Самоделки для строителя

ББК 37.279 Г 55

Г 55

Глушков С. А. Самоделки для строителя. — М.: Издво ЭКСМО-Пресс, 2001,— 384 с. ISBN 5-04-008502-8 В книге представлены лучшие, проверенные временем рецепты из альманаха «Сделай сам», собранные и отредактированные бессменным редактором журнала Сергеем Александровичем Глушковым. Оригинальные идеи помогут вам быстро построить дом из самана, арболита или горбыля; надежно застеклить лоджию без рам; изготовить дешевый утеплитель из бумаги; обновить и покрасить полы и стены. Профессиональные советы по работе с цементом, кирпичом, деревом и другими строительными материалами будут полезны всем, кто хочет своими силами качественно и недорого построить загородный дом или дачу, отремонтировать квартиру. ББК 37.279

ISBN 5-04-008502-8

© Глушков С. А., 2001 © ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ ИЗ СТЕКЛА Стеклянную плитку для облицовки стен, либо однотонную (белую, синюю), либо с орнаментом или рисунком, вы сможете сделать сами. Размер обычной керамической плитки — 1 5 0 × 1 5 0 мм, этот размер подойдет и для самодельной плитки. Но будет лучше, если несколько увеличить размер плитки, например, до 200×200 мм. Во-первых, плиток большего размера потребуется для облицовки меньше (и работы по их изготовлению будет меньше), а во-вторых, на больших плитках удобнее выполнять орнамент или рисунок, который вам понравится. Но последнее слово в выборе размера плитки — за изготовителем. Для изготовления плитки понадобятся следующие инструменты: стеклорез; шаблон; тампоны из поролона; шило; наждачная бумага (мелкая). Придется приобрести и некоторые материалы: стекло (толщиной 3—4 мм), 3

нитрокраску и масляную краску; речной песок (крупнозернистый). В первую очередь делают шаблон, по которому придется нарезать плитки. Стол для резания стекла покройте материей, с левой стороны стола укрепите ограничитель, чтобы при резке стекло не сдвигалось. Толщина ограничителя не менее 8 мм (две толщины стекла), поскольку шаблон, наложенный на поверхность стекла, также должен упираться в ограничитель. Нарезать стекло квадратами лучше алмазным стеклорезом. У готовых плиток необходимо притупить острые кромки. Наждачную бумагу набейте на небольшую дощечку и обработайте этим «напильником» края, после чего плитку следует промыть и просушить. Лучше всего работать с небольшими партиями плиток по 10—15 штук. Теперь займемся выбором колера, в который будет окрашена плитка. Возможны разные варианты. На белом фоне будет эффектен светло-синий или голубой орнамент, на светло-синем фоне — белый рисунок. Краска, наносимая на стекло, должна быстро высыхать, поэтому больше всего подойдут нитрокраски (нитроэмали). Вообще-то лучшая для облицовочной стеклянной плитки — краска для дорожных знаков, так как она достаточно устойчива к температурным изменениям и влажности. Итак, вы выбрали колер для основного фона, допустим, светло-синий. Прикиньте, сколько потребуется 4

краски этого цвета для всей партии плиток, поскольку вторично подбирать исходный колер будет довольно сложно. Наполните краской литровую банку, вам ее хватит на 35—45 плиток, то есть на 2—3 партии, посуду с остальной краской плотно закройте и уберите в пожаробезопасное место. Разложите на столе 5—6 плиток, предварительно промытых и просушенных. Из литровой банки налейте некоторое количество краски в еще более мелкую посуду и, обмакивая в нее тампон из поролона, наносите уже из нее краску на стекло. Краску следует набивать на стекло, при этом она ложится на поверхность ровной тонкой пленкой. Покрыв таким образом плитку и дав краске подсохнуть, повторите окраску. Краска должна быть набита на стекло ровным слоем без просветов. Сформировав фон на партии плиток из 10—15 штук, приступайте к нанесению на них заранее приготовленного рисунка. Заметим, что рисунок можно позаимствовать с фирменной облицовочной плитки, а можно и самому. На загрунтованную краской поверхность плитки выбранный рисунок переводят или отпечатывают водорастворимыми красками, например, гуашью, а затем приступают к процарапыванию рисунка — самой ответственной работе, от которой будет зависеть качество плитки. Возьмите шило или простую иглу, зажатую в цанговый карандаш (игла должна выступать из цанги на 5—6 мм), и начинайте осторожно процарапывать краску по контуру нанесенного рисунка. Процарапывать краску 5

Процарапывание контура рисунка в слое краски

следует очень осторожно, чтобы в царапине-линии было видно стекло, но чтобы краска при этом не задралась и не треснула (см. рис.). Задирается же слой краски в случае, если она недостаточно просохла, а трескается, если пересохла. Не рекомендуется работать с плиткой, краска на которую нанесена за 2—3 дня до начала «процарапывания». Закончив работу над контуром рисунка одной плитки, ее опускают в воду или же накрывают мокрой тряпкой или бумагой, а затем приступают к процарапыванию следующей плитки. Через 15—20 мин «отмокания» плитку в ы н и м а ю т из воды и, не протирая и не давая просохнуть, начинают выбирать краску из процарапанного контура. Эту операцию также производят иглой или шилом. Если плитка достаточно отмокла, то рисунок удаляется ровной пленкой без особых усилий. За вечер можно подготовить 20—30 плиток, то есть больше 1 м2. За день же удается сделать более 3 м 2 плитки. 6

Ну, а теперь следует заключительная часть работы — забивка краской выбранного контура рисунка. Как уже говорилось, рисунок на светло-синем фоне хорошо забить белой или темно-синей краской и наоборот. По черному фону орнамент лучше покрыть бронзой. Закрасив рисунок нужной краской, даем плитке просохнуть (до 10 мин) и «запечатываем» и фон, и рисунок масляной краской, нанося ее на всю плоскость плитки. Лучше всего для этого подойдет сурик, но годятся и другие масляные краски светлых тонов. Теперь насыпьте поверх грунта-краски крупнозернистый речной песок и поставьте плитки вертикально. Лишний песок сам осыпется с плитки. После просушки ( 2 — 3 дня) плитка готова к креплению на стенке. Таким способом легко изготовить и номер на дверь вашей квартиры: на загрунтованной фоном пластинке стекла процарапайте номер квартиры в зеркальном изображении. Далее все действия аналогичны операциям при изготовлении плиток. При ровных стенах плитка хорошо ляжет на любую краску (кроме нитрокраски) с цементом (в краску вводят цемент и п е р е м е ш и в а ю т смесь до получения пастообразной массы). Заметим, что 2-миллиметровый слой краскоцемента значительно крепче держит плитку на стене по сравнению с цементным раствором. 7

СКВОЗЬ КИРПИЧ И БЕТОН Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные пробки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы. Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возможность долбить отверстия в стенах современных панельных домов. Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следует возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0 , 5 — 0 , 7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется 8

достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле. Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых

Пробойники: а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

9

2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°. При отсутствии такого пробойника можно использовать сверло соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превращается в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста. Отечественная промышленность выпускает также пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частности, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм. Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые приливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и вставляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника. 10

Пробойник с оправкой ( в н и з у — клин д л я «изъятия» пробойника из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно делают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальтового сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика показывает, что когда сверла используют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников. Шлямбуры необходимы для пробивки более крупных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, креплении плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п. Шлямбур - труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздроблен11

ный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из пробиваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, согласно технической характеристике, без перезаточки можно пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким или средним заполнителем — 500 мм. Различают шлямбуры с рабочей частью, снабженной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диаметр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачивают. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии. Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это напильником, стремясь к воссозданию углов в 70°. Шлямбуры, выпускаемые промышленностью, бывают в продаже и входят в некоторые комплекты инструментов, например, «Сантехник-3». Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водогазопроводных или другого назначения стальных труб, стараясь подобрать диаметр трубы соответственно отверстию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура определяется толщиной стены, но в любом случае она должна быть такой, чтобы было удобно держать шлямбур ладонью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют 12

ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончательную доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше должна быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах просто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур. Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автоматически угол заточки получается равным 60°. Конечно, легко довести его до 70°, но обычно это не делается. Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зубьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между немного раздвинутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый второй зуб. Конечно, ударять следует по тем зубьям, которые будут располагаться между губками. Еще лучше, если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы он не проваливался, под него подложить, например, от-

Разводка зубьев шлямбура пробкой

13

Скарпель (внизу) и конопатка

резок трубы. Затем по каждому нетронутому зубу удары придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка. Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зубилом и молотком каждый второй зуб направляют в сторону оси шлямбура, стремясь сохранить общий круговой развод в пределах 1—1,5 мм. Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм. Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры диаметром 5—9 мм. Если требуется скарпель больших размеров, его делают из стального с о р т о в о г о проката с с о д е р ж а н и е м у г л е р о д а 0,12—0,2%, как в арматуре. Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Конечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, приблизительно так, как рабочую часть зубила. В качестве скарпеля используют и стальную конопатку, применяемую для прокопачивания швов при монтаже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопат14

ки следует сузить лезвие, если диаметр отверстия меньше 40—50 мм. Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке каменных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают « в п у с т о ш о в к у » , то есть оставляя швы на глубину 10—15 мм пустыми. При оштукатуривании раствор входит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем... Непосредственно перед оштукатуриванием насеченные места следует очистить от жирных и смоляных пятен и пыли щетками и скребками.

РАЙ В ДВОЯКОВЫПУКЛОМ ШАЛАШЕ Вступив в садово-огородный кооператив и получив 4—6 соток земли, новоиспеченный земледелец-микрофермер серьезно задумывается о том, как бы ему половчее прокормить свою семью и побыстрее освоить смежные профессии землемера, агронома и архитектора. У всех нас с детства имеются начальные познания в 15

архитектуре. Наверное, каждый начинал свою творческую деятельность с изображений домиков с 2—3 окошками, трубой, из которой обязательно шел дым, олицетворяющий тепло жилища, и высоким забором. В дальнейшем, при изучении жизни трех поросят — Наф-Нафа, Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа эти познания укреплялись. Мы уже твердо знали, что каменный дом

Общий вид шалаша

16

построить не каждому по плечу. Целые города из одинаковых прямоугольных серых домов выработали убеждение, что самый подходящий для нас архитектурный стиль — это «Барак-око». И вот унылое однообразие построек в садовых кооперативах, которое наблюдается повсеместно, заставляет «рисовать домики» для своего сада. При этом хочется, чтобы домик занимал как можно меньше места и не затенял территорию, чтобы в нем было достаточно помещений для работы и отдыха, чтобы имелись овощная яма и чердак для сушки травы и чтобы... не было ничего лишнего, поскольку сад находится в нескольких километрах от квартиры и использовать его в качестве постоянного жилья нет необходимости. И еще хочется, чтобы количество и ассортимент стройматериалов были минимальными, чтобы стены были хоть и тонкими, но плотными и не продувались, чтобы материалы были не очень дефицитными и не очень дорогими, чтобы конструкция была простой и не затрудняла строительство, чтобы трудоемкость была минимальной, чтобы... Полнее всего этим «чтобы» удовлетворяет домикшалаш, имеющий поперечное сечение в виде равнобедренного треугольника. Только вот наклонные прямые стены треугольника сильно уменьшают полезную площадь помещений. Выход подсказало наблюдение, что длинные (6— 6,5 м) доски толщиной 40—50 мм хорошо гнутся и из них легко делать «выпуклые» стропила, что дает возмож17

План первого этажа

ность значительно увеличить полезную площадь помещений. В результате недолгих прикидок определились минимальные размеры домика — ширина 4 м и длина 4,5 м. Устройство фундамента подробно описано, в специальной литературе, вы можете прочитать например, статью А. Рязанкина «Шлак + цемент + умелые руки =дом», опубликованную в «Сделай сам» № 2 за 1992 год. Поскольку предлагаемый домик гораздо проще описанного А. Рязанкиным, то и фундамент сделать будет легче. Вполне достаточно ширину фундаментной ленты принять 250—300 мм. Дополнительно придется предусмотреть в фундаменте закладные болты для крепления поперечных брусьев шириной 150—200 мм, устанавли18

План второго этажа

ваемых на фундамент и служащих для фиксации нижних концов стропил, а также в качестве основания пола первого этажа. Доски для стропил лучше взять обрезные одинаковой ширины (150—200 мм), строганые с одной стороны (наружную поверхность можно не строгать). Верхние концы стропил соединяются между собой в коньке, а нижние крепятся к нижним поперечным брусьям двумя стальными полосами, согнутыми под углом 90°. Полосы берут шириной 40—50 мм, толщиной 3—4 мм и длиной 500—600 мм. После соединения стропил в коньке сначала устанавливают брусья потолка второго этажа, а затем брусья пола второго этажа (брусья крепят к стропилам стальными уголками и гвоздями). Передние и задние 19

стропила устанавливают на фундаменте заподлицо с фасадной и задней его частями, «внутренние» стропила равномерно распределяют между крайними. После установки стропила временно фиксируются в вертикальном положении обрезками досок, которые прибивают с внутренней стороны стропил. После этого к стропилам крепятся доски кровли. Они должны быть строгаными с внутренней стороны, а кромки их обработаны «в четверть». Наружную поверхность досок строгать не требуется, так как она закроется рубероидом. Таким образом, уже после установки досок кровли на стропила внутренняя сторона крыши будет иметь поверхность, не требующую дополнительной механической обработки. По желанию поверхность досок, обращенная внутрь, тонируется морилкой или обжигается паяльной лампой. Одновременно с кровлей настилаются полы первого и второго этажей и потолок второго этажа. Снаружи доски кровли закрывают двумя слоями рубероида и одним слоем стеклоткани, которая приклеивается к рубероиду битумной мастикой клеевой (БМК), а с наружной стороны окрашивается той же мастикой с добавлением алюминиевой пудры. В результате получается надежная кровля серебристого цвета, хорошо отражающая солнечные лучи, что даже при такой тонкой конструкции обеспечивает комфортные условия в доме в солнечную, жаркую, летнюю погоду. Фронтоны дома закрывают двумя слоями досок с прокладкой между ними рубероида. Примерная планировка внутренних помещений при20

Шалаш в разрезе

Крепление стропил к фундаменту: 1 — нижний брус; 2 — стропило; 3 — стальная полоса; 4 — кровля; 5 — пол; 6 — анкерный болт

Гибка стропил: 1 — козлы; 2 — стропила; 3 — бочки; 4 — распорки; 5 — ограничитель прогиба стропил

ведена на планах первого и второго этажей. В качестве материала для перегородок применяют доски, древесностружечные плиты, фанеру и т. д. При оборудовании балкона следует обратить самое серьезное внимание на изготовление пола. Пол должен быть водонепроницаемым, поэтому его лучше покрыть линолеумом (целым куском) с заделкой отбортованных кромок в деревянную обшивку стен и перегородку-фронтон и с напуском наружной кромки на карниз фронтона первого этажа. Как легче согнуть доски-стропила? Лучше всего доски обработать (обрезать и прострогать) сырыми, то есть сразу после пилорамы, и сушить под «изгибающей» нагрузкой. Для этого доски следует уложить в два слоя на козлах и положить на доски бочки, наполненные в о д о й . Ч т о б ы н а г р у з к а б ы л а р а в н о м е р н о распределенной, бочки рассредоточивают по длине досок, устанавливая между ними пустые ящики. Чем, где и как красить деревянные конструкции, написано много. Хорошо, когда при отделке сохраняется текстура древесины — она красива уже сама по себе. Наружные поверхности фронтонов карнизов и других деревянных деталей рекомендуем покрыть каким-либо жидким смазочным маслом. Делать это нужно в сухую теплую погоду сразу после обработки поверхности дерева (пока дерево не потемнело). Печки в таких летних домиках не нужны. В прохладную погоду лучше обойтись электрокамином, а на кухне — портативной газовой плитой или электроплиткой. 23

САНТЕХНИКА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ Внимание! Устройство местной канализации возможно только на территории с благоприятными геологическими условиями, то есть там, где нет опасности загрязнения грунтовых вод, которые при этом должны располагаться не менее чем в 2—2,5 м от поверхности земли.

СУХИЕ УБОРНЫЕ При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет особенно целесообразна при компостировании отходов. Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности земли. На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур. Отдельно стоящий пудр-клозет сооружают на глиняной подушке толщиной 0,25—0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закры24

вают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего материала (торфа). В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают слой поглощающего материала толщиной 10—40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости.

Сухие уборные: а — пудр-клозет; б — стульчак с «автоматической» засыпкой: 1 — емкость для торфа; 2 — вентиляционная труба; 3 — емкость для нечистот; 4 — крышка с засыпкой

25

Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка позволит «автоматизировать» засыпку.

ВЫГРЕБНЫЕ УБОРНЫЕ В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные уборные двух типов: дворовые и при доме, называемые люфт-клозетами. Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают два раза в год (весной и осенью), объем его определяют из расчета 0,5 м 3 на человека. Глубина выгребной ямы 1,5 м, ширина не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном в сторону люка для очистки. Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкладывают из кирпича или камня на заранее п о д г о т о в л е н ном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже. Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании грунта. Еще надежнее стальной ко26

роб, сваренный из толстых листов (короб заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой). Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из двух бревен. Одно бревно кладут поперек выгреба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив отверстия для сиденья, люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместить внутри п о м е щ е н и я . Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из двух щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.

Уборная с выгребом: 1 — бревно фундамента; 2 — вентиляционная труба; 3 — люк; 4 — бетонная чаша; 5 — глиняный замок

27

Для люфт-клозета яму роют рядом со стеной с северной (теневой) стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами местного водяного отопления. Приемная воронка люфт-клозета напоминает воронку водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2—4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного. Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа. Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30—40 мм 28

Люфт-кпозеты: а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал; 2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона; 5 — приемная воронка из кувшина

ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно 100—150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы (относительно вертикали) не более 40°. Заметим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5—3,5 м, а сам канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей. Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов оборудованы унитазами специальной конструкции, при29

чем эта конструкция хорошо подходит и для люфт-клозетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его может заменить кувшин из обожженной глины подходящих размеров. Аккуратно высверливают или отрезают дно у кувшина, и приемная воронка готова. Стык кувшина и сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ кувшина сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или напильником со стенок его соскребают глазурь и наносят на них борозды. К горлу кувшина на опорной рамке крепят сиденье с крышкой. Воронку периодически промывают теплой водой со щеткой. Запах устраняют также вентиляция и известь. Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизационной машины, для которой обязательно предусмотрите подъезд к выгребу. При отсутствии спецавтомашины выгреб опорожняют черпаком на длинной ручке.

БИОТУАЛЕТ Туалет разработан Ц Н И И Э П инженерного оборудования. Перспективен для неканализованных усадеб. Выпускается Одесским производственным объединением тяжелого краностроения. Биотуалет «Бионик БТ-2» имеет длину 650 мм, ширину 550 мм, высоту 440 мм при массе не более 50 кг. Его устанавливают в туалете жилого дома. Он работает без централизованного подвода воды и канализации. Для работы необходимо подключить установку к сети напряжением в 220 В. 30

Биотуалет рассчитан на семью из 3—5 человек, он состоит из двух камер (для биоразложения и для пастеризации). Осадок, удаляемый один раз в 3—4 месяца, является готовым удобрением. Этот туалет, конечно, самим сделать трудно, но информация о нем полезна.

ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ Внутренняя канализация служит для отвода всей сточной воды из дома в сиБиотуалет стему местной или централизованной канализации. Система состоит из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех сантехнических приборов, и горизонтального отводящего трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном 0,02°. Вверху стояк заканчивается вентиляционной трубой с дефлектором (жестяным колпаком), труба должна возвышаться над коньком крыши на 0,5 м и более. Размещать трубу следует подальше от окон дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла, например, расширительному баку местной системы водяного отопления 31

или дымоходу, так как подогрев вентиляционной трубы улучшает газообмен. Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм. В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов часто подсоединяют непосредственно к коллектору, расположенному под полом или над ним. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем раньше коллектор «уйдет» в землю при выходе из дома, тем лучше он будет защищен от холода. Иногда незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает небольшой эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения сточной жидкости. Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться. Ванну в этом случае немного приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и в Система канализации в доме: 1 — трос для очистки засора; 2 — ревизия: 3 — вытяжная труба газового водонагревателя; 4 — крышка из металла; 5 — лежак канализации (коллектор); 6 — заглушка

33

полу, если позволяет материал, из которого сделан пол. При этом обязательно предусмотрите крышку над коллектором для обеспечения доступа к нему. Температура пола и соответственно коллектора будет выше, когда дом стоит на ленточном фундаменте, если же фундамент столбового типа, то промежутки между столбами обязательно закладывают, то есть делают забирку. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным котлом. В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции. Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на чердаке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В зимнее время это приводит к тому, что конденсат стекает по внутренним стенкам трубы и попадает на наружные стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать стык между трубами из кровельного железа и чугуна. Такой стык лучше размещать повыше, предположим, над крышей. Уплотняют стык либо хомутом с резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой. Часть коллектора, проходящая за стенку фундамента, называется выпуском. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала для выпуска оставляют проем размером 450×400 мм. Выпуск в проем укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что для определения качества глины из нее сворачивают «колбаску» длиной 140—180 мм и диаметром 14—20 мм. При растягивании «колбаски» из жирной глины в месте 34

ее разрыва будут суженные концы, из глины средней ж и р н о с т и — т о р ц ы , д и а м е т р которых составляет 0,2—0,3 диаметра «колбаски», из тощей глины торцы сохраняют свои размеры. Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее, н а х о д я щаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы. Прочистки и ревизии монтируются в т р у б о п р о в о дах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов. Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм. Самодельную ревизию делают такого размера, чтобы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обо35

Ревизии: а — самодельная; б — стандартная; 1 — хомут; 2 — крышка из металла; 3 — резиновая прокладка

их направлениях. В стальных, асбестоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной в 2—4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают одним или двумя хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и вкручивают резьбовую заглушку. Во время устройства прочистки нельзя пользоваться канализацией. 36

Стандартные ревизии отливают в основном из чугуна и ставят обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу). Всю резьбу на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают машинным маслом. Это гарантия ее сохранения. Крышки ревизий старых выпусков крепятся на четырех болтах. Напомним, что в случае протечки болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Не поможет — смазывают маслом прокладку или заменяют ее.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, ВАНН Прежде чем установить тот или иной сантехприбор, следует проверить, соответствует ли он имеющимся в доме водопроводным и канализационным коммуникациям. Для этого размечают место установки сантехприбора, применяя линейку, складной метр, мел или фломастер. Иногда при монтаже мойки, раковины и т. д. приходится переделывать или наращивать старые коммуникации. Санприбор выставляют по уровню на скрытых или открытых кронштейнах, на подстоле. Кронштейны крепят к стене шурупами, ввертываемыми в дюбеля, для которых в стене высверливают или выдалбливают отверстия. Для предотвращения засоров в выпуск моек раковин кладут сеточку, которую легко изготовить и само37

Сифоны: а — пластмассовый бутылочный; б — чугунный прямой; в — пластмассовый гофрированный; 1 — переходной патрубок; 2 — накидная гайка; 3 — стакан; 4 — отстойник; 5 — крышка; 6 — стяжка

му из крышки консервной банки или из пластмассы. Кран или смеситель располагают над сантехприбором так, чтобы носик крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание, которое уменьшит и резиновая трубка, надетая на «носик». Для умывальников и моек обычно применяют пластмассовые сифоны с пластмассовыми же выпусками. К латунному выпуску для соединения с бутылочным си38

фоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения сифона и канализационной трубы не должна выступать вода. Для этого на колено сифона надевают резиновое кольцо, колено вводят в раструб канализационной трубы и резиновое кольцо опускают по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой зазор зачеканивают смоляными или льняными прядями, пропитанными раствором из 35% полиизобутилена и 65% бензина (по объему). Пряди сверху промазывают цементным раствором или битумной мастикой так, чтобы вокруг трубы колена возник конус. После установки на сантехприбор выпуска из сифона выпускают воду, чтобы выявить течь в соединениях. Если из-под выпуска началась капель, то подтягивают гайку. Не прекратится течь — вырезают прокладку из более мягкой резины. Течи в соединениях сифона устраняют затяжкой натяжных гаек или подмоткой под них прядей льна. При замене сантехприбора в процессе эксплуатации п р е д п о ч т и т е л ь н о приобрести точно такой же сантехприбор, что устранит трудоемкую подгонку.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ При установке умывальников иногда приходится в нем, а точнее в его полке, пробивать отверстия для смесителя. Так, если умывальник оснащается смесителем с нижней камерой смешения, а умывальник предназначен для смесителя «Елочка», то в полке его приходится делать два дополнительных отверстия. Каждое из них 39

надо очень осторожно послойно пробивать узким самод е л ь н ы м зубилом. Часто работу начинают с обратной стороны полочки, так как в этом случае обеспечивается более надежная устойчивость умывальника, да и зубило м е н ь ш е скользит по выдавленным контурам отверстия. Перед тем как приступить к формированию отверстия, лучше приобрести навык в подобной работе на куске фаянса, полочке разбитого умывальника, отслужившем корпусе сливного бачка и т. п. Даже у опытных сантехников иногда получаются слишком крупные отверстия с весьма неровными краями, ибо к фаянсу привыкнуть трудно, так как он бывает разной твердости и структуры. Идущие в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из алюминия или нержавеющей стали вырезать пару пластин подходящего размера с отверстиями и соответствующие им резиновые прокладки. Тогда отверстие будет полностью перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана. Можно, конечно, замазать оставшиеся отверстия каким-либо составом, но это будет и некрасиво, и непрактично. Понятно, что для настенных кранов и смесителей отверстия не понадобятся. Трещины, образующиеся в корпусе умывальника в процессе эксплуатации, затирают эпоксидной смолой или отстоем масляной краски с обратной стороны чаши умывальника. Желательно еще приклеить полоску из хлопчатобумажной ткани к незастывшей краске 40

по всей длине трещины. Эту полоску лучше еще раз прокрасить. Щель между полкой умывальника и стеной заполняют цементным раствором. Если полка умывальника не горизонтальна и попавшая на нее вода стекает на пол, то на пути воды устраивают валик из замазки. Засор стока умывальника сначала попробуйте устранить вантузом. Для этого в умывальник наливают столько воды, чтобы она полностью покрывала резиновую чашу вантуза, что устраняет возможность подсоса воздуха. Резкими толчками прогибают и выпрямляют чашу вантуза, стоящую на выпуске. При этом постарайтесь так расположить края вантуза на вогнутостях умывальника, чтобы они лежали в одной плоскости без перегибов. Если умывальник слабо прикреплен к стене и качается, то при прокачке стараются придержать его одной рукой. После 4—6 прокачек чашу приподнимают. Быстрый уход воды из умывальника говорит о том, что результат достигнут. Об устранении засора в стоке умывальника свидетельствует и еще один признак: уходящая вода образует воронку. Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то попробуйте его прокачать свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к корпусу умывальника вокруг выпуска. В некоторых умывальниках имеется перелив (отверстие или отверстия выше выпуска на внутренней поверхности умывальника, обращенной к стене), кото41

Прокачка вантузом умывальника со сливом ( а ) и самодельный ключ для отстойника ( б ): 1 — перелив; 2 — вантуз

рый при умеренной струе воды из крана или смесителя предохраняет умывальник от переполнения. Отверстия перелива при прокачке обязательно закрывают ладонью с мокрой тряпкой, чтобы устранить подсос воздуха. При незакрытых отверстиях перелива засор при прокачке в большинстве случаев сохранится, а вы еще будете обрызганы водой. Поэтому прокачку умывальника с переливом лучше проводить вдвоем: один «слесарь-сантехник» тряпкой перекрывает перелив, второй работает вантузом. Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка вантузом обеспечивает лишь кратковременный пропуск воды или вообще оказывается безрезультатной. В этом случае необходимы другие приемы и инструменты. Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон, который препятствует проникновению запахов из канализационных труб в помещение и собирает часть мусора, засоряющего трубы. Наибольшее распространение получил бутылочный 42

пластмассовый сифон. При засоре откручивают отстойник, выбрасывают все накопившееся. При этом отсеки стакана очищают длинной щепкой, проволокой или отверткой. Чтобы не испачкать пол и не обрызгаться самому, перед снятием отстойника под него следует поставить ведро или широкий таз. Отстойник может сразу не открутиться. В этом случае обматывают его выступы влажной тряпкой и вновь повторяют операцию. Делу поможет также самодельный ключ или трубный рычажный ключ № 2 или № 3. Собирая стакан, нити льна накручивают прямо на резьбу стакана в сторону заворачивания отстойника, а потом навинчивают и сам отстойник. Учтите, что резиновая прокладка, находящаяся в сифоне, не обеспечивает герметизации при повторном уплотнении, поэтому лучше заменить ее на новую. Если по какой-либо причине стакан с отстойником и коленом отсоединены от выпуска, то для прочистки применяют способ противотока. При этом под кран или излив смесителя ставят колено и пускают в него струю

Тросы для прочистки засоров: а — стандартный; б — самодельный; 1 — ручка; 2 — трос

43

горячей воды. Чтобы выходящая грязь не засорила стока ванны, над которой обычно выполняют промывку, в выпуск ванны вставляют специально предназначенную для этого сеточку. При ее отсутствии отстойник с коленом промывают над ведром или тазом. Чтобы не повредить эмаль ванны, металлические предметы ставят в нее на резиновый коврик. Подобные операции по очистке проводят и с хромированным бутылочным сифоном (отстойник в нем керамический). Жаль, что после непродолжительной эксплуатации сифоны этого типа становятся неразборными. Если и после очистки сифона не обеспечивается проход воды, то засор — в канализационной трубе, и понадобится трос, сплетенный из стальной упругой проволоки. Такой трос с пластмассовой ручкой продается в хозяйственных магазинах. При его отсутствии подойдет трос от автоспидометра или тонкий (диаметр 4—6 мм) канат для поднятия тяжестей. Чтобы концы каната не расплетались, их отжигают и закручивают. Отрезать кусок такого каната проще всего на наждаке. Канализационная труба, в которую вставляется сифон, располагается над полом или под полом. Для устранения засора в трубе лучше пользоваться прочисткой. Однако она имеется не всегда, а даже если прочистка есть, то открывать ее непросто. Стальная заглушка на резьбе может поржаветь. В этом случае следует пару раз ударить по головке заглушки молотком и попытаться отвернуть ее ключом. Если заглушку снять невозможно, разбирают пла44

стмассовый сифон, чтобы воспользоваться отверстием для него в канализационной трубе. Стакан сифона по возможности не спускают с выпуска, чтобы не нарушить уплотнение. В отверстие трубы просовывают трос, вращая его, что поможет преодолеть повороты в трубе. Продающийся в магазинах трос плохо приспособлен для этой цели, поэтому вместо прямой пластмассовой ручки к нему лучше приспособить ручку типа патефонной. Изготовить подобную ручку можно из стальной или латунной трубки, для крепления троса вставляют в трубку, которую затем расклепывают. Просунув трос внутрь канализационной трубы, начинают двигать его вперед-назад. Попробуйте открыть вентильную головку крана или смесителя и пус т и т ь н е б о л ь ш у ю с т р у ю воды, это будет способствовать уходу сора. Вынутый трос промывают горячей водой и, высушив, смазывают и сворачивают. В домах давней постройки на канализационных трубах встречаются чугунные сифоны-ревизии, которые при отсутствии прочистки вполне можно использовать для устранения засора. У сифона-ревизии имеется крышка, которая крепится гайками или заглушками. Через открытый сифон-ревизию двигают трос и в сторону трубы, и к умывальнику. После пробивки засора закройте крышку ревизии, прокачайте умывальник вантузом и на 1 — 2 мин пустите горячую воду. Некоторые добавляют в воду и моющие средства. А для предохранения от будущих засоров в выпуске обязательно установите сеточку. 45

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах. Чугунные мойки устанавливают на чугунные литые кронштейны, мойки из нержавеющей стали или эмалированные крепят на кронштейнах, штампованных из листовой стали. Т у а л е т н ы й н а с т о л ь н ы й кран или с м е с и т е л ь типа «Елочка» закрепляют на мойке перед тем, как ее укладывают на кронштейны (или подстолье). После установки мойки к крану или смесителю подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь крепят сифон. Подстолье мойки не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры. Мойки выпускают обычно с 1—2 чашами из нержавеющей стали. В четырехугольное отверстие полочки мойки часто просачивается вода, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно. Возникновение лужицы под мойкой иногда объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Но не спешите сразу разбирать арматуру. Сначала протирают сухой тряпкой все места соединения над и под мойкой и ждут, когда все подсохнет. После этого выявить источник воды просто. Но если вся арматура окажется сухой, то источник течи ищите в вентильных головках смесителя. Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачка, то место течи будет несколько прикрыто. Следует в этом случае вынуть из маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если 46

Мойка с двумя чашами на подстолье

течь не прекратится, то нужно дополнить набивку сальника. Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в полке мойки проще всего залепить пластилином (все поверхности должны быть сухими) или замазкой для окон. Пригоден и цемент, который после затвердевания покрывают масляной краской, что предохраняет цемент от раскрошивания. Часто сама полочка располагается негоризонтально. Чтобы в этом случае вода не лилась на пол, валик по краям полочки можно сделать выше, использовав один из перечисленных материалов. (Конечно, все эти рекомендации годятся и при ремонте или установке умывальников.) Мойка с двумя чашами качественно прокачивается вантузом для устранения засора, если один из выпусков закрыт пробкой. 47

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН Специально для настенных кранов выпускаются раковины типа PC. При этом раковина РС-1 имеет одно отверстие в спинке, а РС-2 — два. Раковины PC не имеют большого отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. П р и в а р е н н ы й к дну р а к о в и н ы металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода. Поэтому на металлический выпуск раковины перед тем, как поместить его в гидрозатвор сифона, наматывают уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской. После соединения выпуска и сифона стык замазывают цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, его обматывают полоской

Раковина типа РС-1

48

марли или бинтом (цемент должен быть влажным) и промазывают дополнительно опять же жидким цементом, что надолго обеспечит герметичность стыка. Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засора мусором, поэтому сетка здесь не нужна, да и вставить ее некуда. Прокачку засора производят вантузом с резиновой чашей, перекрывающей все отверстая. Если прокачка не дала результата, то с помощью двух гаечных ключей развинчивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку облегчит вода, пущенная в раковину. У раковин РСВ-1 и РСВ-2 предусмотрены съемные выпуски, под которыми устанавливаются пластмассовые бутылочные сифоны. Заметим, что установка настенных кранов к умывальникам и мойкам нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды. Для уменьшения разбрызгивания кран располагают поближе к дну умывальника или мойки (на «носик» крана можно надеть резиновую трубку). Чтобы подводящую трубку вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску, лучше взять оцинкованную трубу, что немного сгладит разницу по цвету между хромированным краном и подводящей трубой. Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обычными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, что исключит ржавые подтеки по спинке. Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбеля. 49

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН При установке ванны ее кладут набок и монтируют напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском или же чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. При отсутствии перечисленной арматуры сифон собирают из переходного тройника и других выточенных на токарном станке деталей. Ножки к ванне присоединяют после крепления сифона и ставят на них ванну так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный сифон вворачивают стальную трубу или же его выходной патрубок (если таковой имеется) вставляют в раструб чугунной канализационной трубы. Ванну по возможности вплотную придвигают к стене (или стенам) и, подкладывая под ножки пластмассовые пластины, придают ей уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель электрических потенциалов приворачивается одним концом к специальному приливу на ванне одновременно с монтажом сифона. Второй конец уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземлению уже после установки ванны. Небольшие щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круто разведенным цементом, который затем окрашивают белой масляной краской. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент» или кладут на борт ванны пластмассовую пластинку или трубу, поверх которых и укладывают герметизирующий 50

Ванна с самодельным сифоном: 1 — канализационная труба; 2 — сифон; 3 — пробка прочистки; 4 — переходной тройник; 5 — труба перелива

слой, который лучше замаскировать керамической плиткой. При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 50—100 мм обязательно. Это устранит попадание воды на пол при поворотах излива смесителя. Устранение засора ванны начинают с прокачки линии вантузом. При этом не должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, поэтому следует закрыть перелив ванны чашей второго вантуза. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь пару вантузов и работать вдвоем. При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую сетку прикладывают к выпуску и на несколько минут открывают горячую воду. Вместо второго вантуза можно для перекрытия пере51

лива использовать влажную тряпку, но подсоса воздуха в этом случае не избежать. При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не даст. Тогда выворачивают заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе для стока воды из ванны, и вводят в действие трос. Для облегчения работы открывают кран горячей воды, которая «смажет» трос и унесет одновременно часть мусора. В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба от ванны обычно располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника. Если заглушка трубы не отворачивается или вообще в ней нет прочистки, то разбирают сифон под умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы пропускают трос. После устранения засора и установки сифона следует получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засоре и переполнении ванны в этот зазор направится вода. В заключение приведем рецепт восстановления блестящей поверхности у эмали ванны. Сначала, конечно, реставрируемую поверхность обезжиривают ацетоном или каким-либо растворителем. Затем пористую поверхность ванны затирают белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяют до тех пор, пока не получится ровная поверхность. Окончательный слой напыляют нитроэмалью. Отдельные сколы поверхности после обезжиривания замазывают смесью «Суперцемента» и нитроэмали в соотношении 1:1. 52

ДВОРОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые, асбестоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм. Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7—2 м (для средней полосы России) с небольшим уклоном, равным 0,008—0,01. Ведь чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Чтобы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны траншеи вкапывают по столбику. К ним прикрепляют поперек доску, называемую обноской. К середине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков, вбитых, например, за будущим канализационным колодцем. Свободный конец веревки укрепляют на столбике так. чтобы она была в горизонтальном положении (горизонтальность определяют уровнем или ватерпасом). На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй столбик. Снова добиваются горизонтальности веревки и снова делают зарубку. Если будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран 0,008, то вторую обноску прибивают к столбикам на 8 см ниже зарубок (10 м×0,008 = 0,08 м = 8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось прокладываемых труб должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а к 53

Укладка дворовой канализации (разрез траншеи): 1 — столбик; 2 — обноска; 3 — отвес; 4 — визирка; 5 — веревка-шаблон

нему привязывают отвес. Перемещая шнур, проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точность укладки труб по высоте, ибо, например, веревка будет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ и для укладки труб. Основная задача при рытье траншеи — снять именно столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного трамбовкой. В водоносных грунтах дно траншеи покрывают сло54

ем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной 150—200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпуска из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение обрубить. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставляя ее башмак в лоток трубы. Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на

Прочистка канализации через линейный колодец: 1 — трос; 2 — колено из стальной трубы; 3 — колодец

Варианты: а — по уровню установки труб сточной воды; в колодцах: б — шелга в шелгу

55

другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимости полного круга. В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы переходят в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев. Если канализационная труба от стояка до колодца достаточно длинная и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают дополнительные линейные колодцы. Первый линейный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор из труб в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий

Перепадный колодец из железобетонных колец: 1 — перегородка; 2 — бетонное кольцо; 3 — скоба; 4 — лоток

56

колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2—3 подводящих линии с одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети соединяются с централизованными. Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелга в шелгу. Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина его заложения становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы. В сухих грунтах основание колодца — утрамбованный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на которой с помощью опалубки формируют лоток. Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. «Доводят» профиль лотка (ширина и глубина которого — не менее диаметра трубы) с помощью цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича или из железобетонных колец, не забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой. Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями вливают бензин в соотношении 1:2 57

Лоток узловой бетонный

(по массе) или 1:3 (по объему), тщательно перемешивая компоненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки, просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой наполнитель просеивают через сетку с ячейками 3×3 мм и обязательно просушивают. Битум расплавляют, затем снимают емкость с огня. Помешивая, в емкость добавляют постепенно наполнитель (10% объема битума) и масло (5%). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После высыхания первого слоя мастики, нанесенной на стенки колодца, предпочтительно нанести еще один слой, который лучше обсыпать песком. В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют гильзами, смоляными прядями, асбестоцементной смесью. Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации щелей и даже для заливки арматуры днища — цемент, разведенный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца обязательны, когда применяются неметаллические трубы.) 58

Санузел может размещаться и в подвальном помещении дома. Если пол подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в нем начинает подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов, сточная жидкость обязательно возвратится к сантехприборам, а через них и в подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для предупреждения затопления подвального помещения через сантехприборы на канализационном трубопроводе ставят задвижку. В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех сантехприборов оснащают сеточками, да и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие тряпки, овощи, кости в унитаз бросать нельзя!).

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ Для очистки небольших количеств бытовых сточных вод служат септики — подземные отстойники, состоящие из 1—3 камер. Сточные воды, попадая в септик, отстаиваются, а выпавший осадок за 6—12 мес. перегнивает. Заметим, что в септике, где сточные воды находятся всего 2—3 сут, в основном идет осветление сточных вод, то есть задержива59

Септики: а — однокамерный с тройниками: б — двухкамерный с тройниками: в — двухкамерный с забральными стенками; 1 — ввод канализационной сети; 2 — тройник; 3 — верхняя крышка; 4 — нижняя крышка; 5 — перегородка с отверстием; 6 — забральные стенки

ются (осаждаются) взвешенные частицы. Вода, выходящая из септика, конечно, нуждается в дальнейшей очистке. При прямолинейной прокладке канализационных труб диаметром не менее 100 мм септик располагают на расстоянии до 20 м от дома и не ближе 20 м от питьевого колодца. 60

Объем септика зависит от суточного водопотребления живущих в доме и приблизительно равен трехкратному суточному притоку использованной жидкости. Если исходить из того, что водопотребление в индивидуальном доме составляет не менее 200 л/сут на человека, то для семьи из 4 человек необходим септик объемом в 2,5 м 3 . Септик может быть одно-, двух- и многокамерным. Однокамерный септик применяют при объеме сточной жидкости до 1 м3/сут, двухкамерный — до 5—8 м3/сут. Однокамерный септик обычно возводят при раздельной канализации. Здесь в септик поступает жидкость лишь от моек, умывальников, ванны. Унитаз имеет самостоятельный сток, предположим, в выгреб. Чаще всего устраивают цилиндрические септики-колодцы диаметром 1 м, но делают септики и прямоугольной формы. Стенки септиков возводят из бутового камня, красного кирпича, собирают из готовых железобетонных колец. Внутреннюю поверхность бутовой и кирпичной кладки штукатурят цементным раствором (на 1 часть цемента по объему берут 1 часть песка), тщательно затирают стальной кельмой, проводят железнение. Толщина каменных и кирпичных стен септика-колодца не менее 25 см, бетонных — 20 см. Толщина перегородок внутри септика более 12 см, дно выполняют бетонным или железобетонным. Для повышения надежности гидроизоляции стенки септиков снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой. На грунтовку или мастику можно еще наклеить рубероид. Под дном и вокруг стенок колодца 61

устраивают глиняный замок, подсыпая под слой глины песок. На внутреннюю поверхность септика воздействует достаточно агрессивная среда, поэтому материал стенок и дна должен быть плотным, стойким, долговечным. Перекрытия септика делают разборными из железобетонных плит или деревянных просмоленных щитов. На перекрытие кладут рубероид или толь и засыпают перекрытие землей, соломой, листвой, дерном или другими утепляющими материалами слоем толщиной приблизительно 0,5 м. Гниение органических веществ в сточных водах эффективно идет в диапазоне температур от 30 до 60° С. В двухкамерных септиках объем первой камеры должен составлять 3/4 общего объема септика. Отверстие для впуска жидкости располагают на 5 см выше расчетного уровня жидкости. Она входит и выходит из септика через тройники. Нижний конец каждого тройника погружен в жидкость на 0,45—0,5 м, верхний — выступает из нее. Данная конструкция устранит попадание плавающих частей фекалий в сток из септика. Над верхним концом тройника устанавливают трубу, в которой устраивают прочистку. Вместо тройника можно применить горизонтальную трубу с забральной стенкой как на впуске, так и на выпуске из септика. Забральные стенки и груба на впуске должны возвышаться над уровнем жидкости. (Глубина погружения забральных стенок в жидкость примерно 62

30 с/м.) Учитывая агрессивность среды, стенки лучше сделать из стекла, нержавеющей стали, керамики. Для вентиляции используют асбестоцементные, керамические или пластмассовые трубы. Глубина закладки выпускной трубы от поверхности земли обычно не ниже 1,2 м. При вероятности замерзания эту трубу утепляют, например, шлаком. Для перехода жидкости из первой камеры во вторую камеру в разделяющей перегородке на высоте, равной половине расчетной высоты жидкости, в септике предусмотрено отверстие диаметром 15—20 см; высоту перегородки иногда доводят до перекрытия. В последнем случае на стыке перегородки и перекрытия предусматривают несколько отверстий диаметром не менее 20—30 см для вентиляции второй камеры. Первая камера через впускную трубу соединяется с вентиляционным стояком домовой канализации. Можно устроить и персональную вентиляционную трубу над септиком, «совместив» ее с прочисткой. Септик опорожняют два раза в год (весной и осенью). Для этого раскапывают слой утепления, открывают крышку и вычерпывают ил, который вперемешку с торфом, листвой и т. п. укладывают в компостную кучу на 1—2 года. Компостную кучу располагают на цементном или пленочном основании, что исключит попадание сточной жидкости в грунтовые воды. Часть ила (слой приблизительно 10—15 см) оставляют в септике, что обеспечит сточные воды достаточным количеством 63

Схема полей подземной фильтрации с разделительными колодцами: 1 — канализационная труба; 2 — септик; 3 — вентиляционные трубы (стояки); 4 — дрены; 5 — распределительные колодцы

гнилостных бактерий для продолжения анаэробного разложения органических веществ. Поступающая из септика вода еще содержит мелкие взвешенные органические остатки и нуждается в дополнительной очистке. Один из способов очистки — подземная фильтрация воды, что позволяет использовать отфильтрованную воду для увлажнения почвы и в какой-то степени для удобрения приусадебного участка, на котором выращивают овощные культуры. При подземной фильтрации органические остатки разлагаются под действием разнообразных живых организмов в присутствии кислорода, то есть идет процесс аэробного разложения. Для подземной фильтрации пригодны среднезернистые песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты. Причем, чем больше глины в грунте, тем медленнее просачиваются через него сточные воды и тем длиннее должна быть дренажная система. Чтобы ориентировочно определить характер грунта на участке, на нем вырывают приямок сечением 30×30 см, глубиной 15 см и наливают в него доверху воду. Если вода уйдет в землю не более чем за 18 с, то 64

грунт песчаный, за 30 с — супесчаный, за 130 с — суглинистый. Одна из схем полей подземной фильтрации показана на рисунке. Вода из септика по трубам диаметром 100, 125 или 150 мм поступают к распределительному колодцу (трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02). Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см. Его делают из бетона или выкладывают из красного кирпича. На дне колодца оформляют бетонный лоток размером не менее сечения трубы, подводящей воду. Крышка колодца — железобетонная плита или про-

Разделительный колодец из бетона: 1 — крышка из дерева; 2 — корпус (бетон); 3 — лоток (бетон)

65

смоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и засыпают утепляющим материалом. Колодец имеет несколько выходов для распределения воды в другие колодцы и по дренам (дренажным каналам), которые располагают подальше от питьевого колодца. В качестве дрен используют асбестоцементные, а также пластмассовые (гладкостенные и гофрированные) трубы диаметром 75—100 мм. В асбестоцементных и гладкостенных пластмассовых трубах делают поперечные пропилы шириной 10—15 мм на полдиаметра трубы через каждые 100—150 мм. Гофрированные пластмассовые трубы, предназначенные для дренирования, уже имеют подобные прорезы. Все трубы при укладке ориентируют прорезанной частью вниз. Керамические трубы диаметром в 150 мм располагают торцами друг к другу с зазором 10—15 мм. Выкладывают дрены и из красного кирпича, в сечении они представляют квадрат с расстоянием между противоположными стенками в свету более 100 мм (между кирпичными ячейками оставляют зазоры 10—20 мм). Дренажные трубы, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму, сбивают из досок. В этом случае между нижними досками оставляют щели или сверлят в них отверстия. Понятно, что дерево менее долговечно, чем асбестоцемент или керамика, поэтому доски следует осмолить или обжечь. Под дрены роют траншеи шириной 0,4—0,7 м, стенки выполняют с откосами, что предотвращает их осыпание. Глубина траншеи зависит от положения выпускной 66

трубы септика, но в любом случае дрены должны находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщ и н о й 10 см с у к л о н о м 0,002—0,003 (размер частиц гравия в среднем 20—25 мм). Дрена из кирпича Вообще-то уклон укладки труб зависит от характера грунта. Для песчаных грунтов рекомендуется уклон 0,003, для супесчаных — 0,002, для суглинистых — 0,001. Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень, чтобы над трубами образовался слой высотой не менее 5 см. После этого траншеи заполняют — засыпают землей. При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных вод происходит с участием кислорода воздуха, который попадает в дрены через вентиляционные стояки (см. рис.) диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, несколько дрен соединяют трубой и ставят на нее 1 стояк. Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При этом длина одной дрены ограничивается типом почвы и должна быть не более 1 0 — 20 м. Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит 67

Фильтрующая траншея: 1 — рубероид; 2 — оросительная дрена; 3 — водосборочная труба

для отвода сточных вод от одного члена семьи, при супесчаных почвах потребуется дрена в 14—17 м, при суглинистых — 20 м. Расстояние между параллельными дренами не менее 2 м. При использовании данного способа подземной фильтрации сточные воды остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает в нижележащие слои грунта. При возможности организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или овраг, а также в случае глинистых грунтов п р и м е н я ю т ф и л ь т р у ю щ и е траншеи. Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика, ширина 0,5—0,7 м. Длина траншеи достигает 25—32 м и принимается из расчета 5— 8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2—3 м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб с уклоном 0 , 0 0 2 — 0 , 0 0 3 в сторону стока. Сверху трубы снача68

ла засыпают гравием, потом крупнозернистым песком. Последний слой — обязательно из среднезернистого песка. Толщина каждого слоя 0,9—1,2 м. Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды. Трубы накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью. Расстояние водосборных труб от грунтовых вод в ы д е р ж и в а ю т не менее 1—1,5 м. Д и а м е т р водосборных труб должен быть в 2—3 раза больше, чем диаметр оросительных труб. Чем б о л ь ш е будет отверстий и пропилов на верхней п о л о в и н е водосборной трубы, тем меньше влаги из дренов пройдет мимо нее.

Фильтрующий колодец: 1 — вентиляционная труба; 2 — крышка; 3 — железобетонное кольцо; 4 — отражатель; 5 — отверстие в кольце

69

Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают фильтрующие колодцы. Но их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 м 3 /сут только в грунтах типа песчаных и супесчаных. Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдерживают не менее чем 1,2—1,5 м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 24—30 м от питьевых колодцев. В поперечном сечении фильтрующий колодец может быть любой формы: круглой, прямо- или многоугольной. «Диаметр» такого колодца 1,2 м, глубина — до 2,5 м. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича, бутового камня или делают из бетона. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже этой трубы стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной или бутовой кладке чередуют слои на растворе и без него, желательно в стене оставить щели шириной в 20—50 мм. При бетонных стенах перед заливкой цементного раствора в опалубку вкладывают короткие обрезки труб. После возведения стенок внутрь колодца и в промежуток между стенками и землей насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам колодец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м. В месте падения струи воды из трубы кладут лист пластмассы, бетонную плиту, «спинку» от раковины, что устранит размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с высоты 0,4—0,6 м, чтобы при залповом сбросе 70

жидкости, например, при опорожнении смывного бачка, в трубе не образовался подпор. Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен. На один септик обычно строят 2—4 фильтрующих колодца.

ДАЧУ СТРОЮ САМ Садоводство и огородничество приобрело сейчас широкий размах, ведется индивидуальное строительство дач и садовых домиков. Но после отпуска цен и подорожания строительных материалов и услуг остро встали вопросы рационального и экономного расходования этих материалов, а также сокращения затрат на строительство. Учитывая, что строительство домиков и дач в основном ведется собственными силами, зачастую без грамотного проекта и каких-либо знаний в этой области, данная тема сейчас более чем актуальна. Мы предлагаем застройщику ряд деловых советов, предложений и рекомендаций. В первую очередь необходимо прикинуть, какими денежными средствами вы располагаете, и решить, из каких материалов, каких размеров и по какому 71

проекту будет строиться дом. Немалых расходов потребуют отделочные работы, поэтому и в этом вопросе нужно четко ориентироваться. Учтите, что при разработке плана застройки, размещения дома и хозяйственных построек на участке необходимо выдерживать следующие основные нормативы и правила: • дом располагать с отступом от красной линии (улицы) не менее 3 м; • выдерживать минимальные расстояния от дома до построек для содержания птицы и кроликов — 7 м; до дворовой уборной — 12 м; • при составлении плана застройки участка выполнить противопожарные правила и требования; • расстояния между сараями не нормируются, если общая площадь застройки сараев не превышает наибольшую площадь застройки дома 5-й степени огнестойкости. Подробнее о правилах строительства смотрите в сборнике нормативных актов «Коллективное садоводство и огородничество» (Москва, издательство «Юридическая литература», 1987) и в СНиПе П-60-75 «Планировка и застройка поселков и сельских населенных пунктов».

ФУНДАМЕНТЫ Глубина заложения фундаментов зависит от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, капитальности строения и его конст72

Конструкция фундамента при минимальном его заложении: 1 — отмостка; 2 — стена: 3 — гидроизоляция: 4 — фундамент (У. Ч. П.— уровень чистого пола)

руктивных особенностей. Наименьшая глубина заложения фундаментов — 0,5 м от поверхности. Нижняя часть каменных фундаментов (с целью экономии бетона, камня, блоков) для домов до 2 этажей (при глубине з а л о ж е н и я ф у н д а м е н т о в из условия промерзания грунта на 0,7 м и более) может быть заменена подушкой из гравия, щебня, крупного и среднезернистого песка, но верхняя каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см. В случае применения для подушки среднезернистого песка ее основание делается выше уровня грунтовых вод во избежание вымывания песка. Если подошва фундамента или фундаментной подушки закладывается на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или глине, причем глубина заложения выше расчетной глубины промерзания, грунты основания в этом случае обязательно защищают от попадания в них поверхностных вод устройством вокруг дома отмостки, водоотводных лотков и т. п. 73

Вариант фундамента с устройством подушки из песка, гравия или щебня: 1 — отмостка; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент; 5 — подушка из песка, гравия или щебня

Как правило, при строительстве дач, садовых домиков да и жилых домов практикуются ленточные фундаменты из бутового камня, а также бетонные (наливные или из блоков). Ширину подошвы фундаментов назначают конструктивно минимальной, ибо нагрузки на основание фундаментов очень небольшие и практически не превышают 1—1,2 кг/см 2 . Широко применяется для фундаментов бутовая кладка с заливкой жидким раствором (кладка под залив). При этом бутовый камень следует укладывать рядами толщиной 0,15—0,3 м в распор со стенками траншеи или опалубки без выкладки верстовых (наружных) рядов, но с заполнением пустот раствором со щебнем. Толщина бутовых ленточных фундаментов и стен подвалов из бута не менее 50 см, а сечение бутовых столбов не менее 60×60 см. При постелистом бутовом камне (пра74

вильной геометрической формы) размеры стен и столбов по ж е л а н и ю уменьшают на 10 см. При строительстве дома на косогорах, а такое часто случается, фундаменты делают уступчатыми, то есть переход от одной глубины заложения фундамента к другой производится уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине составляет 1:1 (высота уступа не более 1 м), при неплотных — 1:2 (высота уступа не более 0,5 м).

ПОДВАЛЫ И ПОДПОЛЬЯ Строительство подвалов и подполий ведет к значительным финансовым затратам и расходам стройматериалов, поэтому нужно очень серьезно подойти к этому вопросу. Необходимо определиться, стоит ли строить подвал под всем домом, под частью дома или же лучше обойтись небольшим подпольем. Иногда строительство подвала под всем домом диктуется геологическими условиями (большой слой почвенно-растительного или насыпного грунта или мусора, воронки, ямы и др.) — тогда это целесообразно. Но практичнее и дешевле сооружение небольшого подполья. Дача или садовый домик обычно располагается на участке площадью 0,06 га (6 соток), из которых не более 4 соток удастся использовать под сад или огород. Остальная площадь занята домом, подсобными строениями, дорожками и проездами, а с 4 соток даже самый 75

Расположение подполья при малой глубине заложения фундаментов под стены здания с учетом угла естественного откоса грунта: 1 — фундамент дома; 2 — в е р т и к а л ь н ы е стенки подполья; 3 — днище подполья; а — минимальное расстояние от фундамента дома до стенки подполья; « T » —точка, определяющая местоположение подполья при заданном угле естественного откоса и глубине подполья; φ — угол естественного откоса грунта

обильный урожай и садовых, и огородных культур, как показывает практика, легко разместить в подполье площадью 3—4 м и глубиной около 2 м. В связи с тем, что глубина заложения фундаментов под стены дома небольшая (0,5—1 м), а глубина подполья около 2 м, подполье располагают от стен на расстоянии, которое зависит от физико-механических свойств грунтов, а точнее от угла естественного откоса φ глубины заложения фундаментов под стены дома. Угол естественного откоса в зависимости от рода грунтов и его состояния колеблется от 25 до 45°. Для глинистых грунтов, лессов, мергелей в сухом 76

состоянии и при естественной влажности φ = 4 0 — 4 5 ° , для этих же, но очень влажных или мокрых грунтов φ = 27—40°. При сухих песчаных, галечных и гравелистых грунтов φ = 4 0 — 4 5 ° , при мокрых φ = 2 5 — 3 7 ° . Для очень мокрых (до насыщения) грунтов значения не приводятся, так как в таких условиях строительство дач и домов, тем более с подвалами или подпольями, нежелательно, ибо требует дорогостоящей гидроизоляции, соответствующих профессиональных знаний.

СТЕНЫ (МАТЕРИАЛЫ, ТИПЫ, КОНСТРУКЦИИ) Для строительства дач, садовых домиков, коттеджей и индивидуальных жилых домов применяется в основном обыкновенный глиняный строительный кирпич (полнотелый, а также пустотелый пластического и полусухого прессования). Силикатный кирпич служит в основном для облицовки дома. Применение силикатного кирпича для дымоходов не рекомендуется из-за его быстрого разрушения при температуре выше 100° С. Также применяется, эффективный (легковесный) кирпич, который отличается от обыкновенного глиняного кирпича меньшей плотностью и пониженной теплопроводностью, поэтому является более экономичным, чем обыкновенный кирпич. Применение легковесного кирпича дает возможность уменьшить толщину стен, то есть число 77

кирпичей в кладке, облегчить массу конструкции и увеличить площадь помещения при одном и том же объеме здания. Не исключено применение керамических пустотелых стеновых блоков пластического прессования р а з м е р а м и 1 2 0 × 1 4 0 × 2 5 0 мм; 1 4 0 × 1 4 0 × 2 5 0 мм и 140×250×250 мм. Немаловажное значение имеет выбор типа кладок и системы перевязок. От этого зависят не только прочность и качество кладки, но и расход кирпича и раствора, а также стоимость и сроки строительства. При кладке стен применяются в основном следуй т е системы перевязок: • цепная, или русская; • многорядная ступенчатая, или московская; • липецкая — с применением облицовочного или отборного кирпича. При цепной системе перевязки на лицевой кладке ряды тычков чередуются с рядами ложков. Ложковые ряды начинаются с трехчетверок кирпичей. Многорядная система перевязки состоит из ложковых рядов, представляющих собой как бы отдельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, перекрываемые через каждый 5-й ряд (по высоте) тычковым рядом. Такая система перевязки наиболее простая и значительно повышает производительность труда. Кладка наружных стен, как правило, ведется с расшивкой швов (заполнением их раствором) снаружи и в пустошовку изнутри с последующей их штукатуркой. 78

Конструкция облегченной кладки системы Н. С. Попова: 1 — раствор (1:2:16); 2 — штукатурка; 3 — раствор (1:1:8)

Внутренние стены и перегородки кладутся в пустошовку с обеих сторон. Для экономии кирпича и снижения стоимости строительства, а также учитывая, что дачи и дома имеют не более двух этажей, рекомендуется облегченная кладка стен. Подобных типов кладки очень много, но все они сложны в производстве работ, требуют высокой к в а л и ф и к а ц и и каменщика, поэтому здесь предлагаются самые простые — кладки по системам инженеров Н. С. Попова и Э. Р. Вайнштейна. Кладка по системе Вайнштейна представляет собой стену из двух параллельных лицевых стенок толщиной в 1/4 кирпича каждая, соединенных между собой вертикальными диафрагмами толщиной в 1/4 кирпича с заполнением пустот легким бетоном или же засыпкой пустот и устройства растворных диафрагм, то есть сплошных слоев раствора между рядами. Толщина стен в этом случае может быть 43, 33 и 25 см. 79

Конструкция облегченной кладки толщиной 33 см по системе Э. Р. Вайнштейна толщиной 33 см (при кладке понадобится добавить в кладку 1/4 кирпича)

Данные рекомендации имеют глубокие исторические корни. Правилами и нормами застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий и сооружений, утвержденных Стройкомом РСФСР 12.1.1930 г., для сооружений II и III классов любого назначения высотой не более двух этажей, а также для двух верхних этажей зданий вообще запрещалось применение сплошной кладки из обыкновенного строительного кирпича в наружных стенах. Конструкция кладки по системе Попова обеспечи80

вает непрерывный уширенный теплый шов в толще стены, что повышает ее теплоизоляционные свойства, поэтому он вполне применим для стен, обращенных на север. Кладка ведется на сложном «теплом» растворе 1:2:16 (цемент: известковое тесто: шлаковый песок). Стена толщиной 42 см по теплоизоляционным свойствам равноценна стене в 51 см из полнотелого обыкновенного кирпича, при этом экономится 75 кирпичей на каждый 1 м 2 стены. Расход материалов на 1 м 2 облегченной кладки тол-

Конструкция облегченной кладки толщиной 25 см по системе Э. Р. Вайнштейна

81

Порядовка кладки из кирпича толщиной стены в 1/4 кирпича

82

щиной 42 см системы Попова составляет: кирпич 138 штук; цемент 15,5 кг; известь 17,05 кг; шлак 0,172 м3; песок 0,021 м. При облегченной кладке карнизы делаются с выносом, не превышающим половины толщины стены. При большем выносе рекомендуется делать деревянные карнизы. Стропила устраиваются безраспорные с опиранием на сквозные мауэрлаты (бревна, брусья), уложенные по поясу сплошной кладки высотой 3—5 рядов. Участки стен выше чердачного перекрытия выполняются также из сплошной кладки. Толщина стен из сплошной кирпичной кладки для дач и садовых домиков, учитывая, что они предназначены для проживания в весенне-летнеосенний период, рекомендуется для I и II климатического района — 51 см, для III — 38 см, для IV — 25 см.

В случаях, когда при толщине стены 25 см они окажутся недостаточными по прочности, их надлежит укрепить устройством пилястр и контрфорсов, а также армированием кладки. Можно рекомендовать для дач и садовых домиков стену из кирпича толщиной в 1 1/4 кирпича (порядовка кладки приведена на рисунке).

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ (МАРКИ, СОСТАВЫ, РАСХОД МАТЕРИАЛОВ) Учитывая, что дача, садовые домики, коттеджи и жилые дома строятся одно- и двухэтажными, а по капитальности и эксплуатационным качествам относятся к зданиям III класса со сроком службы до 50 лет, для кладки стен и фундаментов применяются невысокие марки камня и растворов. Для кладки несущих стен в двухэтажных зданиях облегченного типа часто применяют камни и кирпич марки 50 и раствор марки не более 10, а для одноэтажных — раствор марки 4. Напомним, что число марки кирпичей и раствора соответствует пределу их прочности на сжатие в кгс/см2. Для фундаментов, цоколей и подвальных стен применяются материалы следующих марок (для сухих, влажных и влагонасыщенных грунтов): бутовый камень 100, 150, 200 кирпич глиняный 75, 100, 100 бетонные камни 50, 50, 75 растворы (цементные) 10,10,25 83

Силикатный кирпич допускается только в сухих грунтах, а в песчаных и гравелистых грунтах (при отсутствии грунтовых вод) могут применяться фундаменты шлакобетонные и бетонные на кирпичном щебне. В таблицах приведены данные о расходе цемента и песка для приготовления растворов той или иной марки. Заметим, что выход раствора равен примерно объему песка, то есть количество цемента на 1 м3 песка будет соответствовать расходу цемента на 1 м1 раствора. При подсчете потребности в кирпиче и растворе исходят из следующих данных: • при т о л щ и н е стены 250 мм на 1 м 5 кладки идет 400 штук кирпича; при 380 мм — 380 штук, при 510 мм — 386 штук. Составы (объемная дозировка) смешанных растворов (цемент: известковое или глиняное тесто: песок) для кладки стен и фундаментов в сухих грунтах

84

Составы (объемная дозировка) смешанных растворов (цемент: известковое или глиняное тесто: песок) для кладки стен помещений с влажными (60—75%) и мокрыми (>75%) условиями и фундаментов во влажных грунтах

Расход цемента (кг) на 1 м 3 песка при приготовлении сложных растворов

П р и м е ч а н и е . Числа в скобках относятся к цементноглиняному раствору. 85

• расход раствора составляет 0,23—0,24 м 3 на 1 м 3 кладки стены; для бутовых фундаментов на 1 м 3 кладки идет 0,37 м 3 раствора.

ПЕРЕКРЫТИЯ, СТРОПИЛА В случае, когда здание перекрывается железобетонными плитами, все ясно. Но если же перекрытие осуществляется по деревянным балкам, то необходим хотя бы ориентировочный расчет балок перекрытия. Придется определить их шаг, а если есть возможность их заказать или приобрести, необходимо рассчитать их сечение. Формулы для расчета сечения (длины) балок перекрытия и стропил сложные и применение их требует специальной подготовки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬ Кровли из листовой кровельной стали устраиваются по обрешетке из деревянных брусков сечением 50×50 мм с шагом 250 мм. По конькам, ребрам, карнизным спускам и разжелобкам, а также в местах расположения лежачих фальцев должны размещаться доски толщиной 50 мм или 2 доски толщиной по 25 мм. Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов кладут по основанию из деревянных брусков или досок с шагом не более 500 мм. Перекрой листов в горизонтальном направлении должен быть вы86

держан в одну волну, а по скату — в 150 мм. Крепление асбестофанеры к деревянной обрешетке производится шиферными гвоздями, располагаемыми в гребне волны в местах горизонтального закроя и по свесу по 3 штуки на каждую сторону листа. Под головки гвоздей (если они обыкновенные, строительные) подкладываются шайбы (диаметром не менее 300 мм) из оцинкованной кровельной стали с прокладкой из листовой резины (от автокамер) или из рубероида (в два слоя). Одним из основных условий хорошего качества такой кровли является плотное примыкание асбестоцементных листов в местах стыков. Поэтому перед устройством кровли необходимо рассортировать асбестофанеру таким образом, чтобы получить в стопках листы с полным с совпадением волн. При обделке свесов, ендов, лотков кровельной сталью прозоры между обделкой и поверхностью волнистых листов заделывают замазкой или цементно-из-

Конструктивные параметры крыши в зависимости от материала кровли

87

вестковым раствором с примесью волокнистых веществ (для защиты от брызг и исключения задувания снега). Долговечность и надежность рулонной кровли зависит от жесткости настила (прогиб не свыше 1/300). Желателен сплошной настил с хорошо выравненной поверхностью из сухих досок в четверть или в шпунт толщиной 3—5 см (в зависимости от шага стропил). Еще лучше двойной настил — из нижнего, рабочего, принимающего нагрузку, прибиваемого со щелями 4—8 см, и верхнего, защитного, без щелей, из узких (5 см) досок толщиной 2—2,5 см (верхний настил укладывается под углом в 45° к нижнему). Нижний слой кровли настилается параллельно коньку, верхний — перпендикулярно при уклонах кровли более 20%. При уклонах кровли до 20% оба слоя наклеиваются параллельно коньку. Полосы рубероида и пергамина укладывают с перепуском кромок взакрой на 50—70 мм в одном и том же слое и на половину ширины полос разных слоев. Рекомендуемый уклон кровель в зависимости от материала: рубероид, пергамин,

88

КАМИН ДЛЯ ДАЧИ И САДОВОГО ДОМИКА Дачи и садовые домики используются в основном в весенне-летне-осенний сезон, то есть в теплое время года, поэтому в них целесообразнее устанавливать не отопительные печи, а камины, которые служат больше не для обогрева (отдача тепла при топке камина всего лишь 10—20%), а для вентиляции, оформления интерьера, для куража в конце концов! Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства самые разные. Камины располагают посредине комнаты, у стены, в углу. Легкие и разборные камины используются в холодное время года. На летний период их убирают. Как правило, на дачах и в садовых домиках размеры комнат невелики, камин поэтому желательно сделать небольших размеров и расположить его в одном из углов дома. Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов — бутового камня, известняка, железняка или бетона. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк (обычный кирпич может от сырости разрушиться), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента в плане должны быть шире основания камина минимум на 5 см во все стороны. По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно 89

прочном грунте ее глубина составляет 0,2—0,5 м, то есть не больше глубины заложения фундаментов самого дома (для пристенных каминов). Дно тщательно выравнивают, а при слабом грунте уплотняют тяжелой трамбовкой. Кладка фундамента ведется на цементном растворе состава 1 : 3 — 1 : 6 . Для экономии цемента применяют сложные или смешанные растворы в соотношении 1:2:8 или 1:1:9, то есть на 1 часть цемента берут до 2 частей известкового теста и 8—9 частей песка. Кладка любого фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140—150 мм (на два ряда кирпичной кладки). Поверхность фундамента проверяют на горизонтальность (желательно уровнем) и выравнивают цементным раствором. Затем кладут ряд кирпича, а на него гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сверху гидроизоляции укладывают еще ряд кирпича, который практически доходит до уровня пола. Выше кладут сам камин. Фундамент должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. • При кладке из обычного кирпича толщина швов должна быть не более 3—5 мм, а при кладке из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Толщина швов кладки трубы на известковом и сложном растворе допускается до 10 мм. • Обмазывать глиняным раствором топливники и 90

Угловой камин (фасад)

Вертикальный разрез камина: 1 — задвижка печная; 2 — подсвечники; 3 — перемычка из двух стальных уголков 5 0 × 5 × 3 (уголок, располагаемый к огню, предварительно изолируют двумя слоями асбеста, закрепляя их медной проволокой); 4 — колосниковая решетка; 5 — дверка для поддувала (в разрезе А-А колосниковая решетка условно не показана)

дымовые каналы категорически запрещается. Их швабряг (протирают) мочальной кистью или мокрой тряпкой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять, а сужение или расширение делать плавным, это увеличивает тягу. • Колосниковую решетку располагают ниже топочного отверстия на 1—2 ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм и с наклоном в сторону дверки 20—30 мм. • Запрещается сколотую или стесанную сторону кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как они менее прочны и от высокой температуры разрушатся. • Стенки в 1 кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Для перевязки швов применяют трехчетверки. Каждый ряд кладки следует выполнять с перевязкой в полкирпича, а там, где применяют трехчетверки и половинки, допускается минимальная перевязка в 1/4 кирпича. • Нормально обожженный кирпич раскалывают без насечки, слабо обожженный — с предварительной насечкой глубиной до 5 мм по всему контуру скола. • Кирпич предварительно раскладывают насухо (из расчета 3—5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Смачивают в воде красный кирпич 5—10 с (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Алый кирпич мочить нельзя — он размокает и разламывается. Огнеупорный кирпич лишь споласкивают. 93

Огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят мелко измельченный шамот в пропорции 1:1. • Толщина распушки не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных-поверхностей кирпичных труб не менее чем на 130 мм. • Для крепления рамок дверок используют полосовую сталь 15—20×2—3 мм. Закреплять дверки печной проволокой — непрактично. • Прочистная дверка устанавливается в стенке камина или в стенке дымовой трубы, размер ее 112×150 мм. Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. • После кладки камин следует хорошо высушить. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10— 12 суток. • Не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кирпич. При кладке камина следует выдерживать следующие нормативы: • Сечение дымохода должно быть при высоте трубы в 6 м размером 14×27 см, отношение ее сечения к площади портала 1:3—1:10. Сечение дымохода обычно выполняют размером 27×27 см. • Размеры портала камина зависят от помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал 94

будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки, малый — не даст достаточно тепла. При розжиге, когда тяга камина слаба и он начинает дымить, уменьшают размер портала, применяя решетку или временную полузаслонку. При отсутствии надлежащей тяги дымоход прогревают через топливник или прочистку горящим бумажным жгутом. • Задняя стенка топливника с 1/3—1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется

Вариант полуциркульного портала

95

Способы определения высоты дымовой трубы и зависимости от расположения ее по отношению к коньку кровли

тепла. Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковую стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали толщиной 8—10 мм. • Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши. • Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50— 100 мм ниже кровли оштукатуриваются цементным раствором. Для приготовления раствора песок просеивают через сито с ячейками от 1×1 мм до 1,5×1,5 мм. Глину замачивают на 1—2 суток и процеживают через сито с ячейкой 3×3 мм. Насыпают в ящик слой песка, затем наливают глину, засыпают ее вторым слоем песка и тщательно перемешивают. Хорошим раствор считается тогда, когда при растирании его между пальцами ощущается шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными 96

песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор готовят не менее чем за 1— 2 суток до использования. На кладку требуется количество раствора равное 1/10—1/13 наружного объема камина. В среднем считают, что на 100 кирпичей надо взять 2 — 2 , 3 ведра глины и 1,5—2 ведра песка. Глиняные растворы — растворы низких марок (прочность их 4—8 кг/см 2 ). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 100—250 г поваренной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор. При составлении известкового раствора на 1 часть известкового теста берут 0,5—5 частей просеянного песка (чаще 2—3 части). Сложный раствор обычно состоит из одной части цемента, 1—3 частей известкового теста и 6—15 частей песка. Для оштукатуривания камина рекомендуются растворы следующего состава: • глина, известковое тесто, песок, асбест в соотношении 1:1:2:0,1 (по объему); • глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1); • гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2). 97

Растворы приготовляют следующим образом. Просеивают все сухие материалы через частое сито. Затем составляют сухую смесь и все тщательно перемешивают. Замешав густое глиняное (или известковое) молоко, хорошо перемешивают его с сухой смесью, получая раствор. Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо пустить в дело не более чем через 4—5 мин с момента приготовления. После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин стены окрашивают известковым молоком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г соли).

ТРЕХЭТАЖНЫЙ ТЕРЕМОККОНСТРУКТОР Как известно, получение садового участка ставит перед новоиспеченными землевладельцами массу проблем, из которых самая, пожалуй, серьезная — строительная. С одной стороны, без домика на дачном участке не обойтись. С другой — цены на стройматериалы с каждым днем растут и на какой-либо размах в строительстве рассчитывать все труднее и труднее, поэтому 98

Трехэтажный теремок

задача создания максимально комфортного жилья при минимуме затрат стоит как никогда остро. В связи с этим мы хотим предложить на суд читателям конструкцию дачного домика, в котором достаточно высокий уровень комфорта удачно сочетается с невысокой стоимостью. Домик эстетичен, оригинально вписывается в дачный ландшафт, имеет приличную площадь, занимая в то же время мало места на участке, жить в нем удобно и взрослым и детям. Кстати, домик имеет достаточные резервы комфортности без кардинальной перестройки, а конструкция домика предусматривает выполнение значительной части работы по его строительству в домашних условиях, то есть можно изготовить его основные детали дома, а непосредственно на участке быстро 99

собрать из них домик по аналогии с детской игрой «Конструктор». Архитектурная «изюминка» домика в том, что он, во-первых, трехэтажный. Во-вторых, он имеет поднятую на уровень второго этажа большую открытую террасу. Развитие конструкции по вертикали позволило удобно разделить функциональные зоны сооружения. Так как доступность помещений пропорциональна частоте их посещений в течение суток, наиболее часто посещаемое помещение, кухонно-хозяйственное, занимает первый этаж. Зоны периодического отдыха — терраса и гостиная — находятся на втором этаже. Ну а спальня, посещаемая редко, но основательно — на самом верху. Высота домика не только позволяет любоваться видом окружающей природы (в особенности своими драгоценными сотками), но и отлично изолирует спальную зону от шума на участке хозяйственного этажа, что позволяет уставшему члену семьи спокойно подремать. Высоко расположенная терраса придает «воздушность» конструкции, нейтрализует «скворечную» архитектуру жилой части строения и одновременно образует под собой крытое пространство для сушки плодоовощной продукции, хранения стройматериалов или парковки автомобиля, снимая тем самым необходимость постройки специального навеса или гаража. Такая терраса оказалась и надежным местом для спасения от расплодившейся в последнее время в средней полосе мошки, слабые крылышки 100

которой не позволяют высоко залетать, впрочем, и комары здесь донимают меньше, чем внизу. Первый этаж домика — изолированный, то есть с отдельным входом. На второй этаж вход с террасы, на которую ведут две лестницы: парадная — с крыльца и рабочая — с тыльной стороны. В жилом помещении второго этажа предусмотрена лестница на третий этаж с балконом. Площади первого и второго этажей жилой части — по 8,8 м 2 , площадь третьего этажа — 7,1 м, террасы и подтеррасного пространства — по 11,25 м2, балкона — 2,1 м 2 . Высота домика по коньку — 7,65 м. С крыльцом и отмосткой домик занимает территорию около 30 м2. Обращает внимание небольшая для «трехэтажки» высота нашего домика. Это связано с тем, что высота потолков на первом и втором этажах по 2 м, на третьем — 1,9 м. Конечно, низковато даже для привычных к «хрущевским» малометражкам, однако небольшой размер помещений отчасти скрадывает оптически высоту потолка, а на третьем этаже можно поселить детей-подростков. Заметим, с увеличением высоты потолков резко возрастает общая высота домика и сразу нарушается архитектурная гармония, домик начинает напоминать миниатюрную водонапорную башню (проверено на макетах), растет ветровая нагрузка на стены. Поэтому увеличить высоту потолков, учитывая эти факторы, можно с одновременным укрупнением общих размеров домика. Теперь подробней о деталях конструкции, технологии строительства. 101

ФУНДАМЕНТ Фундамент домика состоит из 10 бетонных столбов под жилой частью и 5 стальных труб, на которые опирается терраса. Разметка фундамента приведена на рисунке. Аккуратное и точное выполнение разметки — залог быстрой и успешной сборки домика. Столбы фундамента отлиты прямо в грунте. Для этого на месте будущего столбика делается яма глубиной 50 см, в которой стандартным садовым буром строго вертикально сверлится скважина метровой глубины. В нижней части скважины небольшой лопаткой на длинной ручке или заостренной палкой делается уширение с целью уменьшить в 2—3 раза удельное давление фундамента на грунт и предотвратить возможность выворачивания столбов под действием ветровой нагрузки на стены. В верхней части скважины устанавливается опалубка в виде трубы, свернутой из пластиката, линолеума или рубероида и скрепленной мягкой проволокой. Верхние срезы опалубок выравниваются по горизонтали на уровень 30—35 см над поверхностью земли. В качестве ватерпаса удобно использовать заполненную водой резиновую трубку длиной 5—6 м со стеклянными трубочками на концах (работают с таким ватерпасом вдвоем). После выравнивания опалубок в скважину опускается анкерный болт с резьбой на верхнем конце, выступающем над срезом опалубки на 15—16 см, и в опалубку заливается жидкий бетон до верхнего среза. После схватывания бетона проволоку разматывают, опалубку снимают и яму засыпают. Заметим, что анкерный болт играет заодно роль арматуры (не лишне опустить в скважину еще 2—3 арматурных прута). 102

П р и м е ч а н и е . При подготовке скважин можно обойтись без ям, но в этом случае придется нарастить «древко» стандартного бура, так как его длины не хватает для заглубления скважины ниже глубины промер-

Разметка фундамента дома и террасы: 1 — деревянные стулья рабочей лестницы; 2 — стальные трубы Ø150 мм (фундамент террасы); 3 — бетонные столбы Ø160— 180 мм (фундамент дома); 4 — «замок»; 5 — деревянные стулья крыльца; 6 — брус рамы крыльца

103

зания (130—140 см для средней полосы), что чревато опасностью деформации фундамента при пучении замерзшего под подошвой столбика грунта. И еще, если ваш участок имеет уклон до 20°, то рационально отливать столбики в более высокой опалубке, то есть в менее глубокой скважине, но с последующей засыпкой столбика грунтом для защиты от промерзания.

Бетонные столбы фундамента дома: а — на ровном месте; б — в низине; 1 — анкерный болт; 2 — опалубка из рубероида; 3 — ватерпас; 4 — засыпной грунт; 5 — уширение; 6 — закрутка из проволоки

104

РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ ПОД АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ При изготовлении фундамента вполне вероятны отклонения анкерных болтов от положений, приведенных на рисунке, поэтому отверстия под них в брусьях нижней обвязки обычно сверлят по месту. Для этого внутри фундамента вдоль продольной оси домика размещаются временные подставки, например, из тех же подходящих деталей домика, так, чтобы верхние грани подставок были выше анкерных болтов на 2—3 мм. На подставки укладывают в соответствующем порядке детали основания, собирая их в раму, которая тщательно выставляется в соответствии с размерами, приведенными на рисунке. Снизу на брусьях размечают отверстия под

Крепление брусьев нижней обвязки

105

анкерные болты, затем раму разбирают и собирают на каком-нибудь ровном месте, но уже «вверх ногами». Плотницким буравом высверливают по разметке отверстия одновременно в двух сопрягающихся деталях, стараясь выдерживать отверстие строго вертикально. После сверления в местах выхода анкерных болтов из бруса стамеской выбирают углубления соответствующих размеров под гайки с шайбами. Все детали обвязки ( А 1 — А 4 ) хорошо пропитывают горячим битумом, после чего нижнюю обвязку собирают на фундаменте. Гайки заворачивают, что называется, «от души» (не забудьте заготовить торцовый ключ, чтобы в ответственный момент не искать грузовик или трактор).

СБОРКА КАРКАСА ДОМА Каркас собирается в последовательности снизу вверх. Конструктивная особенность дома в том, что при сборке используется в основном болтовое соединение, лишь некоторые узлы скрепляются гвоздями и скобками. Причем готовится заранее комплект скоб, что ускоряет сборку. (Чертежи деталей каркаса приведены на рисунке). Болты Μ12—Μ16 берут либо с большой головкой, либо под головку подкладывается шайба (под гайкой шайба обязательна). Чтобы не мешать обшивке, головки болтов утапливаются в заранее выбранных стамеской углублениях. Если невозможно изготовить или заказать болты с головкой, несложно сделать их из сталь106

ного прутка Ø12—16 мм, загнув один конец длиной 45—50 мм под прямым углом (буквой «Г») и нарезав резьбу на другом. Если же и это вызывает затруднения — нет, например, большой плашки или прутка, то не отчаивайтесь — почти на каждой свалке, в оврагах, лесах, парках и вообще везде в нашей богатой стране валяются пустые кабельные катушки. Щечки у катушек стянуты 4 или 6 шпильками с резьбой на одном или обоих

Каркас дома

107

концах (с гайками и шайбами!). Из каждой шпильки выходит два соединительных или один анкерный болт. Длина болта должна быть не менее 200 мм, иначе с толстой шайбой, да еще при поведенных брусьях переживете немало неприятных минут, пытаясь поймать гайкой хотя бы одну нитку резьбы на болте. Так что не экономьте, лучше потом отпилить лишнее ножовкой по металлу. Под Г-образный конец в брусе стамеской (обязательно поперек волокон во избежание раскалывания древесины!) выбирается паз, в котором конец болта утапливается заподлицо с поверхностью. Глубина паза равна диа-

Скобы для крепления деталей каркаса: а — угловых стоек к нижней обвязке (4 штуки); б — средних стоек к нижней обвязке (6 штук); в — стоек и перекрытий террасы (12 штук)

108

метру болта или чуть больше. Все углубления под болты опять-таки делаются заранее. Сборка каркаса начинается с установки несущих стоек (Б1— Б10). Стойки с имеющимся на их концах запилом в полдерева устанавливаются в «замки» нижней обвязки, выравниваются по отвесу и крепятся к нижней обвязке гвоздями и скобами. Одновременно стойки фиксируются подкосами из доски толщиной 40—50 мм. Подкосы заготавливаются заранее, концы их запиливаются под утлом 45° с помощью стусла. Требуется: 6 подкосов длиной 1760 мм для задней и передней стен (в дверном проеме подкосы не ставят), 8 подкосов длиной 1480 мм для крайних проемов боковых стен и 4 подкоса длиной 1550 мм для центральных проемов боковых стен. После установки подкосов на болтах крепят затяжные брусья В1 и перекрытия В2, В3 второго этажа. Затем на болтах устанавливаются затяжные брусья Π и Г2 третьего этажа, причем брус Г1 крепится снаружи, чтобы уменьшить длину плеч балок, образующих основу балкона. Следующий этап — установка мауэрлатов Г3 и Г7, которые одновременно являются и крайними половыми балками. Мауэрлаты укладываются в замки стоек Б2, Б3 и Б6, Б7. Стойки Б1 и Б5 короче остальных, поэтому мауэрлаты просто лежат на их торцах. Способы крепления мауэрлатов показаны на рисунках. Вслед за мауэрлатами устанавливаются балки Г5 и Г6. Балка Г6 крепится болтами, центральная балка Г5 по аналогии с мауэрлатами (стойка Б9 так же, как и стой109

Крепление мауэрлатов (ГЗ и Г7) и центральной балки (Г5) 3-го этажа к несущим стойкам: а — к стойкам Б4, Б8 и БЮ; б — к стойкам Б1, Б5, Б9; в — к стойкам Б2, Б3 и Б6, Б7

ки Б1 и Б5, на 100 мм короче прочих в результате отсутствия замка) гвоздями и скобами. От замковых соединений балок Г3, Г5 и Г7 со стойками Б1, Б5 и Б9 отказались, чтобы не ослаблять опять же плечи балок, образующих основу балкона. Между деталями Г3 и Г5 устанавливается ригель, к которому крепится задний конец балки Г4, передний ее конец крепится к затяжному брусу Π болтом. Места соединения ригеля Г8 и ба110

лок Г3 — Г5 (гвоздями под углом) усилены накладками из стального уголка 50×50 мм длиной 100 мм (всего накладок 6 штук). Установкой ригеля формируется проем под вход-люк на третий этаж. Конструкция каркаса достаточно жесткая, однако не лишне после его сборки везде, где не предусмотрены оконные и дверные проемы, установить подкосы из любого подручного материала (можно использовать жерди, оставшиеся после расчистки участка).

СБОРКА КАРКАСА ТЕРРАСЫ После сборки каркаса жилой части дома уточняются места расположения стоек фундамента террасы в соответствии с планом. Стойки представляют собой трубы Ø150 мм и длиной 2,5 м, установленные в скважины, пробуренные буром на глубину 1,5 м. Затем скважину снизу расширяют. После установки трубы заполняют цементным раствором до уровня земли, то есть надземная часть трубы остается пустой (перед тем, как опустить трубу в скважину, в последнюю кидают 3—4 камня, чтобы край трубы оперся на них, а снизу образовалась щель, через которую бетон заполнит уширенную нижнюю часть ствола скважины. Когда бетон схватится, в трубы заливают горячий битум и вставляют затесанные под внутренний диаметр трубы стойки Д2 — Д5. Битум заполняет все полости внутри трубы, предотвращая затекание воды, и намертво фиксирует стойку в трубе. Длинная стойка Д1 входит в замок мауэрлата Г3 111

Крепление продольной стяжки и стропил к верхнему концу опорных стоек террасы: 1 — продольная стяжка; 2 — стропило; 3 — опорная стойка (Д2— Д5); 4 — скоба

и соединяется с ним гвоздями или (лучше!) коротким болтом. К несущим стойкам Б5—Б8 и стойке Д1 болтами крепится продольный брус Д6, причем гайки располагаются внутри подтеррасного пространства. Вряд ли удастся так точно установить стойки в трубах, чтобы замки и отверстия оказались точно на заданном уровне. Поэтому эти детали лучше все-таки делать по месту. Вначале устанавливается горизонтальный брус Д7 в одной плоскости с брусом Д6, для этого еще раз понадобится наша трубка с водой — ватерпас. Прихватив брус гвоздями, сверлят в деталях Д2—Д5 отверстия по отверстиям бруса Д7 и стягивают брус со стойками болтами. Затем от верхней плоскости бруса Д7 от112

меряем на стойках 1980 мм, отпиливаем лишнее, запиливаем замок (см. рис.), в который устанавливаем продольную стяжку из бруса 50×100 мм длиной 4600 мм. Крепится стяжка гвоздями. На стяжку укладывают стропила крыши террасы из бруса 50×100 мм длиной 3200 мм. Всего стропил 7 штук, 4 стропила укладывают вплотную к верхним выступам стоек, а 3 — между ними.

Стропильная ферма: 1 — коньковая часть; 2 — стропильная нога; 3 — подкос (поперечный); 4 — мауэрлат; 5 — пол; 6 — кобылка для свеса крыши с правой стороны дома

113

Первые крепятся гвоздями и скобами, вторые — только гвоздями. Имеет смысл крышу террасы сразу же и обрешетить, тогда с получившегося настила намного удобнее монтировать стропильные фермы мансардной крыши третьего этажа.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫШИ Мансардная крыша третьего этажа имеет 5 стропильных ферм, опирающихся на мауэрлаты и скрепленных с ними скобами и гвоздями. Фермы в соответствии с приведенными размерами изготовляются дома, углы и выступающие части деталей н а д л е ж а щ и м образом запиливаются, детали метятся и комплектуются. На дачном участке либо фермы окончательно сколачиваются внизу затем с помощью веревки поднимаются, что, как оказалось, требует участия не менее трех человек, либо на обрешеченную крышу террасы поднимаются детали ферм и ферма окончательно собирается уже там. Соседние стропильные ноги крепят между собой для жесткости раскосами из тонких брусьев или жердей. Раскосами из того же материала соединены верхние углы и затяжки коньковой части ферм (крест-накрест через одну). Схема установки раскосов приведена на рисунке. Стропильные ноги также укреплены подкосами, которые опираются непосредственно на доски пола и крепятся к ним гвоздями. В связи с такой конструкцией подкосов и изза того, что к правым поперечным подкосам крепятся 114

Схема установки подкосов стропильных ферм: 1 — подкосы коньковой части: 2 — подкосы стропильных ног (показаны только правые подкосы)

кобылки для свеса крыши, обрешечивать крышу можно только после настилки пола третьего этажа. Кстати, пол этот следует сразу крепить основательно, так как половые доски в нашей конструкции играют роль затяжки, удерживающей мауэрлаты от разъезжания под действием вертикальной нагрузки на стропильные фермы. Вторая от крыльца и последняя стропильные фермы усилены стойками, которые одновременно являются деталями коробок двери балкона и рамы окна (на рисунках не показаны). Все детали ферм, подкосы и стойки выполнены из бруса 50×100 мм. 115

НАСТИЛКА КРОВЛИ Кровля домика изготовлена из рулонного материала, но применим и другой вид кровли. Обрешетка выполнена сплошным настилом. Если есть возможность выбора материала, то тес для обрешетки желательно заготовить длиной 5400—5600 мм с учетом свеса длиной 450—500 мм, что намного ускорит и упростит работу по настилке крыши и последняя будет прочнее. П р и м е ч а н и е . Дачники, как дети города, несмотря на то, что здания в городах намного выше таковых в сельской местности, не слишком-то уверенно чувствуют себя на высоте и выполнение кровельных работ на крутом скате крыши, особенно на правой ее стороне, превращается в истинное мученье, порождая соблазн привлечь «специалиста». Между тем, эту работу удается выполнить изнутри помещения, протаскивая тес между деталями крыши, настилая по 1 м обрешетки и сразу же укладывая и закрепляя заранее отмеренный рубероид или ряд листов шифера. С левой стороны крыши класть кровлю намного проще — крыша обрешечивается с крыши террасы; и так как промежуточный настил скрадывает ощущение высоты, то эту работу без напряжения выполняет даже совсем непривычный к высотным работам человек. 116

НАСТИЛКА ПОЛОВ Полы настилаются на третьем этаже поперек комнат, на первом и на втором этажах, а также на террасе — вдоль. Полы первого этажа утепляют, для чего перед настилкой к брусьям нижней обвязки прибивают черепные бруски и на них настилают черный пол из досок толщиной 20—25 мм, который либо застилают рубероидом или картоном, либо промазывают глиной с песком. Затем черный пол засыпают шлаком или песком, не

Утепленный пол первого этажа: 1 — засыпка; 2 — чистый пол; 3 — изоляция (рубероид, картон, глина); 4 — черный пол; 5 — черепные бруски; 6 — брус нижней обвязки; 7 — вентиляционные пазы

117

доходя 3—4 см до верхней плоскости бруса. В брусьях нижней обвязки прорезают ножовкой или стамеской пазы глубиной 20 мм на расстоянии 30—40 см друг от друга для циркуляции воздуха и настилают чистый пол. В противоположных углах комнаты в половой доске высверливают несколько отверстий Ø10—15 мм и закрывают их решеткой. Черепные бруски и черный пол желательно просмолить горячим битумом. Междуэтажные перекрытия утепляют (и звукоизолируют) аналогичным образом. Следует учесть, что если потолки подшивать непосредственно по балкам, то сразу же проявится недостаток нашей конструкции — низкие потолки. Если же подшивку расположить выше нижней плоскости балок, помещение будет казаться выше, хотя лимитирующее высоту расстояние от пола до балки будет неизменным. Настилка полов отнимет немного меньше времени, если заранее заготовить обрезную, а лучше шпунтованную доску комплектами определенного размера: • 1-й комплект (3-й этаж) — длина 2800 мм, суммарная ширина 4400 мм; • 2 и 3-й комплекты (1 и 2-й этажи) — длина 3600 мм, суммарная ширина каждого комплекта — 2600 мм; • 4-й комплект (терраса) — длина 4500 мм, суммарная ширина 2400 мм; • 5-й комплект (крыльцо) — длина 900 мм, суммарная ширина 1400 мм. 118

При настилке пола в местах, где расположены стойки и подкосы, на концах досок выпиливаются соответствующие вырезы.

ОКНА И ДВЕРИ Окна и двери лучше готовить заранее, как прочие детали нашего «Конструктора». Ширина готовых рам с коробкой для боковых стен домика — 1100 мм, для торцевых — 1250 мм. Нижняя деталь оконной коробки выполняется из широкой доски, которая, выступая внутрь помещения, является подоконником. Конструкцию окон удается упростить и удешевить (однако увеличив время их установки на участке), если использовать в качестве деталей оконной коробки сами несущие стойки. Для этого рамы изготовляются суммарной шириной 1100 мм и 1250 мм (соответственно проемам) и их петли крепятся непосредственно к несущим стойкам. Верхние и нижние детали коробок формируются врезанием ригелей из доски (верхний — шириной 100 мм, нижний п о д о к о н н и к — шире). Ч е т в е р т ь в этом случае не выбирается, а образуется прибиванием брусков сечением 30×40 мм, которые во избежание затекания в щели воды сажают на краску. Еще проще вариант окна, который предполагает и быструю установку — либо неоткрывающиеся рамы, либо снабженные петлями какие-нибудь внутренние фрагменты (створки, форточки, фрамуги). Окно третьего этажа имеет своеобразную короб119

ку с удлиненными боковыми деталями, которые являются стойками. Балконная дверь застекленная, высота ее коробки 1900 мм, боковые детали коробки также играют роль стоек. Справа и слева от балконной двери установлены окошки трапециевидной формы. Размеры их мы умышленно не приводим, так как балконную дверь сделали узковатой (всего 0,5 м) — подвернулась готовая рама. Двери первого и второго этажей одностворчатые, их желательно иметь в готовых коробках. Дверь первого этажа крепится справа к несущей стойке Б9, имеет правые петли, открывается наружу. Дверь второго этажа тоже с правыми петлями и открывающаяся наружу, крепится слева к несущей стойке Б7. Возможны другие варианты расположения этой двери (в центральном или ближнем к парадной лестнице проемах каркаса), каждый из них имеет свой резон, решайте сами, сообразуясь с тем, как собираетесь обставить и использовать второй этаж.

ОБШИВКА СТЕН Стены домика обшиваются шпунтованными досками — «вагонкой». Доски готовят заранее в нужном количестве, которое легко рассчитывается по чертежам боковых проекций в зависимости от ширины досок и с учетом дверных и оконных проемов. Снаружи стены промазываются олифой, красятся или покрываются лаком. Торцы досок по углам домика закрываются струганной доской или рейкой. 120

Внутри стены обшиваются досками, фанерой, оргалитом и т. п. При использовании тонких материалов, чтобы стенка не «играла», заподлицо с несущими стойками прибивают бруски, к которым листы обшивки крепят небольшими гвоздями. Краска, обои, обжиг, лак и т. п. — на собственный вкус.

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ Вход на третий этаж представляет собой раму с люком, этакий «чердачный вариант». Люк изолирует третий этаж от второго (он даже снабжен замком) и это, повидимому, оптимальная конструкция, так как для небольшого помещения нашего домика установка дополнительной стенки с дверью нерациональна. Люк представляет собой готовую деталь в виде рамы с крышкой и устанавливается в проем между затяжным брусом Г2 и ригелем Г8 (см. рис.) перед настилкой полов третьего этажа. Конструкция и размеры люка представлены на рисунке. Лестница на третий этаж довольно крутая, поэтому ее ступеньки для удобства сделаны забежными, длина ее 2220 мм. Ступеньки выпиливаются из доски, толстой фанеры или ДСП. выкройка ступенек приведена на рисунке. Крыльцо представляет собой настил из досок размером 1400×900 мм. Одним концом они лежат на брусе, прибитом к брусу нижней обвязки, другим — на брусе, лежащем на двух деревянных столбах (так называемых стульях), вкопанных в землю. Столбы, брусья и нижние 121

Рама с люком для входа на третий этаж (в — толщина крышки)

поверхности досок просмолены битумом. К столбам крепят стойки из бруса 50×70 мм, к которым в свою очередь крепят перила крыльца и лестницы, а также козырек, защищающий крыльцо от осадков. Парадная лестница, ведущая с крыльца на террасу, имеет 11 ступенек. Длина ее 2320 мм, ширина 750 мм. Для удобства на террасу с тыльной стороны ведет вторая (рабочая) лестница из бруса 50×70 мм. Она самой простой конструкции, но для безопасности снабжена с одной стороны перилами и для долговечности ее нижний конец опирается на вкопанные в землю просмоленные столбики, один из которых является стойкой пе122

рил (он на 1000 мм длиннее другого). Может показаться излишеством иметь две лестницы на террасу, возможно это и так, вполне достаточно было бы и парадной, но удобства двух лестниц несомненны в том случае, когда домик стоит на красной линии к дороге. В течение рабочего дня при расположении участка за домом этой рабочей лестницей пользуются много чаще, чем парадной, но и без парадной не обойтись, так как она является неотъемлемой архитектурной деталью, без которой фасадный вид домика был бы незавершенным. Терраса ограждена перилами из бруса 50×70 мм (гладко оструганными и покрытыми лаком). Выступающие из земли части труб соединены между собой невысоким металлическим ограждением, которое не только защищает от вытаптывания вьющиеся растения, оплетающие террасу с левой стороны, но и придает фундаментам стоек дополнительную устойчивость.

Выкройка забежных ступенек лестницы

123

Из описания конструкции домика видно, что сравнивали мы его с игрой «Конструктор» не для красного словца. Действительно, практически все его детали легко изготовить заранее, а чтобы собрать его, достаточно двух человек, и совсем необязательно крупных строительных специалистов. Главное — соблюсти основные размеры деталей, особенно в местах их сопряжения. На рисунке представлены размеры и число деталей каркаса и нижней обвязки. Те детали, которые мы подробно не описываем, либо просты и их размеры легко определяются по рисункам и описанию, либо не являются определяющими.

НЕМНОГО О РЕЗЕРВАХ КОМФОРТНОСТИ Этот раздел носит не описательный, а скорее рекомендательный характер. В первую очередь, конечно, — устройство отопления. Домик с двойной обшивкой сам по себе теплый и «греет» даже зимой, если шевелиться, но спать в нем весной или осенью без печки неуютно. Кроме того, сушка обуви, одежды, да мало ли что еще — одним словом, печка нужна. Традиционный и романтичный камин великоват, требует места не только для себя самого, но и для диванчика, кресел и т. п. К тому же камин — отопительный прибор для гостиной и размещение его на первом этаже н а р у ш и т л о г и к у р а з м е щ е н и я ф у н к циональных зон в нашем домике, так как ограничит ку124

хонно-хозяйственную функцию первого этажа, поэтому, задумывая установить камин, следует основательно прикинуть все «за» и «против». Небольшая печь или плита на первом этаже будет уместнее. Для ее фундамента вполне найдется место между брусьев нижней обвязки. Отличный вариант отопительного прибора для дачного домика — печь«буржуйка», тем более, что в продаже бывает несколько готовых конструкций печей. Хотя «буржуйка» имеет малую теплоемкость и быстро остывает, зато и нагревается быстро сама и помещение согревает моментально. Самый удобный вариант отопления — это газ или электричество, но он не экономичен, во-первых, а вовторых, нет романтики живого тепла, потрескивания горящих дров, запаха дымка, заботы о топливе, короче, нет того, что наряду с обладанием собственным клочком земли вызывает какую-то генетическую ностальгию у горожанина. При установке печи утепляются кроме пола еще и потолок и стены. В стены между обшивками закладывается утеплитель: минеральная вата, шлак, обработанная 10%-ным раствором железного купороса солома, пенопласт и т. п. Для защиты утеплителя от увлажнения парами воздуха со стороны помещения, между внутренней обшивкой и утеплителем располагают пароизоляцию из рубероида, толя, полиэтилена и т. п. Оконные рамы желательно предусмотреть двойные. На даче 125

Детали каркаса: Внимание! Если те или иные детали каркаса отличаются друг от друга незначительно, например, наличием замка, отверстия и т. д.,

на рисунке приводится только «основная» деталь, на которой рядом с «отличием» в скобках дается индекс детали с этим «отличием». Деталь А2 — зеркальное отображение детали А1

в холодное время большой компанией, как правило, не собираются, так что одного отапливаемого помещения достаточно. Но если в домике предполагается жить достаточно долгий период, то хотелось бы подкинуть очень интересную, на наш взгляд, идею — установить настоящее водяное отопление на двух, а то и трех этажах. Это не так уж сложно, нужно только установить радиаторы на этажах, расширительный бачок в коньковой части крыши и снабдить печь змеевиком для нагрева воды. Ну и вентили, краны и т. п. — как полагается. Известно, что термосифонная система отопления работает тем лучше, чем выше здание; так что наша «трехэтажка» подошла бы как нельзя лучше для подобного эксперимента. Из-за недостатка опыта более конкретных рекомендаций не даем, поэтому придется обратиться к домостроительной литературе, но представляете, каким почетом и уважением среди дачного сословия вы бы пользовались, построив дачу с водяным отоплением! «Настоящей» канализацией дачный домик, пожалуй, даже нужно оборудовать. Это очень просто, а причина того, что не все дачные домики оборудованы канализацией, скорее всего в том, что строители просто об этом не задумываются. В кухне устанавливается раковина с краном (если ваше садовое товарищество имеет водопровод) или просто с рукомойником. От раковины труба под небольшим уклоном отводится в яму объемом 128

1,5—2 м 3 , заполненную гравием или шлаком. Емкости ямы хватит при дачном режиме пользования на долгиедолгие годы. Яма располагается не ближе 3—4 м от фундамента, засыпается грунтом и засаживается чем-либо декоративным. Так как перед крыльцом обычно разбивается цветник, то трубу желательно выводить в этом направлении и устраивать яму под цветником. Цветы, как правило, не едят и влияние на экологию и здоровье содержащихся в сточной воде компонентов мыла и порошка будет минимальным. Ни в коем случае не следует забывать о сифоне под раковиной, иначе запахи из ямы будут проникать в помещение. Повысить комфортность и получить большой прирост жилой площади можно, превратив террасу в веранду, обшив досками и установив двери и застекленные рамы. Но такое решение следует принимать очень взвешенно, так как оплетенная вьющимися растениями терраса придает домику особый уют и колорит. Хорошо и обшить подтеррасное пространство, получив закрытый гараж или хозпомещение. В этом объеме при надлежащей гидроизоляции стены жилой части и пола террасы отлично разместится баня или сауна, а отделив специальное помещение для печи, удается получить как бы котельную, чтобы с помощью водяного отопления обогревать весь дом. Конечно, приют для вашего автомобиля придется искать в другом месте. Еще одна рекомендация. Небольшой размер поме129

щений затруднит использование обычной стандартной мебели, поэтому где-то удобнее установить самодельн у ю о т к и д н у ю м е б е л ь п о т и п у т о й , к о т о р а я используется в поездах дальнего следования: 1—2 кровати и стол на третьем этаже, диванчик и кровать на втором и т. п. Кстати, цены на мебель в магазинах дают широкий простор для творчества в этом направлении. Если не предполагаете утеплять стены, то внутри каркаса лучше оборудовать шкафчики для плоского инструмента, одежды, сушки лекарственных трав. Их, к тому же, можно сделать и потайными, что не будет лишним в наше время повального дачного мародерства.

НЕМНОГО ЭКОНОМИКИ Расход стройматериалов, необходимых для сооружения домика, достаточно скромный. По 2 м бруса, половой доски, теса на обрешетку, обшивочной доски; 100 кг цемента; 5 труб; ну и немного по мелочи: окна, двери, скобы, гвозди и т. п. Стоимость не называем, так как неизвестно, какие цены будут к моменту публикации этой статьи, а те, по которым приобретались материалы, уже ни о чем не говорят. Также следует заметить, что мы описали здесь ту конструкцию, которую построили, и тот материал, который использовали. Специалист сразу же заметит, что в этой конструкции заложен большой запас прочности. В пределах предельно допустимых нагрузок многие детали можно сделать значительно лег130

че, заменяя, например, брус размером 100×100 мм брусом 70×100 мм, а то и тоньше. То же касается и бруса размером 50×100 мм, который с успехом заменяется на 50×70 мм и т. д. Уже такие замены приведут почти к полуторному сокращению расхода материала для каркаса. Намного меньше дерева уйдет на крышу, если крыть ее шифером. Полы дадут ощутимую экономию при использовании более тонкой доски. Но снижение массы деталей — вопрос тонкий, желательно вооружиться справочником по строительству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мы достаточно подробно описали свою конструкцию, постарались как можно более детально указать все размеры, технологические приемы, но менее всего хотелось бы, чтобы кто-то слепо копировал предложенное в статье. Но, возможно, что конструкция далека от совершенства. Надеемся, что опираясь на наш опыт, отталкиваясь от нашего архитектурного и конструкторского подхода к решаемым задачам, даже не очень-то сведущему в строительстве человеку удастся построить более интересный и отвечающий конкретным индивидуальным запросам домик. Дайте простор своей фантазии. Дача — это один из немногих заповедников, где еще сохранилась возможность проявить свой вкус, свое умение, свое упорство, свою индивидуальность. Творите на благо свое, своих родных и близких, на удивленье и восхищенье окружающих. 131

О ПАРКЕТЕ Дощечки (клепка) для паркета изготовляются, как правило, заводским способом на специальных деревоотделочных станках, установленных в технологическую линию. В домашних условиях сделать даже самую простую паркетную клепку «с косой кромкой» довольно-таки сложно. Но при наличии бытового деревоотделочного станка, обеспечивающего «калибровку» дощечки (соблюдение точных размеров по толщине и ширине), — это не исключено. По длине нарезать дощечку нужных размеров не представляет трудности. Для изготовления паркетной клепки применяются: дуб, ясень, клен, бук, вяз, ильм, граб, лиственница, сосна, береза. Наша промышленность выпускает четыре типа паркетной дощечки: с косой кромкой; с фальцем; со шпунтом; со шпунтом и гребнем. Паркет с косой кромкой укладывают на мастике состава № 1 или № 2. В зависимости от обстоятельств основанием для паркета служит грунт, перекрытие с термо- и звукоизоляцией (или без последних), просто дощатый настил. Разновидности паркета (паркетной клепки, или дощечки): а — с косой кромкой; б — с фальцем; в — со шпунтом; г — со шпунтом и гребнем

132

Укладка паркета с косой кромкой (слева): а — на грунте; б — на перекрытии без термо- и звукоизоляции; в — на перекрытии с термо- и звукоизоляцией; г — по дощатому настилу; 1 — мастика; 2 — слой бетона; 3 — грунт, уплотненный щебнем; 4 — плита перекрытия; 5 — слой термо- и звукоизоляции; 6 — сплошной дощатый настил; 7 — лаг или балка перекрытия Укладка паркета с фальцем (справа): а — на грунте; б — на перекрытии без термо- и звукоизоляции; в — на перекрытии с термо- и звукоизоляцией; 1 — прослойка из асфальта; 2 — слой бетона; 3 — грунт, уплотненный щебнем; 4 — перекрытие; 5 — слой термо- и звукоизоляции

Укладка паркета со шпунтом (или со шпунтом и гребнем): 1 — клепка со шпунтом; 2 — прослойка из картона; 3 — дощатый настил с зазором 10 мм: 4 — лаг или балка перекрытия (гвозди, с помощью которых крепится клепка, не даны)

Паркет с фальцем крепится к основанию с помощью специального асфальта. Этот паркет можно укладывать на грунт и перекрытие. Паркет со шпунтом, у которого смежные дощечки фиксируют вставными шипами-рейками, и паркет со шпунтом и гребнем укладывают на деревянный настил и прибивают к последнему гвоздями (изнутри сбоку, конечно). Настилая паркет со шпунтом, между клепкой и основанием обязательно предусматривают слой картона или хотя бы два листа толстой бумаги. Пол из паркета со шпунтом показан на рисунке. Кроме паркетных покрытий из штучной клепки применяются также паркетные щитовые полы, которые представляют из себя отдельные щиты-фундаменты с укрепленной на них клепкой с косой кромкой.

Укладка паркетных щитов: 1 — паркетная клепка с косой кромкой; 2 — щитфундамент; 3 — обрешетка

135

Щитовой паркет: а — стандартный щит; б — физа (зависит от размеров помещения); в — сечение щита

Под щитовой паркет устраивают обрешетку из досок или пластин, располагаемых непосредственно на балках перекрытия или на деревянных подкладках, уложенных на плиты перекрытия с шагом 710 мм. В полах на грунте для обрешетки предусматривают кирпичные столбики, «возводимые» на подстилающих сло136

ях. На рисунке показаны стандартный щит-фундамент, на котором крепится клепка щитового паркета, а также физа — вариант щита, размеры которого зависят от размеров помещения (изготавливают такие щиты специально).

УКЛАДКА ПАРКЕТА В зависимости от требований, предъявляемых к отделке помещений, форма дощечек паркета, а также рисунок их укладки могут быть самыми разнообразными. Укладка паркета в полах независимо от типа клепки производится преимущественно «в елку» или «корзинкой», а также прямыми или диагональными рядами.

Виды укладки паркета: а — «в елку»; б — «прямой корзиной»; в — прямыми рядами; г — диагональными рядами

137

Конструкция плинтуса: 1 — галтель (плинтус); 2 — паркетная клепка

В паркетных полах устраиваются галтели (плинтуса) из дерева той же породы, что и покрытие, или обычные сосновые. Влажность древесины для изготовления паркета должна быть не более 8%. По качеству паркет делится на два сорта. Паркет укладывается в пачки по 50 и 100 шт. Размеры клепки в мм ( Г О С Т 862.1-85). С косой кромкой. Дуб, ясень, клен, бук, берест, вяз, ильм, граб: 1 — 1 5 0 ; b — 3 5 — 7 5 ; σ — 12; 1 — 200; b — 3 5 — 8 0 ; σ— 12. Лиственница, сосна, береза: 1 — 250, 300, 350; b — 35—90; σ— 17. С фальцем, со шпунтом или со шпунтом и гребнем. Дуб, ясень, клен, бук, берест, вяз, ильм, граб: 1 — 400, 450; b — 4 5 — 9 0 ; σ — 17. 138

Лиственница, сосна, береза: 1 — 500; b — 5 5 — 9 0 ; σ — 2 0 (в указанных пределах ширина «b» клепки меняется через 5 мм).

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ Любые полы, и особенно паркетные, требуют соответствующего ухода. Обычно паркетные полы натирают специальными мастиками, которые предохраняют пол от быстрого загрязнения и увлажнения. Кроме того, мастика придает паркету блеск, выделяет текстуру древесины. Уход за такими полами более прост и менее трудоемок. Для натирки паркета используют различные мастики: одни предварительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем. Натирают пол вручную или полотером. К каждой мастике, выпускаемой промышленностью, прилагается инструкция, согласно которой ее и необходимо приготовлять и применять. Некоторые мастера-паркетчики рекомендуют натирать дубовый паркет водными мастиками, а буковый и из других пород — безводными. Водные мастики разводят горячей водой. С пола удаляют грязь, пыль и наносят мастику равномерным тонким слоем щеткой или тряпкой. Как только высохнет первый слой, наносят второй. После просыхания мастики паркет натирают жесткой волосяной щеткой или полотером, что во много раз быстрее, легче, да и пол в результате получается более блестящим. 139

Мастику на основе скипидара разводить не надо. Наносят ее за два раза тонким слоем с помощью тряпки или жесткой щетки, хорошо растирают и только после просушки натирают.

ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ЛАКОМ В последнее время практикуется покрытие паркетных полов бесцветными лаками. Для этого применяются как специально предназначенные для паркета нитролаки, так и масляные лаки. Например, уж очень хорош масляный лак марки ПФ-283 (бывший 4-С). Масляные лаки лучше наносятся и укладываются (растекаются), и, самое главное, они создают более надежную и прочную пленку, которая не подвержена со временем растрескиванию. Поверхность пола для лака должна быть соответственно подготовлена. После настилки пола его нужно отциклевать или специальный циклевочной строгальной машиной, или ручной циклей. Как только пол подровняют циклей, его шлифуют наждачной бумагой опять-таки с применением шлифовальных станков или вручную. Для этого можно использовать высокооборотную электродрель с насадкой в виде специального резинового диска. Пол покрывают лаком, обязательно очистив его от стружки и древесной пыли. Обратите внимание, что смесь древесной пыли с воз140

духом в определенной концентрации в з р ы в о о п а с н а . Следовательно, в запыленном помещении необходимо быть предельно осторожным с огнем. Чтобы обеспечить прочную и надежную пленку (слой) лакового покрытия, его наносят в 3—4 слоя.

ИМИТАЦИЯ ПАРКЕТА

( и с к у с с т в е н н ы й паркет) На тщательно подготовленную поверхность пола (под зеркало) наклеивают обои или специальную бумагу с рисунком паркета. Приклейку производят желат е л ь н о на клеях «Бустилат», ПВА, К М Ц (они не пачкают) с п о с л е д у ю щ и м н а н е с е н и е м нескольких слоев л а к а — 5 — 6 слоев. Лучше применять для этой цели масляные мебельные лаки. К сожалению, применение нитролаков не исключает «съедание» рисунка. Перед наклейкой обоев или бумаги пол обязательно и тщательно шпаклюют. Наклейку обоев или другой рулонной бумаги производят встык, а не внахлестку. Чтобы обеспечить точную наклейку встык, делают следующие операции. Края обоев на ширину 2—3 см клеем не намазывают и укладывают на пол внахлестку. Затем лезвием безопасной бритвы (или л у ч ш е острым ножом) по металлической линейке прорезают наложенные друг на друга куски обоев и удаляют обрезки с последующей подмазкой узкой кистью краев и их приклейкой. 141

ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ В ПАРКЕТЕ Для заделки щелей в паркете, которые при всей тщательности его укладки все-таки обязательно будут, используют древесную пыль, полученную после обработки паркета наждачной бумагой. Из этой древесной пыли на лаке, которым будет покрываться паркет, замешивают замазку, которой и заделываются щели с помощью шпателя. Если паркет не покрывают лаком, для замазки вместо лака берут столярный клей.

СТЕКЛИМ ЛОДЖИЮ БЕЗ РАМ Открытая лоджия, доступная и ветру, и пыли, и дождю, и снегу, обитателям квартиры радости не приносит. Другое дело — лоджия закрытая, застекленная. В такой лоджии удается и уголок для отдыха выделить, и рабочее место оборудовать. Даже появляется возможность сделать теплый деревянный пол (он уже не будет мокнуть от дождя и снега). А с полом застекленная лоджия становится уже летней комнатой! Только вот застеклить ее не так уж просто. Рамы надо сделать, а это — работа непростая, требует умения, сноровки, соответствующего столярного инструмента и наличия добротного материала — хороших брусков. Самому вязать оконные рамы — сложно, 142

профессионалу заказать — дорого. Так и живут многие с открытой лоджией и с неосуществленной мечтой. Успешно застеклить лоджию можно по примеру книжного шкафа, отделения которого закрываются стеклами, двигающимися в канавках полок. Работу по остеклению лоджии можно выполнить очень быстро, примерно за неделю. Выглядит такая закрытая лоджия даже лучше, чем с традиционными рамами. Конструкция для установки стекол предельно проста. Она состоит из укрепленных между наружными панелями четырех вертикальных штанг из труб (подробно об установке штанг будет рассказано чуть позже), на

Внешний вид застекленной лоджии

143

которые надеты три горизонтальных бруска с канавками для установки стекол. Стекла установлены внахлест, то есть каждое в своей канавке. (А на рисунке видно, что вроде бы стекла зафиксированы в одной канавке, ширина которой, естественно, равна суммарной толщине двух листов стекла. Значит, скорее всего стекла в данной конструкции не раздвигаются. Но здесь главное не число канавок, а идея конструкции. А она ясна. — Прим. ред.) Кроме стоек и брусков с пазами в конструкцию остекления входят несколько второстепенных, но необходимых деталей: карниз, удлинители боковых стен лоджии, гвозди для фиксации брусков на штангах, шурупы для крепления удлинителей боковых стен к самим стенам. Естественно, потребуется немного масляной краски для окраски конструкции. Но сначала о главных деталях — штангах и брусках. Штанги делают из водопроводных труб диаметром 3/4". Сверху в каждую трубу вставлен наконечник, который выступающим концом входит в отверстие в нижней части панели ограждения верхней лоджии. В нижнюю часть трубы впрессована резьбовая втулка, в которую ввинчивается нижний наконечник, благодаря которому трубу-стойку удается надежно распереть между панелями ограждения нашей и верхней лоджии. В примыкающих к панелям брусках канавку (канавка все-таки одна!) формируют с одной стороны, а в промежуточном (среднем) бруске такую же канавку де144

лают с двух сторон. Теперь остается просверлить в брусках четыре отверстия под трубы. Немного о второстепенных деталях. Зачем нужен карниз? Дело в том, что архитекторы большинства жилых домов своеобразно позаботились о внешнем виде фасада дома и его сохранении, организовав каскад водопадов внутри лоджий. Дождевая вода или вода при мытье полов верхних лоджий стекает через щель между кромкой пола и наружной панелью в лоджию, распо-

Штанга: 1 — верхний наконечник; 2 — труба; 3 — резьбовая втулка; 4 — нижний наконечник

145

Поперечный разрез «остекления» лоджии: 1 — наружная панель верхней лоджии; 2 — бруски; 3 — труба-штанга; 4 — стекло; 5 — наружная панель нашей лоджии; 6 — заделка щели между боковой стеной лоджии и наружной панелью; 7 — боковая стена; 8 — удлинитель боковой стены лоджии

ложенную ниже, и т. д., Вот, чтобы защитить свою лоджию от этого коммунального стока, и нужен карниз. Делается карниз из полосы кровельного железа, лучше оцинкованного, цельным или составным по длине. Для обеспечения плотного прилегания внутренней кромки карниза к потолку лоджии хорошо использовать резиновую ленту, прикрепив к кромке с помощью 146

прижимной планки или прижав внутреннюю кромку карниза к потолку после сборки конструкции деревянной рейкой. Как потечет вода мимо вашей лоджии при наличии карниза, показано стрелкой. Удлинители боковых стен нужны для ликвидации зазоров между боковой стеной лоджии и панелью ограждения. Они являются также упорами для стекол. Их делают из любого прочного листового материала: досок, толстой фанеры, асбестоцементного листа и т. д. Установку стекол в канавки брусков осуществляют двумя способами. В первом случае стекло вводят сначала в глубокую канавку верхнего бруска и уже затем опускают в более мелкую канавку нижнего бруска (как в книжных полках). Во втором случае стекла сразу вставляют в канавки соответствующих брусков с тор-

Уплотнение верхней кромки карниза: а — резиновой полоской; б — прижимной рейкой; 1 — карниз; 2 — резиновая лента; 3 — прижимная планка

147

цов брусков, но один из удлинителей боковой стены придется крепить после установки стекол. Помните, работоспособность конструкции в значительной мере зависит от того, как точно произведены замеры проемов лоджии, как точно установлены штанги, как точно просверлены отверстия в брусках. Отверстия под наконечники штанг в наружных ограждающих панелях необходимо расположить на одной линии, а их шаг должен строго соответствовать шагу отверстий в брусках. Конечно, и сами отверстия во всех трех брусках сверлят на одной линии, друг под другом, причем, ориентируя их оси строго перпендикулярно к брускам. Поэтому сверлить отверстия лучше на сверлильном станке, а не с помощью дрели или коловорота. Сборку и установку конструкции выполняют вдвоем или втроем. Сначала внутри лоджии на штангах закрепляют промежуточный и верхний бруски, устанавливают карниз, подложив его под верхние наконечники труб, надевают на штанги нижний брусок и временно подтягивают и привязывают его к промежуточному бруску (чтобы не мешался). После этого конструкция приобретает относительную жесткость и ее удается без труда поднять и установить между наружными панелями. Вывертывая нижние наконечники, штанги устанавливают враспор. Остается опустить на место нижний брусок, установить стекла, укрепить удлинители боковых стен, а если решили прижать внутр е н н ю ю кромку карниза к потолку, п р и в и н т и т ь к верхней панели п р и ж и м н у ю рейку. 148

Крепление брусков к штангам скобами из прутка (вверху): 1 — штанга: 2 — скоба Крепление брусков к штангам плоскими хомутиками (внизу): 1 — штанга; 2 — хомутик

В конструировании, как говорится, всегда есть варианты. Так, если в вашем распоряжении имеются только доски толщиной 30 или 40 мм — смело приступайте к работе. На рисунке показана конструкция с креплением тонких брусков к штангам с помощью скоб из прутка диаметром 6—8 мм, а на следующем рисунке — аналогичная конструкция с креплением брусков с помощью хомутков из металлической полосы. Выбирайте конструкции на свой вкус. Можно устанавливать стекла не внахлест, а встык, сделав ширину паза под толщину листа стекла, а между стыками стекол предусмотреть прокладки.

КИРПИЧ РЕЖЕМ НА ЦИРКУЛЯРКЕ На дачном участке или в личном хозяйстве иногда приходится самому заниматься печными работами — сложить печь, сделать камин. Однако самодельщика-печника ждет много подвохов во время работы. Главный из них — как расколоть полноразмерные (целые) кирпичи на части: половинки, четвертушки и т. д. В руководствах по кладке печей описывается способ раскалывания кирпичей молотком-кирочкой, но расколоть современный кирпич на необходимые для кладки части практически невозможно, так 150

как он или рассыпется в крошку или раскалывается не там, где надо, причем еще и с неровными поверхностями раскола. И если при кладке стен данные неровности удается заполнить раствором, то при сооружении печи этого сделать нельзя, так как толщина швов между кирпичами должна быть минимальной (3—5 мм). Как выйти из затруднения? Вам может помочь обычная циркулярка — стационарная электропила для распиловки лесоматериалов. Для этого нужно снять с циркулярки пильный стальной диск и вместо него поставить абразивный армированный стекловолокном круг, какие широко используются для резки стали и продаются в каждом хозяйственном магазине.

Циркулярка с отрезным кругом для распиловки кирпича: 1 — отрезной круг; 2 — кирпич; 3 — ограничительная рейка

151

Режущая часть круга должна выступать над поверхностью стола циркулярки не менее чем на 70 мм, так как толщина кирпича 65 мм. Но слишком большой круг ставить не надо, так как он при работе будет «гулять», то есть изгибаться из стороны в сторону. Р а б о т а ю т на такой ц и р к у л я р к е , как о б ы ч н о . Ограничительной рейкой ставят нужный размер, включают станок и медленно подводят к вращающемуся кругу кирпич (красный или огнеупорный). Только во время процесса резки особо внимательно следите за тем, чтобы кирпич постоянно прижимался к ограничительной рейке, иначе не получится нужного размера. В результате реза получается идеально ровная поверхность, причем и оставшуюся часть кирпича можно использовать, так как она остается целой и не рассыпается, как при ударах молотком-кирочкой. Аналогично режут кирпич и под любым углом. При обработке кирпича на циркулярке необходимо выполнять следующие правила: • работать на открытом воздухе, так как в этом случае выделяется много кирпичной пыли (если резать мокрый кирпич, то забьется абразивный круг); • желательно защитить органы дыхания ватно-марлевой повязкой или, что еще лучше, респиратором; • резать кирпич в очках (защитных). Аналогичным способом можно резать асбестоцементные трубы и листы, чугунные детали, которые применяются при кладке печей, да и любой металл, в 152

том числе кровельные волнистые алюминиевые листы. Кромка получается ровная, недеформированная, как при резке ножницами. Быстро и удобно.

«НЕЕВРОПЕЙСКИЙ» РЕМОНТ К В А Р Т И Р Ы ( с о в е т ы о п ы т н о г о строителя) ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА И СТЕН К ОКРАСКЕ ИЛИ ОКЛЕЙКЕ Удаляем побелку От старой побелки, нанесенной на стены или потолок в несколько слоев, избавляются следующим способом: поверхность с помощью малярной кисти увлажняют водой, лучше горячей, после чего слой побелки со стены соскребают широким шпателем. Если клеевая побелка шпателю не поддается, ее смачивают 3%-ным раствором уксусной или соляной кислоты, отчего покрытие вспучивается и удалить его уже не представляет труда. Стены, покрытые гипсовой штукатуркой, обрабатывают только мокрой губкой (применение шпателя обязательно приведет к повреждению гладкой поверхности стен). Удаляют побелку с потолка и сухим способом, то 153

есть не смывая ее водой, чтобы не разводить грязь. Для этого делают металлический скребок с коробкой, к которой крепят трубку. Последняя служит и ручкой, и трубопроводом, по которому из коробки поступает счищенная побелка (на конец трубы надевают мешочек для сбора мела). Удобно соскребать с потолка побелку с помощью металлической щетки, подсоединенной к пылесосу. Некоторые специалисты предпочитают следующий вариант. Намазывают стену клейстером, дают ему чуть «схватиться», после чего снимают побелку скребком. Клейстер готовят из муки или крахмала, как для клейки обоев. На две ложки муки берут 1 л воды. Варят, как кисель, то есть муку сначала разводят в небольшом количестве холодной воды и затем вливают эту массу тонкой струйкой в кипящую воду. Для окончательного выравнивания очищенной поверхности и удаления с нее остатков побелки поверхность следует промыть теплой водой, протирая жесткой щеткой или кистью с коротким толстым волосом. Аналогичным образом поступают и с покрытиями, выполненными известковой, казеиновой и силикатной красками.

Освобождение от трещин Если на потолке или стенах имеются трещины, возьмите жидкий столярный клей и добавляйте в него (при постоянном помешивании) зубной порошок или 154

мелко растертый мел, пока не получится густая паста, которой и замазывают щели. Для заделки щелей часто используют гипс, но он очень быстро затвердевает, что создает много неудобств при работе с ним. Однако затвердевание гипса удается замедлить, если в него добавить немного спирта или уксуса. Самой прочной шпатлевкой считается лаковая. Она составляется из молотого мела и цинковых белил, взятых в соотношении 3:1 (по массе), а также масляного лака. Мел смешивают с белилами и добавляют лак до образования пасты нужной густоты. Работая с такой шпатлевкой, учтите, что она быстро сохнет. Достаточно эффективна шпатлевка, приготовленная из сухого готового шпатлевочного порошка и водоэмульсионной (воднодисперсионной) краски (на два стакана порошка берут примерно стакан краски). Надежно заделать щель между железобетонными плитами потолка шпатлевкой удается редко. Справиться с этой проблемой поможет обычный медицинский бинт, а лучше бинт строительный (серпянка). Сняв слой побелки вдоль шва, с помощью белой краски или ПВА бинт наклеивают на шов. После высыхания отремонтированное место шпатлюют и забеливают.

Боремся с копотью и ржавчиной Закопченные стены и потолки промывают 2%-ным раствором соляной кислоты с последующими промывкой, сушкой и грунтовкой. Если такая обработка не при155

водит к нужному результату, то промытую и высушенную поверхность в местах расположения пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Чтобы предотвратить появление ржавых пятен при побелке, окрашиваемую поверхность огрунтовывают 1—3 раза горячим раствором медного купороса (в 1 л кипяченой воды разводят 50—100 г купороса).

ГОТОВИМ ПОБЕЛКУ Известковую краску для побелки получают из гашеной извести, разводя ее водой до густоты молока. А чтобы побелка не стекала со стен, к известковому молоку добавляют казеин или коровье обезжиренное молоко. При наличии казеина побелку готовят следующим образом: 250—400 г порошка клея заливают 3—5 л воды, туда же добавляют примерно 20 г буры и все перемешивают до тех пор, пока масса не станет однородной. Затем эту массу переливают в известковое тесто (такое тесто получается при гашении 1 кг извести-кипелки 2—3 л воды), затем смесь разбавляют водой до густоты известкового молока. При использовании вместо казеина обезжиренного молока известковое тесто сначала разбавляют этим молоком до сметанообразного состояния, а затем вводят пигменты или синьку, затертые в воде. Все тщательно перемешивают и разводят до нужной консистенции опять же обезжиренным молоком. 156

На 2,5—3,5 кг известкового теста понадобится около 9 л молока. Вместо казеина и молока применяют и поливинилацетатную эмульсию ПВА. В крайнем случае «текучесть» побелки уменьшают средствами для подкрахмаливания — «Лучом», «Альбой», «Белой эмульсией». Чтобы побелка не пачкала (не отмеливалась), в нее добавляют еще соль, олифу, квасцы. Ну а как наносить побелку — кистью или краскопультом — вы решите сами.

ОБОИ НА ПОТОЛКЕ И СТЕНАХ Обоями оклеивают как стены, так и потолки, причем оклеивают и оштукатуренные поверхности, и бетонные, и деревянные, и из плитных материалов. Конечно, перед оклейкой обоев поверхность потолков и стен очищают от побелки, грязи, а также заделывают щели, сглаживают неровности. Для оклейки потолка применяют белые глянцевые или матовые обои, цветные обои и просто белую бумагу. Если у обоев имеются кромки, их обрезают либо с одной стороны (при наклейке внахлест), либо с двух сторон (при наклейке встык). На потолке стыки обоев стараются расположить параллельно лучам света, поступающего в окно. Наклейку обоев ведут по разметочным линиям, отбитым шнуром. Если в комнате окна имеются в двух смежных стенах, обои наклеивают вдоль длинной стены комнаты. 157

При определении длины полотна необходимо помнить, что белые обои на потолке должны заходить на стены на 5—10 см, если «стенные» обои предполагается наклеивать до самого потолка, и на 10—30 см при расположении «стенных» обоев с отступом от потолка. В полотне «потолочных» обоев в месте выхода шнура для люстры аккуратно вырезают отверстие. Учтите, что на белых «потолочных» обоях заметны самые незначительные загрязнения, поэтому наклеивают их особенно аккуратно обязательно чистыми и сухими руками, а для приглаживания подбирают белые тряпки (лучше же всего приглаживать обои через белую бумагу). Оклейку потолков, как правило, ведут втроем или даже вчетвером. Стены обычно начинают оклеивать от наружной стены, так как в этом случае при стыке обоев внахлест на стыках не возникают теневые полосы. При прохождении углов подрезайте полотно так, чтобы на смежную стену заходил край обоев не шире 2—3 см. Или же вообще предварительно заклейте угол 5—6-сантиметровой лентой из тех же обоев и соответствующее полотно не загибайте на смежную стену, а обрежьте по стыку стен. Чтобы не появились морщины, пузыри и темные пятна, обои необходимо наклеивать при закрытых окнах, а свежеоклеенные поверхности оберегают от сквозняков, чрезмерной влажности и прямого солнечного света. Для наклейки обоев часто применяют мучной или 158

крахмальный клейстер домашнего приготовления. Для получения 10 л клейстера берут до 1 кг муки, 100 г столярного клея и 10 л воды. Готовят клейстер так. Муку (ржаную, пшеничную, овсяную) или крахмал предварительно просеивают через мелкое сито, комки перетирают. Муку засыпают в посуду и заливают небольшим количеством холодной или теплой воды. Тщательно размешав в воде муку, в нее тонкой струёй при постоянном перемешивании заливают кипяток, а после этого добавляют кипящий раствор столярного клея (обычно клей разводят в 1 л воды). Полученной смеси дают несколько раз прокипеть, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Когда по поверхности смеси пройдут пузыри и она станет синеватой — клейстер готов. Если клейстер получился слишком густым, его не возбраняется разбавить водой. Сваренный клейстер желательно процедить через марлю или мелкое сито. Клейстер с добавленным в него столярным клеем оставляет на некоторых сортах простых обоев м р а м о ровидные пятна, портящие, понятно, их вид. Поэтому для наклейки простых обоев клейстер готовят без клея. Горячий клейстер, содержащий столярный клей, обычно применяют для огрунтовки поверхностей и для наклейки бумаги под обои. Сами же обои приклеивают только холодным клейстером, так как от горячего краска на обоях начинает размазываться во время приглаживания. Учтите, наибольшей клеящей способностью обла159

дает свежий клейстер, поэтому его лучше готовить всего на один день работы. При хранении клейстера при температуре 0° С срок его годности составляет 2— 3 суток. Кроме клейстера для наклеивания обоев применяют специальный клеевой состав КМЦ, а также клеи «Бустилат», ПВА, мастику «Гумилакс».

НАКЛЕЙКА МОЮЩИХСЯ ОБОЕВ Моющиеся обои наклеивают несколько по-другому, чем обычные. Их также нарезают на куски, складывают стопкой и намазывают по очереди «Бустилатом», но при этом оставляют чистыми кромки шириной 5— 6 см. Подождав 15 минут, наклеивают кусок на стену, перекрывая кромку предыдущего полотна на 2 см. Через сутки острым ножом делают посередине нахлеста по линейке сквозной разрез, кромки полотна отгибают, промазывают «Бустилатом», выдерживают 10 минут и после этого притирают к стене. Моющиеся обои наклеивают и встык, аккуратно прижимая кромки полотна друг к другу. Здесь выступивший клей не опасен — его тут же убирают мокрой тряпкой.

РЕМОНТ ОБОЕВ В сырых помещениях от потолка и стен нередко отклеиваются отдельные участки обоев. Чаще всего такое наблюдается в садовых домиках после неотапливаемого зимнего сезона. Для подклейки в этом случае обычно 160

применяют водостойкий клеи, который нетрудно приготовить самому. Тщательно размешивают ржаную муку в теплой воде. Доводят смесь до кипения, после чего добавляют туда скипидар. Мука, вода и скипидар взяты в соотношении 2:60:1 (по массе). Водостойкий клей получают и другим способом. Кипятят в воде столярный клей, в получившуюся однородную массу наливают льняное масло и кипятят все вместе еще 5 минут. На 1 часть клея берут 4 части воды и 11 частей масла (по массе). Клей желательно наносить, пока он теплый.

ВМЕСТО ОБОЕВ — КЛЕЕНКА Если вы хотите оклеить стены ванной комнаты или подсобных помещений клеенкой, нарежьте из нее полосы подходящего размера и наклеивайте их одну на другую с небольшим нахлестом. Края дополнительно смажьте густым «Бустилатом», хорошо их разгладьте, а выступивший клей вытрите мокрой тряпкой. Поверх шва наложите полоски бумаги, смазанные обойным клеем. После высыхания «Бустилата» полоски бумаги смочите теплой водой и снимите. В этом случае кромки клеенки приклеиваются достаточно надежно и при снятии бумаги не отстают друг от друга. Верх клеенки под потолком необходимо закрепить (приклеить) подходящими по цвету полосками бумаги. Можно использовать для этого магнитофонную ленту от старых катушечных магнитофонов. 161

Значительно проще клеить полотна клеенки встык, а в случае образования небольшого зазора (1—2 мм) между полотнами его устраняют, подтягивая полотна навстречу друг другу.

ОТДЕЛКА СТЕН СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ Для отделки прихожих, кухонь, санузлов и других подсобных помещений часто применяют синтетические материалы: винистен — поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком, линкруст, пеноплен, пленки безосновные и на тканевой основе. Перед отделкой пленочными рулонными материалами, как и перед оклейкой обоями, поверхность стен тщательно очищают от загрязнений, имеющиеся на поверхности трещины «расшивают», отслоившуюся штукатурку удаляют, после чего все дефекты затирают раствором. « О т р е м о н т и р о в а н н у ю » поверхность просушивают и зачищают наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки. Затем стены грунтуют, повторно подшпаклевывают, шлифуют еще раз и грунтуют разведенным клеем, который будет использован для наклейки данного материала. (При отделке пенопленом подготовка стен ограничивается выравниванием поверхности и последующей ее грунтовкой.) Для поливинилхлоридных пленок на тканевой основе используют клеящие составы «Гумилакс», «Бустилат-М», «Синтелакс», ПВА. 162

Для линкруста (он на бумажной основе) обычно готовят клей самостоятельно, смешивая жидкий клей КМЦ и эмульсию ПВА, взятые в соотношении 8:2 (по объему). Перед наклейкой на стены рулонных синтетических материалов обратите внимание на их «состояние». Так, если пленки на тканевой основе и безосновные от неправильного хранения деформировались, то после разрезки на полотнища станут отчетливо видны образовавшиеся на пленке складки. В этом случае полотнища складывают стопкой и оставляют так на сутки. Безосновные пленки и винистен удобно расплавлять в ванне с горячей водой. После ванны полотнища укладывают на ровную поверхность и протирают. Линкруст перед наклейкой разрезают на куски, сворачивают в рулончики и держат так в горячей воде при температуре 70—80° С в течение 5—10 минут. После этого рулончики вынимают из воды и раскатывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. За 10— 12 ч сушки линкруст даст усадку, что позволит избежать этого неприятного явления в дальнейшем. Линкруст клеят, как обычные обои. Полотнища наклеивают встык, чтобы не было видно швов и хорошо совпадал узор рисунка. Пленки на бумажной основе, например изоплен, наклеивают внахлест с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея, выдавленного при разглаживании, также 163

удаляют влажной ветошью или губкой. При наклейке изоплен рекомендуется заводить под плинтус и наличники, а не обрезать по краю последних. Материалы на тканевой основе, а также безосновные пленки накладывают на стену внахлест с заходом соседних краев на 10—20 мм. Швы естественно разглаживают эластичным резиновым или пластмассовым шпателем, двигая его от центра полотнища к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища подсушивают 3— 4 ч, а затем делают, используя металлическую линейку, по середине шва рез с помощью острого ножа или бритвы в держателе. Кромки шва промазывают клеем, стыкуют и заглаживают. После окончания работ берут жесткую щетку и теплым мыльным раствором смывают клей, оставшийся у швов и на полотнище. Работая с самоклеющейся пленкой, надо учитывать, что пленка при натяжении сначала легко растягивается, а потом «возвращается» в прежнее состояние. Поэтому соседние полотна наклеивают внахлест, заходя за край на 1 см. Перед наклейкой «отлепляют» от пленки 5— 10 см бумажной подложки, предохраняющей клеевой слой пленки, тщательно ориентируют полотно и приклеивают к стене торцевой край пленки (ширина приклеенного участка 1,5—2 см). Затем «отлепляют» подложку еще на 30 см и продолжают процесс приклеивания. Заметим, что скрутившийся рулончик бумажной подложки будет несколько мешать приклеиванию. Кстати, многих дефектов при наклейке пленки уда164

стся избежать, если соблюдать главное правило: разглаживать пленку одновременным движением обеих ладоней от середины полотнища немного вниз и к краям. Помните, что загнутый (при прохождении угла) на 90°С узкий край пленки обязательно отстанет от смежной стенки. Поэтому отогнутые края пленки небольшой ширины обязательно подклеивают специально подготовленными полосками той же пленки. Винистен наклеивают встык клеем «Бустилат», который наносят непосредственно перед приклеиванием. Полотнище прижимают к стене, тщательно разглаживают, после чего верхнюю часть полотнища с помощью деревянной рейки прибивают к стене тонкими гвоздями (гвозди загоняют в стену на 1/3 длины). Винистен тяжело ложится в углах, поэтому лучше всего примыкающее к углу полотнище раскроить так, чтобы кромка проходила прямо по стыку смежных стен. Если «трещина» между краями покрытия получается заметной, ее легко прикрыть деревянной рейкой, покрытой лаком.

РЕМОНТИРУЕМ ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ Избавляемся от трещин Дощатые полы со временем рассыхаются и начинают скрипеть. При этом образующиеся между половицами щели ухудшают внешний вид пола и усложняют его уборку. Хождение по таким полам, как уже говори165

лось, сопровождается скрипом, который возникает при поломке гребня шпунтового соединения или когда шпунт непрочно сидит в пазах. Ремонт полов с такими дефектами в основном сводится к сплачиванию половиц и замене треснувших или прогнивших досок. Перед сплачиванием придется снять плинтусы и разобрать пол, для чего сначала слегка приподнимают каждую доску вместе с гвоздями, затем опускают ее и вытаскивают гвозди клещами или гвоздодером, цепляя их за выступившие шляпки. Чтобы не повредить при этом поверхности досок, под обушек гвоздодера (клещей) подкладывают толстую фанеру или лист металла. Снятые половицы очищают и в случае необходимости заменяют новыми. Часто изношенные доски из середины комнаты переставляют на место крайних и наоборот. Также проверяют качество лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок. Настилку полов начинают, прибивая к лагам прилегающую к стене доску (длина гвоздей должна быть в 2,5 раза больше толщины доски). Затем рядом с первой половицей укладывают еще 3—4 доски, забивают рядом в лаги скобы и клиньями прижимают доски друг к другу так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. Последнюю половицу подгоняют под размеры щели, оставшейся между полом и стеной. Каждую доску к лагу прибивают двумя гвоздями, причем шляпки гвоздей утапливают на 2—3 мм в доску. 166

Удаляем старую краску Старые, давно не ремонтировавшиеся полы, покрытые когда-то масляной краской, от этой краски перед нанесением новой следует обязательно очистить. Проще всего удалить с поверхности половиц старую масляную краску с помощью горячего утюга, которым придется прогладить пол через алюминиевую фольгу. После этого краска обычно легко счищается шпателем или циклей. Избавиться от масляной краски помогут готовые смывки: АФТ-1; БЭМ; Р-4; СД-специальная; СП-7. (Работают со смывками обязательно в резиновых перчатках и в марлевой повязке, закрывающей нос и рот.) Смывку Для краски несложно приготовить и самому. Возьмите немного 10%-ного раствора нашатырного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и все тщательно перемешайте. Получившуюся пасту нанесите на краску, которая через 3—4 ч набухнет и начнет отслаиваться от пола. Вот еще один состав для удаления старой масляной краски. Готовим смесь из кальцинированной соды, гашеной извести и воды, взятых в соотношении 1:3:5 (по массе). Этой массой смазываем окрашенные поверхности и через сутки краску счищаем. Вместо соды подойдет просеянная зола, но ее потребуется в 10—15 раз больше. Иногда для подобных целей применяют пасту, образующуюся при смешивании 20%-ного раствора едкого натра с просеянным мелом, взятых в соотношении 167

1:1 (по массе). Через 2 ч после нанесения пасты краску смывают с обработанной поверхности водой. В конце концов просто протрите пол несколько раз смесью ацетона и бензина, после чего соскребите старую масляную краску, например, шпателем (не повреждая поверхности пола, конечно).

Красим пол Окрашивают полы только специально предназначенными для этой цели лакокрасочными материалами, которые отличаются повышенной стойкостью к истиранию, а также к действию воды и моющих средств. Все они имеют красно- или желто-коричневые оттенки и служат как для окраски новых поверхностей, так и старых полов. Правда, отметим, что не все специальные краски дают высококачественное покрытие. Так, скорее всего краски КФ-235 и КФ-236 не оправдают ваших надежд. Краску наносят на чистый пол кистью или валиком чаще всего в два слоя, причем второй слой наносят только по хорошо высохшему первому (для полов, уже окрашенных ранее, иногда бывает достаточно одного слоя краски). Если эмаль или краска загустели, то их разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Качество окраски пола зависит от многих факторов: от свойств самой краски и особенностей пола, от толщины наносимого слоя, а главное — от того, насколько тщательно подготовлена поверхность пола. Обычно перед покраской сухой и чистый пол олифят или грун168

туют той же, но разбавленной краской. Затем грунтовке дают хорошо высохнуть (не менее 24 ч), после чего уже берутся за краску. После второго окрашивания пол сушат в течение 5—6 дней, причем далее в течение недели ежедневно протирают пол тряпкой, смоченной в горячей воде с добавлением уксуса. Если вы хотите получить более качественное покрытие, загрунтованному полу дают высохнуть, после чего шпаклюют дефектные места и выравнивают высохшую шпаклевку наждачной бумагой. Места, где шпаклевка дала усадку, шпаклюют еще раз, тщательно зачищают и вновь грунтуют. При окрашивании «по высшему классу» прогрунтованный пол шпаклюют 2—3 раза и каждый хорошо высушенный слой шпаклевки тщательно выравнивают, затем пол снова грунтуют, сушат и наносят 2—3 слоя краски. Иногда для второго слоя готовят более жидкую шпаклевку и, нанеся ее на пол, утапливают в ней с помощью шпателя туго натянутую марлю. Затем высохший пол шпаклюют в третий раз, сушат, шлифуют, грунтуют и покрывают 2 — 3 слоями краски. Краску следует наносить на пол как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои быстро высыхают, расход краски уменьшается, а покрытие формируется без пузырей, морщин и приобретает повышенную прочность. Для ускорения высыхания в краску разрешается вводить сиккатив (примерно 3 г на 100 г краски). 169

ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕЗНА НЕ ВСЕГДА Появление подобной зелени наблюдается, в основном, на северных скатах кровли, которые практически постоянно находятся в тени. В результате шифер напитывается дождевой влагой, практически не просыхает, так что образуются благоприятные условия для жизни холодо- и влаголюбивого растения — лишайника (это низшее растение, состоящее из гриба и водорослей, образующих совместно единый новый комплексный организм, растущий на камнях, земле и т. д.). Как бороться с этим лишайником? Во-первых, при строительстве дома его следует ориентировать так, чтобы кровля максимально обогревалась и просушивалась солнцем, а также продувалась ветром. Во-вторых, желательно максимально уменьшить способность шифера впитывать и удерживать воду, что достигается окрашиванием кровли стойкими пигментами или покрытием ее водоупорными обмазками. К стойким пигментам относятся: свинцовые белила, медянка, цинковые и свинцовые кроны, железный сурик, алюминий (пудра) и цинк (пыль). Вышеперечисленные вещества лучше разводить на натуральной олифе. Покрывают ими шифер 2—3 раза с предварительной грунтовкой олифой или жидкой краской. 170

Для изоляции шифера от влаги подходят и кремнийорганические эмали марок КО-168; КО-174; КО-835А и КО-1112. Они очень хорошо ложатся на поверхность асбестоцементных листов, причем у этих эмалей достаточно высокая трещиностойкость. Хороши для гидроизоляции и изопреновые (каучуковые) краски, например КЧ-132. Наряду со стойкими пигментами хорошо защищают кровлю водоупорные обмазки (наносимые в холодном и горячем виде) на базе битумов марок БН90/10; БН70/10 и БН70/30. Однако эти обмазки, к сожалению, имеют низкую трещиностойкость, а нанесение их на кровлю (особенно горячих обмазок) — довольно тяжелый труд, при этом обмазки не слишком эстетично выглядят. Резинобитумные обмазки, также изготовляемые на основе вышеуказанных битумов с добавлением резинового клея или крошки резины, имеют те же недостатки, что и битумные. Можно порекомендовать всем «владельцам шиферных крыш» холодные полимерные обмазки, которые отличаются повышенными эластичностью, прочностью и трещиностойкостью. А это именно то, что нужно для придания кровле водонепроницаемости. Таких обмазок великое множество. Ниже приводятся некоторые рецепты наиболее простых и дешевых холодных полимерных обмазок. Имейте в виду, что содержание компонентов во всех рецептах дано в частях по массе. 171

Рецепт № 1 Клей ПВА — 0,5; портландцемент М-400 — 1; песок мелкий — 2—3; вода (до нужной консистенции). Обычное соотношение воды и цемента — 0,6. (Вместо ПВА подойдет более дешевый клей «Бустилат», только его придется взять чуть больше.) Рецепт № 2 «Бустилат» — 10; глиноземный цемент — 9; глифталевый лак (любой марки) — 1. Все компоненты смешивают, после чего добавляют воду до образования смеси консистенции густой сметаны. Рецепт № 3 Клей ПВА — 1; портландцемент — 1—6; вода — 0,4 — 0.6. Клей разводят водой и на этом растворе затворяют цемент. П р и м е ч а н и е . Перед покрытием шифера красками, обмазками и мастиками он должен быть чистым и сухим.

МОИ ОКНА При сооружении садового домика многие домовладельцы вынуждены сами делать на мансарде и веранде самые простые окна. Для этого можно использовать чертежи, представленные на рисунках. Только при изготовлении окон по этим чертежам учтите, что: 172

Окно для мансарды ( а ) и сечение бруска коробки ( б ): 1 — верхний и боковые бруски обвязки переплета; 2 — средний импост; 3 — горбылек; 4 — нижний брусок обвязки переплета; 5 — слезник

Крепление углов обвязки переплета ( а ) и горбылька к импосту ( б ): 1 — бруски обвязки переплета; 2 — шурупы (5×40 мм); 3 — заполнение участка четверти деревянной рейкой; 4 — четверти для установки стекла; 5 — гвоздь (4×100 мм); 6 — импост; 7 — горбылек

• размеры деталей переплета и коробки даны в черновых заготовках, а размеры «в чистоте» достигаются строжкой и фуговкой; • отборка четвертей производится специальным ручным строгальным инструментом — зензубелем, который в быту мастера называют отборником. Четверти не возбраняется выбирать и с помощью циркульной пилы; • в случае отсутствия отборника и циркулярки четверти легко «организовать» набивкой на бруски подходящих по размеру реек, как показано на рисунке; • черновые заготовки не очень сложно выпилить 174

самому при наличии в хозяйстве либо циркулярки, либо деревоотделочного станка. При их отсутствии заготовки остается приобрести в магазине стройматериалов или на базаре; • габаритные размеры коробки обычно не даются, так как они уточняются после изготовления переплета с обязательным учетом зазора между переплетом и коробкой в 2 мм;

Применение набивных реек для оборудования четвертей: а; б; в и г — бруски обвязки, импоста, горбылька и бруска коробки; Ρ — прибивные рейки

175

• надежность крепления углов обвязки переплета обеспечивается соединением брусков вполдерева с установкой по паре шурупов и металлического накладного угольника. Импост и горбыльки соединяются впритык с закреплением в узле одним гвоздем с прорезкой четверти; • при установке шурупов и гвоздей для них сверлят отверстия, диаметр которых меньше диаметра крепежа на 1,5—2 мм; • рейки для образования четвертей тщательно остругивают и фугуют, после чего прибивают к основному бруску гвоздями диаметром 1,8—2 мм; • для придания красоты и ажурности брускам обвязки и горбылькам переплета с них можно снять глубокие фаски.

КАК ПОДВЕСИТЬ ПЕЧНУЮ ТРУБУ Подвеска печной трубы производится следующим образом. C одной стороны трубы выбирают два ряда кирпичей и подводят «впритирку» подходящей высоты брус (14—15 см), который опирается на подстропильные балки-матицы (есть таковые в крестьянском рубленом доме). Такую же процедуру проводят и с другой стороны трубы, подставляя второй брус. Прижимают брус к кирпичам трубы .с помощью 176

Подвеска печной трубы: 1 — подводные брусья высотой 14—15 см; 2 — клинья; 3 — подстропильная балка

деревянных клиньев, располагая их не в районе трубы, а на концах бруса. После установки двух брусьев печь разбирается, а труба продолжает стоять, опираясь на подведенные под нее брусья. Излишне говорить, что все работы должны выполняться не спеша и аккуратно. Посадку трубы на вновь возведенную ( п е р е л о женную) печь ведут, как говорится, в обратном порядке (через 2—3 дня после завершения кладки печи). Сначала убирают один брус, закладывают «пустоту» двумя рядами кирпичей, затем вынимают второй брус, и заделывают оставшуюся полость (см. рис.) 177

Все, труба надежно сидит на печи, работа закончена. Некоторые мастера предлагают при подвеске трубы разобрать в противоположных стенках трубы отверстия, пропустить в них деревянный брус, подпереть им с помощью клиньев верхнюю часть трубы, разобрать нижнюю часть трубы.

ОБ ИЗРАЗЦАХ Прежде всего следует сказать, что облицовку печи изразцами производят одновременно с кладкой самой печи. Напомним, что изразцы, или кафли, — это керамические плитки для облицовки каминов, печей и др., имеющие с обратной стороны вид открытой коробки (рамки) — румпы. Сначала все отобранные изразцы притесывают (выравнивают) по шаблону. Шаблоном обычно служит изразец, углы которого предварительно тщательно выверены по угольнику. При установке изразцы скрепляют не только с кирпичной кладкой, но между собой. Делают это двумя способами. Способ 1. В отверстия в рамках изразцов вставляют вертикально штыри или костыли из 3—4-миллимет178

ровой проволоки. Верхние выступающие части штырей каждого ряда изразцов обвязывают 3 — 4 нитками вязальной проволоки, стягивая изразцы. Кроме того, изразцы скрепляют между собой кляммерами из полосок кровельного железа. Облицовку изразцами ведут одновременно с кладкой стен печи, заделывая между рядами кирпичей вязальную проволоку, укрепленн у ю за ш т ы р и (костыли). Способ 2. По верху рамок всего ряда изразцов прокладывают железный пруток диаметром 4 мм, прикручивают к нему вязальной проволокой каждый изразец и заделывают концы проволоки в кирпичную кладку. Как и в первом случае, изразцы скрепляют между собой кляммерами. Вертикальные промежутки между изразцами стараются свести к минимуму, укладывая изразцы впритирку, горизонтальные швы делают толщиной не более 1,5 мм. Так что затея с облицовкой изразцами уже существующей печи неосуществима, тем более на цементном растворе, ибо на цементном растворе не кладут печи и не облицовывают их — ведь у цементного раствора, кирпича и облицовочной плитки разные коэффициенты линейного расширения при нагревании. Однако сложенную печь можно облицевать обычной (плоской) глазурованной плиткой (кафелем), приклеив се специальной мастикой. Приводим составы двух подобных мастик. 179

Облицовка печи изразцами: а — изразец: б — крепление изразцов; 1 — кляммер; 2 — проволочная вязка; 3 — стержень из проволоки; 4 — печная проволока, заделываемая в кладке

Состав 1. Лак перхлорвиниловый — П Х В (любой марки) — 4 5 % (по массе), портландцемент марки 400 или 500 — 25%, мелкий кварцевый песок — 30%. В случае необходимости мастику доводят до консистенции г у с т о й с м е т а н ы т е м ж е л а к о м П Х В и л и р а с творителем Р-40. Состав 2. Эпоксидная шпаклевка — 6 0 % по массе, мелкий кварцевый песок — 10%, портландцемент марки 400 — 30%. Отвердитель эпоксидной шпаклевки вводят в смесь непосредственно перед работой (на 100 г шпаклевки берут 8,5 г отвердителя). Если мастика получится гуще сметаны, в нее добавляют (до введения отвердителя!) необходимое количество растворителя Р-40 или 646. 180

УТЕПЛИТЕЛЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ Сегодня все стройматериалы в большой цене, хоть и не дефицитны. Сказанное относится и к утеплителю, без которого и дом — не дом. В этой статье речь пойдет о том, как в «кустарных» условиях из макулатуры получить достойную замену промышленным утеплителям — пенопласту, ДВП и др. Для начала подготовьте емкость, желательно цилиндрической формы, например, бочку. Насыпьте туда измельченную макулатуру, причем, чем меньше будут куски бумаги, тем меньше усилий затратите в дальнейшем. Если времени на кропотливую работу по измельчению нет, залейте крупные фрагменты макулатуры (5×5 см и более) водой на два пальца выше слоя вторсырья, и оставьте примерно на 1—2 суток, после чего добавьте воду, чтобы в полученной смеси на 1 кг сухой бумаги приходились 18—20 л воды (именно такой должна быть смесь, предназначенная для дальнейшей обработки). Для того чтобы в дальнейшем утеплитель меньше впитывал водяные пары, добавьте в бочку с «бумажной кашей» гидрофобизирующую добавку, сделать которую очень просто: возьмите машинное масло и воду в соотношении 1:1 (по массе), наполните ими какую-нибудь небольшую емкость и взболтайте до получения 181

однородной эмульсии. Для облегчения работы воспользуйтесь электродрелью, вставив в ее патрон три кусочка стальной проволоки диаметром 3—4 мм, отогнутые в стороны от оси патрона на 30—45°. Масса вливаемой в «кашу» добавки составляет 0,05—0,1% общей массы содержимого бочки. Не забудьте также средство против возгорания — соду, в том числе и кальцинированную (сода при горении материала нагревается и выделяет углекислый газ) в количестве 70—100 г на 200 кг смеси и антисептик от грибка (порошок борной кислоты) из расчета 5 г на 200 кг залитой бумаги. Самый ответственный этап: когда макулатура хорошенько пропитается влагой, содержимое бочки необходимо как следует «взбить» до появления однородной массы, размеры кусков бумаги в которой будут не более 1×2 см. Сначала размешайте смесь палкой или лопатой. Затем, когда смесь станет более или менее однородной, вновь примените электродрель, вставив в ее патрон металлический пруток диаметром 5—6 мм, изогнутый наподобие спирали от сетки «Рабица». Длина прутка зависит от глубины емкости. Проявите терпение: чем однороднее станет смесь, тем больше получите утеплителя из той же массы исходных компонентов. (Прибавка д о с т и г а е т по объему 20%). Если дрели нет, «взбивайте» «кашу» лопатой, но на это уйдет больше времени. После того как подготовите массу, займитесь опалубкой для формирования и сушки листов утеплителя. 182

Опалубка для формирования и сушки листов утеплителя: 1 — рама; 2 — сетка; 3 — поперечная рейка; 4 — доска

Опалубка (см. рис.) представляет собой раму из реек сечением 20×20 мм (минимум). Длина и ширина рамы зависят от того, какого размера вы хотите получить лист утеплителя. К одной из сторон рамы прикрепите синтетическую или металлическую сетку с ячейкой не более 3×3 мм. Получится своеобразный ящик с дном из сетки. Сетку при креплении натягивайте хорошенько, чтобы не провисала. Для большей надежности поперек ящика под его дном набейте через 100—150 мм любые рейки, которые предохранят сетку от прогибания при заполнении опалубки бумажной массой. Сделайте к ящику небольшие ножки (например, из двух поставленных на ребра досок) — опалубка готова к работе. Разложите на сетку ровным слоем массу из бочки. Оптимальная толщина слоя 10—15 мм. Большая часть воды из массы сразу же стечет сквозь сетку. Плоским предме183

том разгладьте поверхность слоя и оставьте будущий лист сушиться — этот процесс займет около 3 суток при сухой и теплой погоде в летнее время. Если мелкой сетки нет, используйте вместо нее обычную полиэтиленовую пленку, но не прикрепляйте ее к раме, а просто расстелите на ровном участке земли, поставив сверху на пленку раму. Так как в этом случае вода из разложенной в опалубке массы стекает намного медленнее, а вначале ее уменьшение вообще будет незаметным, то толщину наливаемой массы следует увеличить в 3—3,5 раза. Соответственно должна возрасти и высота бортов опалубки. Время сушки в такой форме будет уже не 3 дня, а около недели. Однако, проделав в пленке множество маленьких отверстий (если пленку не жалко) и прикрепив ее к раме, как в первом варианте опалубки, срок сушки сократите практически до тех же 3 дней. Наилучшее качество утеплитель приобретет только при сушке в естественных условиях, так что не пытайтесь ускорить процесс высыхания, разводя, например, под опалубкой костер. На случай дождя предусмотрите над сохнущей массой быстро устанавливаемый навес с тем условием, чтобы между ним и опалубкой оставался зазор 200—300 мм. Самодельный утеплитель экологически чище промышленного ДВП, в котором связующим являются ядовитые производные фенола. В нашем утеплителе связующее — целлюлоза, которая изначально находится в 184

любой бумаге, Утеплитель несложно изготовить и в городских условиях. Для этого массу в опалубку заливают над ванной. Через 3—4 ч, когда лишняя вода сольется (перестанет капать), опалубку поставьте на шнуры, натянутые в кухне под самым потолком. С помощью плиты поддерживайте температуру 35—40°С в 1,6 м от пола при открытой форточке. За холодильник не беспокойтесь — на уровне его внешнего теплообменника температура не превысит 25—28°С, а под потолком будет держаться на отметке 45—50° С. Через 10—16 ч раму снимайте и заливайте новую порцию «каши» (разумеется, предварительно вытащив готовый лист). При соблюдении «технологического процесса» из 70 кг сухой бумаги получается 0,45—0,5 м 3 утеплителя плотностью около 150 кг/м 3 . Сухой утеплитель свободно отделяется от опалубки.

ПОПРОБУЙТЕ ЖИДКИЕ ГВОЗДИ Для того чтобы приклеить декоративные плиты к потолку, можно использовать клей «Жидкие гвозди». Клей наносят по краям плиты и посередине ее в виде креста, можно немного смазать и торцы плиты. Затем чуть-чуть касаясь плитой потолка, слегка водят ею по потолку, размазывая клей. Потом плиту от потолка убирают и ждут, пока клей немного подсохнет. Далее плиту 185

Схема нанесения клея

прижимают к потолку и удерживают так примерно полминуты. Все подобные операции осуществляют очень аккуратно, чтобы не сломать плиту. Заметим, что перед приклеиванием плит следует разметить потолок, расчертив его на клетки, размеры которых, понятно, равны размерам плит. Если нет клея «Жидкие гвозди», то попробуйте любой другой клей. Для придания потолку законченного вида его по периметру желательно окантовать, например, пенопластовым плинтусом. Приклеивать плиты нужно очень тщательно, тогда и тараканы под плиты не пролезут. 186

СОBЕТЫ СТРОИТЕЛЯ — ПРОФЕССИОНАЛА Вопрос № 1 Какой раствор лучше всего применять при кладке стен из самана? Для кладки стен из самана используют бесцементные растворы, составы которых подробно описаны в литературе по строительству. Все эти растворы пригодны также для скрепления кирпичей и блоков различных видов (керамических, силикатных, из шлако-, газои пенобетона). Ниже приводятся несколько распространенных и простых рецептов подобных растворов. Составы некоторых бесцементных кладочных растворов

187

Вопрос №2 Насколько прочен и добротен дом из самана? Дом сельского типа из саманных блоков вполне «жизнеспособен», если он, конечно, поставлен на надежный фундамент с хорошей гидроизоляцией и постоянно находится под хозяйским присмотром. Саманные дома известны человеку с незапамятных времен и служат ему многие десятилетия. Вопрос №3 Как выбрать простые и экономичные печи для отопления сельских домов? Выбор типа печи для отопления вашего дома зависит от многих факторов. В первую очередь — от конструкции самого дома, а также от места положения печи в доме, количества теплоты, которое печь должна аккумулировать при одной топке, тина топлива. Так вот, по всем перечисленным параметрам подбор печи осуществляют по «Альбому типовых печей». Наиболее применимыми для малоэтажных жилых зданий в климатических условиях средней и северной полосы нашей страны являются кирпичные печи средней теплоемкости с толстыми стенами (оштукатуренные или покрытые изразцами). Вопрос №4 Есть ли проекты еще более дешевых домов, чем саманные? Разработкой и строительством жилых домов из саманных блоков проектные и строительные институты не занимались. 188

А вот сведения о землебитных жилых домах еще довоенного производства, сохранились. Заметим, что вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из грунтоматериалов возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными или слишком дорогими. Подобная ситуация сложилась и в настоящее время. Вообще-то землебитные постройки известны человечеству с древних времен. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание, построенное в 1799 г. по проекту архитектора Н. А. Львова, простоял без ремонта стен около 150 лет. Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит, как правило, 50—70% песка, остальное глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте — недопустимы. Отметим, что строительство землебитных сооружений и домов из саманных блоков имеет столько же сторонников, сколько и противников. При всех своих преимуществах — дешевизне строительства и экологической безопасности — землебитная технология имеет один существенный недостаток: большую трудоемкость. Правда, данный недостаток компенсируется тем, что для выполнения основной части работ не требуется квалифицированная рабочая сила. И еще надо учесть, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно построить быстрее и дешевле, чем дом из самана. 189

Более подробно о строительстве домов из местного сырья рассказывается в литературе, примерный список которой приведен ниже: Никифоров B.C. Производство грунтовых строительных материалов в колхозах — М.: Сельхозгиз, 1952; Климов Д.Б. Зарубежный опыт глинобитного строительства (Из опыта строительства в ГДР). В помощь сельскому строителю. — М.: Госстройиздат, 1956; Крутов П.И. и др. Строительные материалы из местного сырья в сельском строительстве. — М.: Стройиздат, 1978.

ОПИЛКОБЕТОН ИЛИ АРБОЛИТ «Опилкобетон», он же арболит, — материал во многом замечательный. Дом, построенный из арболита, получается сухим, теплым, прочным, стены из него не горят, не гниют и хорошо поддаются отделке. Блоки из арболита можно сверлить и пилить, в них легко вколачивать гвозди. И все это при том, что материалы, которые необходимы для получения арболита, легкодоступны, технология изготовления блоков — простейшая при минимальных трудозатратах. Одним словом, арболит — это идеальный строительный материал для дачников и фермеров, да и в городе он 190

пригодится для сооружения перегородок и утепленных полов. Подобные неординарные свойства арболита и привлекают к нему наше внимание, когда нам требуется дешевый и легкодоступный материал для строительства пристройки к садовому домику. Блоки можно формовать среднего размера (25×25×50 см). Такие блоки достаточно удобны и в изготовлении, и при кладке. Формы для блоков делали из досок толщиной 20 мм и обшивали изнутри 5-миллиметровой фанерой. Чтобы легче было извлекать блоки из формы, на фанеру приклеивали полиэтиленовую пленку. Но она на фанере держится плохо, поэтому вместо пленки на борта и днище форм приклеили мастикой КН-3 куски линолеума с пленочным покрытием. Всего было изготовлено 20 форм, что

Форма для блока

191

оказалось вполне достаточно. Арболитовой массой форму заполняли слоями в 3 приема, тщательно уплотняя каждый слой ручной трамбовкой — деревянным молотком, боек и носок которого обили жестью. Заполнив форму арболитовой массой, лишнюю массу срезают линейкой, сутки выдерживают арболит в форме при температуре 18—20°С, после чего извлекают блок из формы, слегка постукивая по стенкам формы, если блок в ней застревал. Далее вынутые блоки оставляют на ровной площадке твердеть в течение 1— 2 суток, и затем досушивают под навесом еще примерно 10 дней. 192

В общем, не торопясь, работая вдвоем, можно достаточно быстро изготовить нужное количество блоков для пристройки. Блоки кладут на обычном известковом растворе с небольшой добавкой цемента. Фундамент под пристройку устраивают ленточным, положив поверх фундамента 50-сантиметровую кирпичную кладку и слой рубероида. Стены снаружи отштукатуривают цементно-песчаным раствором. Словом, как изготовление блоков, так и кладка из них стен особых трудностей не представляют. А вот о подготовке компонентов арболитовой массы и о приготовлении самой арболитовой массы следует сказать особо. Как известно, арболит состоит из заполнителя, связующего, некоторых добавок и, конечно, воды. В качестве заполнителя лучше всего подходят не просто опилки, а их смесь со стружками. Соотношение опилок и стружек составляет от 1:1 до 1:2. Учтите, что это сырье, то есть опилки со стружками, необходимо предварительно либо выдержать на открытом воздухе 3—4 месяца, периодически перелопачивая их, либо обработать известковым раствором. В последнем случае для каждого 1 м 3 опилочного сырья требуется 150— 200 л 1,5%-ного известкового раствора, в который помещают наш заполнитель на 3—4 дня, перемешивая опилки 1—2 раза в сутки. Этот способ позволяет не только ускорить процесс подготовки опилок, но и наиболее полно удалить из древесных опилок содержащийся в них 193

сахар. Такое освобождение сырья от сахара помогает избежать гниения опилок в блоках, то есть вспучивания последних. В качестве связующего применили портландцемент марки 400. Добавки включают в себя растворимое (жидкое) стекло, хлористый кальций — C a C l 2 , сернокислый кальций — CaS0 4 , гашеную известь — Са(ОН) 2 , сернокислый алюминий — Al 2 (S0 4 ) 3 , а также другие соединения, взятые в различных сочетаниях. Обычно общее содержание добавок в арболитовой массе составляет 2—4% по массе используемого цемента. Добавки придают арболиту огнестойкость, пластичность, способность противостоять гниению. Наиболее часто в качестве добавки применяют смесь сернокислого кальция и сернокислого алюминия, взятых в соотношении 1:1 (части по массе), или смесь растворимого стекла и гашеной извести, взятых в том же соотношении. Наиболее доступны растворимое стекло и гашеная известь, которые сначала смешивают между собой, а затем растворяют в воде, на которой далее и замешивают арболитовую массу. Для приготовления формовочной массы нужно изготовить ящик с низкими бортами из досок толщиной 35 мм. Ящик получается вместимостью около 0,3 м 3 . Ящик просеянными опилками заполняют постепенно, порциями, поливая каждую порцию водой с растворенными в ней добавками и перемешивая лопатой. Увлаж194

Ящик для приготовления арболитовой массы (размеры в см)

нив очередную порцию опилок, в ящик насыпают часть цемента, после чего вновь перемешивают смесь до полной однородности. Содержания одного ящика хватает для заполнения 8—10 форм, при этом расходуется примерно 70—80 кг (1,5 мешка) портландцемента марки 400, 80—90 кг (50—55 ведер) опилок, по 2 кг извести и растворимого стекла и 120—130 л воды. Допустим, пристройка имеет размер 4×5×3 м. То есть нам предстоит выложить стены общей площадью 54 м : (без учета проемов для двух окон и двери). Как уже говорилось, размер арболитовых блоков 25×25×50 см. Следовательно, для возведения 1 м :2 сте195

Развертка пристройки

ны (при кладке в 1 блок) требуется 8 блоков, а для строительства всей стены (глухой) — 432 блока (54×8). С учетом формирования проемов для окон и двери общее число блоков сократилось до 400 штук. Всего же на возведение нашей пристройки мы израсходовали по 3 тонны цемента и опилок, 120 кг добавок и 4500 л воды. И в заключение главный совет. Как можно тщательнее перемешивайте арболитовую массу! Тогда и расход воды сократится, и масса не будет расслаиваться.

САМАН — СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ Саман — это кирпичи (блоки) из необожженной глины, в которую добавляют волокнистые растительные материалы (обычно резаную солому). Дома из саманных блоков строят в основном одноэтажные, в мно196

гоэтажных же сооружениях из таких блоков разрешается выкладывать только внутренние стены, не испытывающие особых нагрузок. Стены домов из самана обязательно защищают от атмосферных осадков (штукатурят) и предусматривают хорошую гидроизоляцию между ними и фундаментом (обычно два слоя рубероида). Толщина стен дома зависит от зимней температуры воздуха, характерной для данной местности. И лучше делать стены потолще (более 50 см), так как дом в этом случае будет не только теплее, но и крепче. Обычный стандартный блок из самана имеет размер 20×20×40 см. Таким образом получается, что толщина стены дома в большинстве случаев равна 40 или 60 см. Кладка стен из саманных блоков ведется как обычно, то есть, с перевязкой рядов. Для кладки блоков наиболее подходит глинопесчаный раствор. Готовят его так. В большой емкости замачивают глину на сутки, чтобы она полностью размокла. После этого замешивают раствор из глины и песка, взятых в соотношении 1:3 (части по объему). По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Внутренние поверхности стен штукатурят, для чего готовят состав из глиняного молочка, просеянного песка и опилок, взятых в соотношении 1:2:1,5 (по объему). Через 3—7 дней высохшие стены обязательно 2—3 раза 197

белят густым раствором извести (первый слой лучше наносить смесью извести с песком). Обои клеить рекомендуется не ранее, чем через год. Наружные стены саманного дома обшивают металлической сеткой и штукатурят песчано-цементным раствором, для которого на 1 часть цемента (по объему) берут 4—5 частей песка. При отсутствии металлической сетки стены обивают дранкой, штукатурят глиняным раствором и покрывают известковой побелкой. Однако первый вариант защиты стен от атмосферных осадков надежнее.

ЧТОБЫ ПОЛЫ «НЕ ХОДИЛИ» В домах старых конструкций не так уж и редки полы из ДСП. Сначала они вроде держат, но со временем начинают «ходить» — прогибаться под тяжестью шагов. Предлагаем конструкцию подкрепления ДСП без вскрытия полов. Можно изготовить самому или заказать в мастерской резьбовые стержни и планки со штифтами. Ремонтируя полы в квартире, можно применить стержни с резьбой М16 со шлицом под отвертку и 120-миллиметровые планки из полосового железа сечением 25×10 мм. 198

Длину стержня определяет расстояние плиты ДСП от бетонной балки перекрытия. Допустим, что это расстояние равно 110 мм. В середине планки готовится отверстие с резьбой Μ16, по краям сверлятся симметрично отверстия диаметром 6,8 мм и в них нарезается резьба М8. Затем в последние отверстия ввинчивают резьбовые штифты со сквозными отверстиями диаметром 1,5—2 мм. Над поверхностью планок штифты выступают на 5—8 мм. Для установки подпорки (так назовем эту конструкцию) в нужном месте плиты сверлят с помощью пе-

Установка резьбовой подпорки; 1 — резьбовой штифт с отверстием; 2 — металлическая планка; 3 — резьбовая подпорка

199

рового сверла отверстие достаточного диаметра (например, 25—30 мм) и два малых отверстия по размеру штифтов, то есть диаметром 8—8,5 мм. Через эти малые отверстия в полу пропускают под пол отрезки крепкого шнурка, с помощью проволочного крючка концы шнурков выводят из-под пола через центральное (большое) отверстие, затем пропускают каждый шнурок в «свое» отверстие в штифтах и завязывают на концах шнурков узлы. Чтобы шнурки не выскочили назад, завязывают и на других концах шнурков узлы или привязывают к ним небольшие металлические шайбы. После такой подготовки планка заводится через большое отверстие под ДСП и с помощью шнурков подтягивается к плите; штифты при этом заходят в малые отверстия (при точном, конечно, сверлении). После этого в резьбовое отверстие планки вворачивают резьбовой стержень до упора в бетонное перекрытие. Планка в процессе заворачивания стержня удерживается в верхнем положении за шнурки. Отверстия в полу закрывают деревянными пробками, щели шпаклюют и место заделки закрашивают в тон окраски пола. Так устанавливают необходимое число подпорок. Практически достаточно одной подпорки на 1 м 2 пола. 200

Ч Т О Б Ы ПОЛЫ НЕ СКРИПЕЛИ Очень часто полы в доме начинают скрипеть, а этот скрип действует на нервы. Предлагаем приспособление для устранения скрипения полов. Для того чтобы устранить скрип полов, делают вот что. Просверливают отверстие диаметром 12 мм через половую доску и лаг до бетонного основания. Затем приготавливают тестообразную массу из цемента с водой и тряпок, чтобы раствор меньше растекался. Эту смесь заталкивают в отверстие до самого верха. Тесто расползается между основанием и лагой. Через некоторое время оно затвердевает, и таким образом лаги и половые доски фиксируются и перестают скрипеть. Такое устройство отличается исключительной простотой и надежностью.

«СРУБ» И3 ΓОРБЫЛЯ — Б Ы С Т Р О , ПРОСТО И «КАК НАСТОЯЩИЙ» В последние годы многие городские жители стали заниматься огородничеством и садоводством, строить на своих небольших участках садовые домики для отды201

ха. Заниматься этими делами людей заставляет не только любовь к природе, но и дороговизна продуктов питания. Непомерно вздорожали и строительные материалы. Поэтому построить обычный, привычный всем до сих пор на Руси простейший рубленый дом из бревен на обычную зарплату стало практически невозможно. Где же выход? А выход можно найти в нестандартных конструкторских решениях. Предлагаемая конструкция стен домика обеспечивает ему внешний вид, неотличимый от рубленого бревенчатого дома, хотя при его строительстве используют всего лишь горбыль — отходы переработки леса на брус или шпалы. Чтобы домик получился долговечным, лучше подготовить для него ленточный фундамент из бутового камня. Сверху фундамента с помощью закладных деталей (болтов) фиксируют раму из брусьев. На раме устанавливают стойки и устраивают на ней пол. Стойки крепят к брусьям рамы гвоздями, болтами, однако лучше всего врезать стойки в брусья рамы, обеспечив соединение «ласточкин хвост», причем так, чтобы наружная поверхность стоек совпадала с внешним контуром рамы (на рисунке показано, что стойки прибиты гвоздями по контуру р а м ы ) . С в е р х у с т о й к и обвязывают брусьями. Кромки горбыля обрезают и обрабатывают «в четверть» (как вагонку), чтобы при креплении досок из горбыля на стойках эти доски образовали бы «нахлест», обеспечивающий сток дождевой воды по стене. Дере202

вянные детали отделяют от фундамента гидроизоляцией, например двумя-тремя слоями рубероида, причем для исключения попадания дождевой воды на поверхность гидроизоляции часть ее необходимо загнуть и поднять, укрепив между стойками и нижней доской (горбылем). Горбыль крепят к стойкам гвоздями, которые загибают изнутри. Для обеспечения плотности сопряжения «четвертей» горбыля между ними укладывают просмоленный пеньковый шнур. После обшивки стен делают потолок, который, включая в себя 2—3 матицы (потолочные балки), врезанные в горбыль верхнего пояса, надежно скрепляет

Стена «сруба» из горбыля: 1 — вагонка из горбыля; 2 — уплотняющий шнур; 3 — стойка; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовка углов «сруба»

203

стены. Наружные И сопрягаемые поверхности деревянных деталей лучше промазать моторным маслом, что в значительной степени предохранит их от воздействия влаги, улучшит внешний вид и продлит срок службы. Углы «сруба» облицовывают вертикальными досками. Изнутри помещение обшивают фанерой или оргалитом, которые оклеивают обоями или красят. Поскольку подобные легкие домики отапливают редко, во всяком случае, нерегулярно, желательно для предохранения от увлажнения фанеру или оргалит покрыть масляной краской или промазать моторным маслом и со стороны, обращенной к стене. Вот и все! Крышу делайте сами, делайте прочно, чтобы не «поехала». (В этом материале, конечно, практически не уделено внимания конструкции домика. Но цель в том, чтобы обратить внимание дачных строителей на возможности горбыля.)

КРЫША ИЗ ЛЕМЕХА Надежная, добротная крыша очень важна для любого дома. Если же крыша вдобавок ко всему еще и красива, то ей просто нет цены. Статья о лемехе поможет сельским жителям и дачникам сделать своим домам как раз такие крыши. 204

Варианты форм лемеха

Чурбан со срубленными боковинами: а — ширина будущего лемеха; в — длина лемеха

Заготовка с вырезанным прямоугольным гребнем: 1 — прямоугольный гребень; 2 — заготовка

Сам лемех представляет собой тонкую пластину из дерева, конфигурация которой зависит от воображения изготовителя. В качестве материала для изготовления лемеха берут преимущественно осину, хотя не возбраняется использование других пород дерева. Осина хороша тем, что в дело идут даже те стволы, которые пролежали в лесу до 5 лет. Единственное требование к материалу — отсутствие какой бы то ни было гнили. Заготовленные стволы режутся на чурки длиной 15—35 см — в зависимости от того, какой длины вы решили сделать лемех. При этом следует выбирать участки стволов без сучков. Чурку освобождают от коры, а затем у нее с противоположных сторон по всей длине откалывают боковины. Расстояние между плоскостями сколов задает ширину лемеха. Следующий этап — выполнение в одном из торцов заготовки прямоугольного гребня. Гребень проходит через центр торца параллельно плоскостям сколов. Ширина гребня равна его высоте и равна о д н о й т р е т и ширины лемеха. Последняя операция — получение самого лемеха. Для этого необходимо тонкое, но широкое лезвие типа

Лезвие для отрубания лемеха

206

Расположение лезвия при отрубании лемеха, с — толщина лемеха

Расположение лемеха при покрытии крыши

таких, какими в старину кололи лучину для освещения жилья. И киянка соответствующих размеров. Лезвие располагается на гребне, перпендикулярно ему, на некотором расстоянии от края. Это расстояние задает толщину лемеха и определяется экспериментальным путем. С помощью киянки от заготовки отделяют первый лемех, затем еще и так до тех пор, пока вместо заготовки не образуется кучка лемехов. При этом учитывается то, что чем меньше толщина лемеха, тем больше лемехов получится из заготовки и меньше будет вес кровли. Если часть ствола выбрана удачно — без сучков и свилеватости, лемех получится. Если все же на плоскости лемеха получилась неровность, то ее нельзя ровнять ни рубанком, ни топором — волокна лучше оставить в том состоянии, как их откололи. В то же время плоскости лемехов, которые в дальнейшем будут обращены вовнутрь, рекомендуется немного выровнять для лучшего прилегания к крыше. Крышу начинают крыть снизу вверх, перекрывая каждый нижний ряд верхним на 1/3 длины лемеха. Каждый лемех прибивают гвоздем 30 мм. Обрешетка крыши должна быть частая, как делается под рубероид, и покрыта одним из материалов кровли. Сразу оговоримся, что не претендуем на самое правильное решение технологических приемов покрытия лемехом. Каждый человек индивидуален и может всегда найти более простое и лучшее решение. Желаем успеха в этом интересном деле. 208

КРОВЛЯ ИЗ ГОФРОЛИСТОВ Один из самых распространенных кровельных материалов — листы гофрированного оцинкованного железа. Эти листы, причем необходимой вам длины, изготовляют и на базе стройматериалов из рулона гладкого железа на специальном станке. Длина листов должна соответствовать длине ската крыши. Допустим, что длина листов гофрированного оцинкованного железа 770 см. Полученными листами и накрывают крышу, но для успешного выполнения этого процесса надо знать целую кучу разных хитростей, которыми и хотим здесь поделиться. Во-первых, необходимо самым тщательным образом выдержать размеры всех стропильных ферм — это основной залог успеха. Во-вторых, балки, на которых крепят стропильные ноги, должны быть расположены строго горизонтально и на одном уровне, что достигается с помощью гидростатического нивелира или длинного пузырькового уровня. В-третьих, стропильные фермы, особенно первую и последнюю, требуется устанавливать строго по отвесу. В принципе, все эти условия следует соблюдать всегда, но если шифер и плоское железо какие-то погрешнос209

ти, возникшие при сооружении ферм, еще «простят», то гофролисты скрыть их уже не помогут. Как точно поставить стропильные фермы, используя при этом обычный отвес, показано на рисунке. Здесь вертикальность фермы достигается при совмещении носика отвеса с «горизонтальным» шнуром. Гвозди для отвеса в стропила вбивают заранее, еще до подъема фермы. Шнур отвеса набрасывают на эти гвозди с помощью длинного шеста с забитым на конце гвоздем. Если на пути отвеса находится затяжка фермы, то гвозди прибивают через прокладки-отрезки доски (бруска), толщина которых больше, чем толщина затяжки. Такие же отрезки, понятно, подкладывают под концы «горизонтального» шнура. Совмещение носика отвеса с натянутым горизонтально шнуром достигается изменением положения нижних концов временных раскосов на балке, после чего эти раскосы прибивают к балке гвоздями. Оказалось, что весьма удобно проводить работы по сооружению крыши в следующей последовательности: вначале устанавливают стропильные фермы с временными раскосами, затем настилают обрешетку и укладывают кровлю, после чего врезают постоянные раскосы и убирают временные. После установки всех ферм на них настилают разреженную (с шагом 50—60 см) дощатую или брусковую обрешетку. Тут еще одна небольшая хитрость: ук210

репляя обрешетку на последней стропильной ферме, гвозди забивают не до конца, чтобы их при необходимости можно было легко вытащить гвоздодером. Для чего это нужно — скажем позже. Далее подшиваем свес у первой стропильной фермы и прибиваем ветровые доски. При этом необходимо проконтролировать параллельность ветровых досок и стропильных ног. Начинаем настилать гофролисты (см. рис.). Кромку первого листа А, которая будет прилегать к ветровой доске, киянкой аккуратно отгибаем вверх, формируя желобок, который предотвратит затекание воды под ветровую доску и далее на обрешетку и подшивку. В 5—6 см от верхнего края листа пробиваем отверстие, в которое продеваем крюк из 6—8-миллиметровой проволоки с привязанной к нему веревкой. Стоящий на крыше человек за веревку подтягивает лист А вверх, перехватывает крюк и начинает подниматься по обрешетке, затаскивая лист на скат. Перебросив веревку через конек, находящийся на крыше человек одной рукой поддергивает лист вверх, другой натягивает веревку, не давая листу соскальзывать вниз. Задача человека, стоящего внизу, — помочь поднять лист, для чего ему понадобятся лестница и прочный шест с рогулькой на конце. В дальнейшем он будет контролировать совмещение нижних краев гофрированных листов, так как листы обычно немного отличаются по длине. В свете это211

Установка стропильной фермы по отвесу: 1 — горизонтальная балка; 2 — прокладки: 3 — затяжка; 4 — шнур отвеса; 5 — «горизонтальный» шнур; 6 — раскосы

го полезно первый лист, по которому ровняют остальные, закрепить чуть ниже конька, чтобы оставить резерв для выравнивания листов по нижнему краю. Ведь проще сделать чуть более широкий конек, чем заплющивать молотком наверху выступающие излишки. Установив лист в требуемом положении, его отогнутую вверх боковую кромку прижимают к ветровой доске и крепят лист к коньковой доске. Затем «верхний» человек спускается по скату вниз, прибивая гвоздями (оцинкованной «семидесяткой») лист А к обрешетке. Гвоздями фиксируют на обрешетке первую и пятую волны листа, все время следя за тем, чтобы отогнутая кромка листа плотно прилегала к ветровой доске. Пока «верхний» человек забивает гвозди в первый уложен212

ный лист А, «нижний», пробив отверстие для крюка в следующем листе Б, киянкой слегка отгибает вниз его правую кромку, которая при креплении второго листа на крыше плотно прижмется к первому листу. Проявив при выполнении этой операции аккуратность, удается добиться того, что щель между листами станет практически незаметной, в результате кровля будет производить впечатление цельнокроеной. Понятно, подобную кромку отгибают у всех листов (кроме первого). После установки предпоследнего листа В тщательно замеряют расстояние от его крайней волны до наружной грани стропильной ноги. Замеры делают в двух местах: внизу (у пятки стропильной ноги) и вверху (у конька). При совпадении результатов измерений гвозди, которыми была слегка прихвачена обрешетка, забивают до конца. Если же расстояния получились разными, нижний размер отмечают чертой на коньковой доске и выт а с к и в а ю т гвозди, к р е п я щ и е о б р е ш е т к у к ферме, предварительно подстраховав ферму веревкой. Затем ферму смещают до совпадения грани стропильной ноги с нанесенной чертой (возможно, для этого придется ослабить раскос) и уже окончательно прибивают обрешетку к стропильной ферме. Теперь, отогнув вверх крайнюю кромку последнего листа Г, то есть сформировав на кромке желобок, откладывают на нижней и коньковой досках обрешетки расстояние от середины первой (правой) волны после213

Укладка гофролистов: А, Б, В, Г — последовательность укладки; 1 — ветровая доска; 2 — доска обрешетки; 3 — гофролист; 4 — стропильная нога; 5 — доски подшивки свеса; 6 — горизонтальная балка; 7 — сруб

днего листа до его загнутого края листа и делают на досках соответствующие отметки. Длину выступающих за левую стропильную ферму концы досок обрешетки предусмотрите с некоторым запасом. Далее по полученным отметкам с помощью натяну214

того шнура размечают линию края подшивки свеса (ветровой доски). Отпилив по линии излишки обрешетки, подшиваем свес и прибиваем ветровую доску. Далее затаскиваем на крышу последний лист и прибиваем его. При креплении последнего листа встает вопрос: как удержаться на «скользких» гофролистах? В этом случае придется для кровельщика либо опустить с конька трап или лестницу, либо использовать страховочную веревку, что требует от «верхолаза» определенной смелости, особенно при высокой и крутой крыше. Точно так же к р о ю т д р у г у ю с т о р о н у крыши, причем по мере укладывания листов можно сразу же крепить и конек из плоского оцинкованного железа. Прибивая конек, следите, чтобы гвозди попадали непременно в волны листов, иначе конек поведет «гармошкой». А чтобы кровля не гремела при ветре, все гвозди с внутренней стороны обрешетки необходимо загнуть. Вот, пожалуй, и весь перечень приемов, которые помогут сделать из гофролиста надежную и красивую кровлю. Материал для самодельного строителя не только исключительно удобный, но и очень выгодный — при всех преимуществах кровли из оцинкованного металла (долговечность, эстетика и т. п.), нет никакой нужды оплачивать услуги специалиста-кровельщика, никаких фальцев-кляммеров, никакого специального инструмента! 215

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО СТРОИТСЯ Не каждый каменщик умеет пользоваться таким прибором, как нивелир. Но ведь можно легко обойтись и без этого дорогого прибора, без особых проблем выставив на одном уровне любую точку кладки с помощью с д е л а н н о г о с в о и м и р у к а м и так н а з ы в а е м о г о гидростатического нивелира. Для него всего-то придется приобрести в аптеке две стеклянные трубки и резиновый шланг. Трубки вставляют в концы шланга и полученную систему наполняют водой. Длина шланга любая. Так, чтобы установить какую-либо опору на одной уровне с уже имеющейся, располагаем трубки нашего уровня рядом с опорами, совмещаем уровень воды в трубке с поверхностью первой опоры, после чего уровень воды в другой трубке будет соответствовать высоте второй опоры. При кладке стены обычно выставляют на одном уровне (нивелируют) углы фундамента, после чего между ними натягивают шнурок, по которому и ориентируют кирпичи. Но чтобы швы получались ровными и кладка действительно смотрелась, в принципе необходимо нивелировать (устанавливать на одном уровне) крайние кирпичи каждого ряда, что довольно хлопотно. Вот здесь очень поможет очень простое приспособление, ко216

Гидростатический нивелир: 1 — стеклянные трубки; 2 — резиновая трубка: L — разница между высотами кирпичных опор

торое называют порядовкой. Она представляет собой доску с нанесенными на ней рисками, на уровне которых и устанавливают верхние грани кирпичей того или иного ряда. Доски-порядовки крепят на углах стены, располагая нижнюю риску на уровне верхних граней кирпичей выровненного ряда, а потом в соответствии с рисками натягивают шнурок. Сейчас в основном для кладки используют силикатный модульный кирпич размером 250×120×90 мм. Горизонтальный шов по СНиП (Строительные нормы и правила) составляет 8—12 мм, вертикальный — 10—15 мм. Значит высота кирпича со швом будет 100 мм. Так что у порядовки риски следует нанести 217

через 100 мм. В результате кладка получается идеальной, ширина шва составляет ровно 10 мм, причем горизонтальность рядов обеспечивается при любой высоте кладки. Оказывается, многие застройщики не знают, как определить прямой угол при разметке будущего дома. А всего-то нужно сколотить из реек треугольник со сторонами 0,6; 0,8 и 1 м. Такой треугольник — идеальный шаблон для разметки прямых углов. Часто застройщики допускают ошибку, формируя полный шов при кладке стен, предназначенных для покрытия слоем штукатурки. Дело в том, что к такой «гладкой» стене штукатурка не всегда пристает, а пристав, часто отваливается. Поэтому кладку «под штукатурку» ведут впустошовку, то есть раствор не должен доходить

Кладка стены с помощью досок-порядовок: 1 — порядовки; 2 — шнур

218

Кладка кирпичей впустошовку

до края кирпича примерно на 1 см. Тогда штукатурка прочно схватится за стену. Хотелось бы, чтобы эти советы помогли вам сэкономить время и нервы.

ХОЗБЛОК ДЛЯ Д А Ч И На даче и на садовом участке, безусловно, необходим хозяйственный блок, куда обычно входят: туалет, душевая, а также кладовая для хранения различных материалов, инструмента и инвентаря. При строительстве хозяйственного блока на садовом участке были заложены три основополагающих принципа: удобство эксплуатации; низкая стоимость (это, пожалуй, самое главное при нынешней дороговизне материалов и услуг) и простота возведения строения. Х о з я й с т в е н н ы й блок, отвечающий всем этим требованиям, долговечен и пожаробезопасен, не занимает много места на участке. К тому же, как говорилось выше, хозблок относительно дешев и при на219

линии материалов вдвоем его удастся возвести всего за 3—4 дня. Кроме материалов для строительства блока потребуются и некоторые инструменты, которые определенно должны иметься в любом хозяйстве: штыковая и совковая лопаты, топор, рубанок, ножовка, отвертка, электродрель с набором сверл. Прежде чем приступить к строительству хозблока, естественно, придется определить его местонахождение, сделать эскизные чертежи или схемы, подобрать необходимые материалы, метизы и скобленку (гвозди, шурупы, скобы, штыри, навесы, шпингалеты и пр.), стекло, краску, олифу. Размеры хозблока определяются в данном случае размером стандартных асбестоцементных волнистых кровельных листов (113×175 см). Опыт показывает, что построенный хозблок размером 3,4×1,2 м вполне обеспечивает и по размерам, и по набору помещений потребности дачника, и самое главное он прост в изготовлении, не требует много стройматериалов и сравнительно недорог.

ФУНДАМЕНТЫ, КАРКАС, СТЕНЫ Фундаментом хозблока являются стены приямка, который необходим как выгребная яма для туалета и как емкость для сбора воды от душа. Исходя из вышесказанного, внутренний размер 220

Фундамент под душевую и туалет хозяйственного блока: 1 — фундамент (стена приямка) толщиной 120 мм (в полкирпича); 2 — утолщенная часть стены толщиной 250 мм (в один кирпич); 3 — пол (из взрыхленного грунта); 4 — анкера диаметром 8—10 мм для крепления нижнего венца каркаса; 5 — контрфорс

приямка в плане 2,1×1 м, глубину его можно делать не более 1—1,2 м. Котлован отрывают несколько больше приямка, чтобы выложить стены и чтобы была возможность защитить наружные поверхности кирпичных стен приямка от воздействия грунтовых вод. Данную защиту обеспечит промазка стен битумом или обкладка их рубероидом. Затем в пазухи между стенками приямка и котлована засыпают грунт с послойным трамбованием или штыкованием. При кладке кирпичных стен приямка в углах стен закладывают анкеры диаметром 8—10 мм для крепления нижнего венца каркаса, который в последующем служит опорой всего каркаса хозблока. Между кирпичной кладкой приямка-фундамента и деревянным венцом-обвязкой из брусьев или бревен не забудьте проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Нужно отметить, что выгребная яма служит не для хранения, а лишь для сбора фекалий, ибо жидкие фекалии со временем фильтруются в грунт, а твердые перерабатываются червями практически без остатка. Поэтому чистить выгребную яму не приходится много лет (если только в яму не бросают туалетную бумагу, вату и прочее, что не нравится червям). Стены приямка выкладывают из полнотелого глиняного кирпича на цементном растворе состава 1:3. Совсем нелишне стены приямка оштукатурить цементным раствором состава 1:2 и зажелезнить — так они будут служить значительно дольше, да и кирпич при этом можно применять невысокого качества. Толщину стен при222

Конструкция венца и крепления его к стенам приямка: 1 — стена приямка; 2 — брусья венца 100×100 мм; 3 — штыри диаметром 10—12 мм для крепления стоек каркаса; 4 — анкер диаметром 8—10 мм для крепления венца

ямка в плотных грунтах можно делать в полкирпича, в слабых же грунтах, не держащих отвесных откосов, придется соорудить контрфорсы. Пол в приямке не делают. Каркас хозблока сооружают из бревен диаметром 10—12 см или (что лучше) из брусьев 10×10 (10×12) см. Углы венца связывают «в полдерева» и устанавливают там стальные штыри диаметром 10—12 мм для фиксации бревен венца и крепления стоек каркаса. Стойки каркаса устанавливают на венец-обвязку, как указано на рисунке. При установке стоек их надевают на ранее вставленные в венец штыри (предварительно в торцах стоек свер223

лят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра штыря). Для удержания стоек в вертикальном положении их временно расшивают раскосами, которые впоследствии убирают по мере установки и закрепления на стойках стенового шифера (последний обеспечит жесткость и устойчивость каркаса, а с ним и всего строения). Расположив на венце все стойки, на них укладывают верхние прогоны из бруса 10×10 см и крепят их к стойкам гвоздями или строительными скобами. Затем наступает очередь стропил из досок 5×10(12) см и обрешеток из досок толщиной 2×2,5 см (шаг досок обрешетки — 50 см). Как уже говорилось, стены хозблока выполняют из волнистых кровельных асбестоцементных листов размером 113×175 см, прикрепляемых к деревянным столбам каркаса с помощью шурупов с круглыми головками (не забудьте под шляпки подложить шайбы).

Хозблок (план): 1 — стойки; 2 — шифер; 3 — перегородка из вагонки; 4 — скамья; 5 — занавеска

224

Хозблок (разрез): 1 — верхний прогон; 2 — окно-фрамуга; 3 — асбестоцементный лист; 4 — анкер; 5 — брус венца; 6 — «сидушка»; 7 — обрешетка; 8 — стропило

Кровлю настилают из этих же асбестоцементных листов, которые прибивают к обрешетке или шиферными (специальными) гвоздями, или обычными гвоздями диаметром 4—5 мм и длиной 100—120 мм с обязательными шайбами из кровельной стали и прокладками из листовой резины (от старых автокамер).

ПОЛЫ И ПЕРЕГОРОДКИ Полы в туалете и душевой делают из струганых досок толщиной 40 мм (без шпунта и четверти — это удорожание совершенно ни к чему). Полы в хозскладе оставляют и грунтовыми. 225

В душевой в полу сверлят отверстия диаметром 3—4 мм для стока воды в приемник. Внутренние стены, точнее перегородки, также можно делать из волнистого асбестошифера. Перегородку, отделяющую душевую от раздевалки, при отсутствии шифера-неликвида выполняют из струганых досок-вагонки толщиной 16 мм.

ДВЕРИ И ОКНА Вообще-то дверные коробки, как таковые, для хозблока не предусматриваются. С этой целью используют стойки каркаса из бруса, на которые набиваются планки для образования четвертей. Окна-фрамуги оформляются аналогичным образом. В последующем окна и двери оформляют наличниками и окрашивают масляными красками два раза. Сами двери очень просты по конструкции. Сначала собирают раму из брусков 37×37 мм, углы которой связывают в полдерева и соединяют шурупами (по две штуки в каждом углу). Затем на эту раму набивают ДВП

Дверная рама с выбранной по внутреннему периметру четвертью

226

или оргалит с последующей окраской или пропиткой их олифой. (Раскос жесткости в раму не ставят, ибо лист ДВП обеспечит раме жесткость.) Чтобы дверь выглядела красивее, для крепления ДВП в брусках рамы формируют отборником четверть и оформляют лист ДВП штапиком. Окна-фрамуги вяжут аналогично, также из брусков 37×37 мм с обязательным отбором четвертей для остекления. Внутренняя отделка практически не производится, кроме того, что в туалете сооружается сидение из двух широких досок с прорезанной в них «сидушкой». В раздевалке душевой необходимы скамейка и вешалка, в самой душевой кабине — полочка для мыла и мочалки. В полу душевой, повторяем, обязательно насверлите отверстия диаметром 30—40 мм. Душевую от раздевалки (проем) отделите поливинилхлоридной занавеской, передвигаемой на кольцах по трубчатой штанге. Для обеспечения душевой водой, да еще подогретой, на крышу хозблока над душевой кабиной устанавливается бак емкостью примерно 200 л, который необходимо окрасить черной масляной краской. Бак желательно подобрать плоской формы, то есть с наибольшими поверхностями нагрева солнечными лучами. (Не исключен подогрев воды ТЭНами.) Бак крепится металлическими тяжами из стальной полосы 20×4 мм с помощью болтов, проходящих через крышу. И последнее. Как вы, наверно заметили, хозблок 227

имеет фундамент только под душевой и туалетом, а хозсклад как бы повис в воздухе. И чтобы он не висел, положите под крайние углы венца камни-валуны или крупный бутовый камень (так ставили на Руси в свое время и жилые дома).

СТЕНЫ И3 ШЛАКОКЕРАМЗИТОBОΓО БЕТОНА Из-за отсутствия кирпича многие строят дома его из шлака и керамзита, к тому же по теплоизоляционным свойствам шлак и керамзит намного превосходят кирпич, да они и дешевле. Заготовив шлак, керамзит и цемент, мы приступаем к возведению стен. Фундамент уже готов. Прежде всего изготовляем четыре формы для получения блоков размером 350×500×350 мм. Формы сделали из листовой стали толщиной 3—4 мм. Вообще-то размеры эти ориентировочные, так как толщина блоков определяется климатической зоной, где строится дом. Высоту блоков не возбраняется сделать немного ниже (например, 300 мм), тогда форму легче снять с блока. Для удобства работы по бокам формы предусмотрены две ручки: просверлили в противоположных стенках по два отверстия, в которые затем вставили проволоку диаметром 2 мм, не забыв надеть на проволоку шланг. 228

Форма для изготовления блоков

Одну форму сделали без торцевой стенки, она нужна при возведении углов дома. Еще пришлось изготовить четыре щита-«щечки» из кровельного железа. Размеры щитов: длина 1250 мм, ширина 350 мм. Щиты прошиты рейками для придания жесткости и для удобства крепления. Также для работы понадобится бетономешалка — промышленная или самодельная. Самодельную бетономешалку можно сделать из железной бочки.

Щит для опалубки: 1 — кровельное железо; 2 — отверстия для проволочных стяжек

229

Самодельная бетономешалка: 1 — железная бочка; 2 — уголок 25×25 мм

До того как замешивать раствор, неплохо экспериментальным путем подобрать такое соотношение крупных (шлак) и мелких (керамзит) компонентов-заполнителей, при котором их смесь занимала бы наименьший объем при одной и той же массе (в этом случае крупные и мелкие зерна вплотную прилегают друг к другу и суммарный объем пустот между ними сведен к минимуму). Именно тогда будет обеспечено наиболее выгодное сочетание таких качеств этого строительного материала, как прочность, плотность и теплоизолирующая способность, причем доля цемента — самого дорогого, тяжелого и теплопроводного компонента — будет наименьшей. Обычное соотношение на230

полнителя (шлака и керамзита) и цемента в подобном бетоне — (5+5): 1. Определив состав раствора, расставляем через 1 м формы по периметру фундамента, как это показано на рисунке, выставляя сначала формы по углам, и тщательно выравниваем формы по отвесу и уровню. Замешиваем шлакокерамзитобетон до густоты хорошей сметаны и, предварительно обильно смочив форму водой, набиваем ее раствором и трамбуем его. Так заполняем смесью все установленные формы. Чтобы обеспечить надежное сцепление со следующим рядом, следует сделать в блоке выемку. Для этого используем простое приспособление — вкладыш, состоящий из отрезка пластмассовой трубы (диаметр 100 мм, длина 400 мм), у которой забиваем торцы деревянными чурочками-пробками и делаем ручку. Эту трубу

Вкладыш ( а ) и блок ( б ): 1 — пластмассовая труба; 2 — деревянная заглушка; 3 — арматура; 4 — выемка-желобок

231

Бетонирование промежутков между блоками: 1 — блок; 2 — щит; 3 — стяжка из проволоки

утапливаем в растворе почти полностью, когда же раствор начнет загустевать, извлечем из него наш вкладыш, в результате на поверхности блока останется продольная выемка-желобок. С той же целью — обеспечить лучшее сцепление между рядами — устанавливаем по краям блока еще и два железных прутка-арматуры диаметром 6—8 мм и длиной 500 мм (см. рисунки). Как только вода впитается, снимаем форму, потянув ее за ручки вверх. Если это сразу не удастся, постучите по бокам формы молотком, и она обязательно снимется. В результате получим на фундаменте отдельные блоки, расположенные на расстоянии 1 м друг от друга. Теперь заполним раствором проемы между блоками, установив предварительно между ними щитыщечки. Чтобы упростить установку щитов, просверлим по верхнему и нижнему краям каждого из щитов 232

Расположение блоков в стене

небольшие отверстия, в которые будем протягивать проволоку и стягивать щиты. Когда раствор между щитами загустеет, их снимают, выдернув проволоку из блока или просто отрезав ее. В таком «большом» блоке,

Расположение форм на фундаменте: 1 — формы; 2 — распорка-стяжка; 3 — фундамент

233

сформированном между щитами, устанавливают уже три железных прутка и делают также две выемки-желобка. При выведении углов используют форму без торцевой стенки, вместо последней вставляется распоркарастяжка, которую вынимают после схватывания шлакобетона. Применяется такая неполная форма для того, чтобы избежать щели между угловыми блоками и улучшить их сцепление. После того как ряд пройден, по периметру стен (по обе стороны от желобков) прокладывают прутки-арматуры и приступают к формированию следующего ряда, причем формы для блоков верхнего ряда устанавливают с некоторым смещением, чтобы вертикальные швы одного ряда не совпадали со швами другого. Так, пройдя 8—9 рядов, получите крепкие и теплые монолитные стены для своего дома.

СКОЛЬКО НУЖНО Ц Е М Е Н Т А ? Перед теми, кто задумал что-либо бетонировать (фундамент под дом или сарай, смотровую яму в гараже и т. д.), всегда возникает вопрос: в какой пропорции брать щебень (гравий), песок и цемент? В строительных лабораториях этот вопрос решают с помощью специального оборудования, но у обычного гражданина нет 234

такой лаборатории, так что он ориентируется на соседа, знакомого или литературу, где обычно рекомендуют готовить бетон из цемента, песка, щебня, взятых в соотношении 1:2:3 (по объему). Но это в корне неправильно, так как без учета размеров (гранулометрического состава) компонентов бетона такое соотношение определить просто невозможно. Так. при крупном щебне требуется больше песка, а при крупном песке необходимо больше цемента. Как же быть? В этом случае поступают следующим образом. Наполняют ведро щебнем, причем именно тем, какой есть у вас, а не у соседа, и измеряют объем всех пустот между отдельными камнями. Оказывается, выполнить подобное задание проще простого. Берем мерную банку, например обычно пол-литровую, и наливаем воду в ведро со щебнем. Сколько банок залили, столько и надо песка, чтобы заполнить все пустоты в щебне. Помните, меньше песка брать нельзя (больше можно), иначе в толще бетона останутся пустоты. Теперь займемся песком, в котором тоже есть пустоты. Засыпаем в ведро столько банок песка, сколько было ранее залито воды в щебень, после чего начинаем насыщать песок водой. Сколько банок воды «поглотит» песок, столько и нужно цемента (обычно в бетон для надежности добавляют цемента на 10—15% больше). Вот мы и получили состав бетона, при котором пустоты щебня полностью заполняются песком, а пустоты в пес235

ке — цементом. Однако это соотношение компонентов обеспечивает только необходимую плотность бетона. А как быть с его прочностью? Вам известно, что марка цемента (марка цемента определяется пределом прочности при изгибе образцов в виде призм, изготовленных из раствора на основе этого цемента. — Прим.. ред.) со временем падает, то есть снижается его прочность. И даже купленный вчера цемент может не соответствовать той прочности, которая должна соответствовать его марке. При этом уверениям продавца, что цемент только привезли, не следует верить, так как неизвестно, сколько времени цемент лежал на заводе, на складе, был в пути, да и марку цемента могут «перепутать» (ведь чем выше марка цемента, тем он дороже). Часто и у владельца цемент лежит не один месяц до Того времени, как из него надумают делать бетон. Вывод: свойство вашего цемента — кот в мешке, а без знания этих свойств все труды по бетонированию вполне могут пойти под хвост этому коту. Выход здесь такой. Возьмите коробочку от спичечного коробка и поиграйте, как в детстве, в куличики из песка, точнее, из песка с цементом. Делаем семь кучек (больше, как показывает опыт, не требуется) из цемента с песком, взятых в соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7. Добавив воду в каждую кучку, замешиваем крутое цементно-песочное тесто. Далее из каждой кучки делаем один или два куличика, используя коробок от спичек 236

как формочку. Укладываем эти куличики на доску в один ряд, обязательно помечаем, где кулич с тем или иным содержанием песка (иначе потом перепутаете кул и ч и к и ) , н а к р ы в а е м куличики влажной тряпкой и оставляем для затвердевания на 5—7 дней. В это время, не допуская высыхания куличиков, периодически опрыскиваем их водой. Через 7 дней берем куличик с самым большим содержанием песка (соотношение 1:7) и кладем на край стола так, чтобы половина (по длинной стороне) свисала с края стола. Одной рукой придерживаем куличик на столе, а другой пытаемся его обломать. Куличик «1:7» обычно разрушается сразу. Далее подобную операцию проделываем с куличиками «1:6», «1:5» и др. Наконец, доходим до куличика, который не обламывается, как бы мы ни старались это сделать. Соотношение цемента и песка у этого куличика и будет тем необходимым минимальным соотношением (по прочности). Но для надежности нужно взять следующую смесь, где меньше песка. Могут сказать, что сила у каждого человека разная. Правильно, но не надо приглашать для этого штангиста или толкателя ядра. Разброс же сил обычных людей достаточно невелик. Итак, мы получили два соотношения цемента и песка в бетоне. Одно по плотности, другое по прочности. Выбираем тот, где меньше песка и больше цемента. 237

УДОБНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ДОМА Понимающий строитель строит дом по меньшей мере двухэтажным, даже если это совсем небольшой садовый домик. Ведь в этом случае жилище становится значительно удобнее в результате более четкого разделения функциональных зон, почти двукратного прироста жилой площади, улучшения теплотехнических характеристик и т. п. А что касается экономии средств, то простейшие расчеты показывают, что стоимость квадратного метра жилой площади двухэтажного дома на 30—50 % меньше стоимости одноэтажного. Но за удовольствие, как говорится, надо платить, так что при строительстве двухэтажного дома возникают свои сложности, в частности необходимость установки междуэтажной лестницы. Очевидно, что небольшие размеры двухэтажного дома не позволяют установить в нем более или менее пологую одномаршевую лестницу. В связи с тем, что потолки в небольших домиках довольно низкие, сооружение двухмаршевой лестницы сопряжено с необходимостью укорачивания междуэтажной балки и врезки ее в ригель (горизонтальную балку), опирающийся на соседние балки. Последний вариант требует, во-первых, весьма квалифицированных строительных навыков, особенно когда 238

одноэтажный дом переделывают в двухэтажный, во-вторых, межмаршевая площадка займет 1—2 м 2 площади, что для маленького домика достаточно серьезная потеря. В свете этих проблем самодеятельный строитель порой отчаивается и сколачивает обычную «пожарную» лестницу типа «что ни шаг, то овраг». Свою функцию такая лестница, конечно, выполняет, хотя она недостаточно эстетична. В плане удобства обитатели домика такую лестницу воспринимают по-разному. Дети, например, с восторгом будут шагать по ней вверх-вниз, люди постарше, хоть и с кряхтеньем, но все же смирятся с ее неудобством, но вот ваша престарелая теща наверняка такую лестницу забракует. Между тем есть очень подходящее и легковоспроизводимое решение данной проблемы. Это лестница, являющаяся синтезом винтовой и прямой лестниц. Заметим, что сочетание компактности винтовой лестницы с простотой прямой и плюс к этому достаточная оригинальность наверняка сделают эту лестницу настоящим украшением интерьера. Если уважаемый читатель наберется терпения и дочитает статью до конца, то он убедится, что предлагаемая конструкция такой лестницы достаточно проста и соорудить ее вполне по силам любому мало-мальски подготовленному домашнему мастеру. Отправными величинами при расчете лестницы являются высота ее от пола до полотка (обозначим эту высоту буквой Н) и расстояние между соседними междуэтажными балками. Особенности конструкции лестницы 239

Комбинированная лестница (виды сверху и сбоку)

в основном зависят именно от значения этих величин, а также от расположения лестницы в доме (место для лестницы выбирают с учетом удобства подходов к верхнему и нижнему концам лестницы). В домостроительной литературе рекомендуемая ширина внутренней лестницы обычно составляет 90 см, однако для небольшого домика достаточно удобной будет лестница шириной 70—80 см. Совмещая проекции лестницы и междуэтажных балок (в одном, естественно, масштабе), определяем число ступеней и высоту винтовой части лестницы. Очевидно, что если часть ступенек винтовой лестницы окажется под междуэтажной балкой, то расстояние между последней ступенькой Н, находящейся под балкой, и самой балкой должно быть не менее 190 см (чтобы под балкой свободно прошел поднимающийся по лестнице человек). Таким образом, максимальную высоту этой ступеньки над полом легко вычислить по формуле h = Η – 90, где h — высота ступеньки над полом, см, Η — высота междуэтажной балки, 190 — высота прохода для человека, см. Эти расчеты сделаны для людей среднего и чуть выше среднего роста, но если у вас много друзей-баскетболистов, то высота h этой ступеньки должна быть еще ниже. Как показано на рисунке, чем меньше ширина лестницы и чем больше расстояние между соседними междуэтажными балками, тем больше ступенек удается расположить в винтовой части. Измерив значение h, определим число этих ступенек таким образом. Сначала прикинем, сколько ступе241

Варианты планировки лестницы в зависимости от высоты помещения и расстояния между соседними междуэтажными балками: а и б — лестницы для высоких помещений; / и II — междуэтажные балки; N — ступеньки под балкой

нек приблизительно 20-сантиметровой высоты нужно установить от пола до ступеньки N Итак, найдем число ступенек, разделив h (высоту ступеньки N над полом) на 20 см (высоту одной ступеньки). 242

Далее, сообразуясь с рисунком, вычерчиваем план лестницы в зависимости от числа ступенек, а также от ширины лестницы и расстояния между балками. Располагая тем или иным образом ступеньки, желательно стремиться к тому, чтобы середина передней грани вышестоящей ступени находилась над серединой задней грани нижестоящей ступени (конечно, небольшие отклонения вполне допустимы). Приведенная на рисунке лестница не совсем соответствует этому условию. Все дело в том, что поиск истины методом проб и ошибок является неизбежным спутником нашей жизни. Вычертив на плане ступеньки от первой до N, дорисовываем остальные вплоть до начала прямой части лестницы. Следует иметь в виду, что деление высоты h на 20-сантиметровые отрезки, скорее всего, не даст целого числа, а потому скорректируйте план, либо добавив одну ступеньку к винтовой лестнице, либо уменьшив их число также на одну ступеньку. В последнем случае, если высота ступенек вам покажется слишком большой, немного сместите последнюю ступеньку в сторону лестничного проема. Все эти манипуляции производятся из тех соображений, что ступеньки высотой более 20 см неудобны, слишком же низкие ступеньки вызывают при ходьбе по лестнице непроизвольное желание шагать через ступеньки, чтобы не частить ногами. Определив высоту и число ступенек винтовой части лестницы, приступаем к ее изготовлению, конечно, если уверены в том, что в оставшемся пространстве по243

местится прямая часть лестницы. Понятно, что в противном случае в работе нет смысла. Разберемся теперь с пиломатериалами. Для ступенек и тетив подойдут доски хвойных пород шириной 15—20 см и толщиной 5—7 см. Для балясин и перил используем брус размером 5×5 или 7×7 см, для стояка подберем либо брус размером от 10×10 до 20×20 см, либо кругляк диаметром 15—20 см. Ясное дело, чем больше помещение и чем капитальнее лестница, тем весомее основание отдать предпочтение более «солидному» материалу (заметим, что прочность и надежность лестницы при аккуратном исполнении достаточно высоки, так что ажурную «невесомость» конструкции можно и сохранить). Излишне напоминать, что, поскольку практически все элементы лестницы находятся на виду, все они должны быть тщательно остроганы, после чего отшлифованы наждачной шкуркой. Начинаем строительство лестницы с установки стояка, для чего в нижней его части выпиливаем шип размером 5×5 см, а в полу стамеской выдалбливаем для шипа соответствующее гнездо. Забегая несколько вперед, скажем, что нижние концы балясин и нижний конец правой тетивы Б также устанавливают на полу с помощью шиповых соединений. Те же, кто по каким-либо причинам не хочет портить пол, вырубая в нем гнезда, могут, хотя это не очень профессионально, детали небольших лестниц крепить к полу вбитыми наискось гвоздями. 244

Детали лестницы: 1 — ступеньки; 2 — балясины; 3 — стояк; 4 — вертикальная стойка; 5 — отверстия для резьбовых шпилек; А и Б — левая и правая тетивы соответственно

Предварительно тщательно разметив, выпиливаем ножовкой и выбираем стамеской в стояке гнезда глубиной 4—5 см для ступенек. На противоположных стояку концах ступенек ножовкой и стамеской делаем пропи245

лы, которые будут вставляться в пазы балясин (см. рис.). Для придания лестнице дополнительных устойчивости и прочности каждая ступенька связывается с балясиной вышерасположенной ступеньки бруском сечением 4×5 см. Поверхности брусков, п р и л е г а ю щ и е к б а л я с и н а м , подрезают стамеской по месту для более плотного прилегания. При установке балясин их «вертикальность» полезно контролировать по отвесу. Когда в соответствии с планом необходимое число ступенек винтовой лестницы врезано, в стояке выпиливаем замок для установки тетивы А. Заодно в стояке выдалбливают гнездо для вертикальной стойки, верхний конец которой крепят либо к междуэтажному перекрытию, либо к ригелям, формирующим лестничный проем (ригели устанавливают, когда расстояние между балками больше лестничного проема, как показано на рисунке). Стойка — очень важный элемент конструкции лестницы, она придает лестнице дополнительную жесткость и заметно повышает безопасность спуска-подъема по лестнице. Ту часть стойки, за которую при движении по лестнице держатся рукой, прострачивают до круглого сечения и шлифуют наждачной шкуркой. Под углом, примерно соответствующим уклону винтовой части лестницы, устанавливают тетивы A и Б (тетивы строго параллельны!). На тетивах размечают гнезда для ступенек прямой части лестницы. Нижнюю ступеньку прямой части лестницы укладывают в гнездо для тетивы А, а за верхнюю ступеньку принимают пол верхнего этажа. 246

Рассчитывая число ступенек прямой лестницы, имейте в виду, что здесь превышение одной ступеньки над другой можно сделать немного больше подобного превышения ступенек у винтовой части лестницы. Глубина гнезда для ступеней в тетивах 1,5—2 см. Очень полезно усилить лестницу двумя-тремя резьбовыми шпильками, пропустив их под ступенями. Подойдут шпильки из стального прутка диаметром 10 мм. Все работы по сборке лестницы лучше всего производить «на весу», то есть сначала соединить детали небольшими гвоздями и только после окончательной подгонки всех деталей скрепить их шурупами, нагелями или гвоздями. Очень полезно перед окончательной сборкой все сопрягающиеся поверхности промазать клеем, например, ПВА. Использование клея не только повысит прочность конструкции, но и уменьшит скрипение лестницы, что вы обязательно оцените, когда, например, ваши дети будут ночью возвращаться с дискотеки. Зазоры и щели лучше замазать шпатлевкой, приготовленной из мелких опилок, замешанных на ПВА. При сборке лестницы на деревянных нагелях последние также сажают на клей. Заключительная столярная операция при сооружении лестницы — установка перил из бруска размером 5×5 или 5×7 см. Чтобы перила были удобными и симпатичными, с брусков снимают фаски. На балясинах делают отметки на высоте 90 см от верхней поверхности ступенек. Затем по отметкам проводят линию, по которой 247

наискосок спиливают имеющийся у балясин припуск (только не забудьте его предусмотреть при установке балясин!). Отдельные бруски перил соединяют друг с другом накладкой вполдерева или вставным круглым шипом (способы сращивания брусков приведены на рисунке) таким образом, чтобы место стыка приходилось на торец балясины. Места примыкания перил к балясинам промазывают клеем, устанавливают перила и дают клею высохнуть. После этого сверлом диаметром 10— 12 мм аккуратно в перилах высверливают 1—2 отверстия так, чтобы сверло, пройдя через перила, на 3—4 см углубилось в торец балясины. Подготовленные нагели на клею вколачивают в эти отверстия, соединяя тем самым перила с балясинами. Неплохие нагели делаются так. В тисках зажимают гайку нужного размера (обыч-

Способы сращивания брусков: а — накладкой вполдерева; б — вставным круглым шипом

248

Лестница с попеременно выступающими ступеньками (центральные упоры ставят в случае изготовления ступенек из досок тоньше 40 мм)

но Μ10 или Μ12) и молотком прогоняют через ее отверстие подходящего размера рейку с оструганными фасками. Нагели, изготовленные таким способом, имеют одно интересное и полезное свойство: они со временем несколько раздаются вширь, что делает соединение более надежным. После высыхания клея выступающие из перил остатки нагелей срезают, перила окончательно остругивают и шлифуют. Вообще, установка перил, пожалуй, самая деликатная операция при изготовлении лестницы. Здесь требуется особая аккуратность, однако вы с этой проблемой при известном старании справитесь без особого труда. Если лестница проектируется в строящемся доме, имеет смысл заранее предусмотреть для нее небольшой глухой коридорчик, чтобы под прямой частью лестницы разместить вешалку для одежды, различного рода шкафчи249

ки, полки и т. п. Крепление ступенек в этом случае можно упростить, врезав их в стену или даже просто прикрепить к брускам, прибитым к стене. Если дом каркасный, ступени можно опереть на конструкцию из бруса (типа лестницы), которая впоследствии закроется обшивкой. Если кому-то покажется, что изготовить описанную здесь комбинированную лестницу ему не по силам, можно предложить конструкции лестницы, позволяющие при достаточно крутом наклоне сделать спуск-подъем по ней удобным и безопасным. Это лестница с попеременно выступающими ступеньками, что предотвращает цепляние ногой за промежуточные ступеньки. Это достаточно известное решение, но почему-то оно нечасто встречается в строительной литературе, скорее всего, поэтому и в домостроительной практике такие лестницы не пользуются популярностью. Однако преимущества такой конструкции очевидны, в чем вы легко убедитесь. Счастливого творчества!

ШЛАКОБЛОКИ — ЭТО ПРОСТО При строительстве гаража, жилого дома или других хозяйственных зданий для возведения стен самым дешевым строительным материалом являются шлакоблоки. Их изготовляют практически из бросового материала. При этом шлакоблоки укладываются в стены не 250

только на песчано-цементном растворе, но и на глиняном растворе, что дополнительно удешевляет строительство. Разные фирмы в стране производят этот простейший строительный материал, но все они делают шлакоблоки почти одного и того же размера, а блоки эти весьма громоздки и тяжелы. Выкладывая из них стены, мастер чувствует некоторое неудобство в работе. Сформованные шлакоблоки должны быть размером чуть больше обычного красного кирпича, то есть несколько меньше обычных шлакоблоков. Оптимальный размер таких шлакоблоков 140×140×300 мм. Они очень удобны в работе, укладывать их — одно удовольствие. Как известно, для получения шлакоблоков используются, в основном, печная угольная зола или шлак от котельных, которые в смеси с цементом дают прочное строительное изделие. Для изготовления шлакоблоков необходимо изготовить форму. Оптимальный размер шлакоблоков мы уже указали, но каждый сам волен определять их величину. Самую простейшую форму можно изготовить следующим образом. Подбирают строганные доски шириной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски должны быть не более 2 м, так как работать с более длинной формой сложнее: приходится делать много лишних движений. Но тут уже дело вкуса. Далее необходимы поперечины. Две крайние поперечины соединяют с продольными досками «на задвижных пазах». С внутренней сто251

Форма на три шлакоблока

роны продольных досок (между поперечинами) через каждые 140 мм формируют пропилом ножовкой и стамеской поперечные пазы глубиной 7—8 мм. Ширина пропила зависит от толщины разделительных пластин из листового железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из другого прочного листового материала, лишь бы он был достаточно гладким. На рисунке показана конструкция формы. Готовую форму перед заливкой в нее раствора ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали формы, изготовленные из дерева, желательно покрасить лю252

бой масляной краской, что обеспечит более легкое извлечение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой в форму раствора все ее внутренние поверхности протирают соляровым маслом (соляркой) или отработанным машинным маслом. Протирают слегка, не обильно. Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки получаются легкие и с пустотами (а это дополнительное тепло в помещении), формы заливают раствором до половины, после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанского. Если после установки бутылок уровень раствора повышается недостаточно, необходимое количество раствора (до верха формы) добавляют мастерком. Через 2—3 ч раствор значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытаскивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и к дальнейшему использованию бутылки окажутся непригодными.

Форма, заполненная раствором

253

Процесс выемки шлакоблоков из формы очень прост. Слегка молотком обстучите форму по периметру и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот убрать разделительные пластины несколько сложнее. Придется осторожно молотком поколотить по выступающей пластине сверху и чуть вбок. Через каждые 24 ч можно вынимать из формы почти окрепшие шлакоблоки и снова заливать в нее раствор. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с помощью вибрации не применялось. Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он довольно жидкий, шлакоблоки после соответствующей выдержки приобретают такую прочность, что их с величайшим трудом удается потом расколоть или обтесать.

Форма-носилки

254

На одну часть цемента марки 400 берется 9, а то и 10 частей шлака. С помощью нескольких форм можно быстро изготовить солидное число шлакоблоков отличного качества. Раствор замешивался вручную в поддоне емкостью 300 л. Конечно, все вышесказанное может быть рекомендовано при небольших объемах работ. Но если требуется изготовить достаточно много блоков, причем как можно быстрее, необходима несколько другая технология. Делать шлакоблоки в подобном случае придется как минимум двум работникам. При приготовлении раствора без бетономешалки не обойтись, так как раствор должен быть очень густым. Соотношение цемента и шлака здесь 1:8. При этом для формирования шлакоблоков потребуется изготовить уже несколько форм, причем другого вида. В сущности, каждая форма имеет вид носилок, рассчитанных на «отливку» 3—5 шлакоблоков. Только учтите, слишком большие формы-носилки на 6—8 блоков переносить будет тяжело. Как сделать такие формы-носилки, каждый мастер решит по своему усмотрению. На дне каждой ячейки формы прочно укрепляют по два конуса, что необходимо для создания пустотелых шлакоблоков. Формы-носилки, заполненные раствором, ставят на вибрационный стол для уплотнения раствора. Пока одни формы с раствором подвергаются воздействию вибрации, в пустые формы закладывают раствор. 255

Стол-вибратор: 1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий груз; 3 — шкив

Время трамбовки на вибрационном столе не очень большое, примерно 3—5 минут. Утрамбованные шлакоблоки из носилок на свободное место на площадке в ы н и м а ю т методом опрокидывания. Если внутренние поверхности формы достаточно гладкие, шлакоблоки свободно выходят из форм без всяких повреждений, но опрокидывать формы-носилки надо аккуратно. Переставлять блоки на площадке сразу нельзя, так как раствор еще слаб. Но по прошествии нескольких часов блоки будут готовы к транспортировке или складированию в штабель. Освободившиеся формы сначала промывают водой, сушат, а потом смазывают соляровым маслом. В заключение немного о конструкции стола-вибратора, принципиальное устройство которого показано на 256

рисунке. Размеры стола зависят от имеющихся у вас материалов и собственной фантазии. В любом случае получится очень надежно действующая установка. Пружины для стола-вибратора можно взять от мотоцикла (подойдут также пружины от промышленного вентилятора или любого мопеда). Электродвигатель крепят ко дну столешницы точно по центру стола. На вал электродвигателя надевают шкив, на краю которого расположен груз, нарушающий балансировку шкива, что и обеспечивает вибрацию двигателя. Кабель, подведенный к столу, должен быть хорошо изолирован. Следите за тем, чтобы его случайно не передавили или не перерубили брошенной лопатой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК, ДОСОК И БРУСКОВ ОДИНАКОВОЙ ТОЛЩИНЫ И ШИРИНЫ Здесь мы расскажем об устройствах для изготовления реек, досок и брусков одинаковой толщины и ширины (до 100 мм). Часто в столярной практике требуется большое число брусков, досок и реек (в дальнейшем будем их называть изделиями) строго одинаковой толщины и ширины. Например, при изготовлении ульев, гнездовых, мага257

зинных и расплодных рамок необходима точность и стандартность деталей, что является непременным условием получения хорошего урожая янтарного золота. На производстве для изготовления изделий одинаковой толщины применяют рейсмусовые станки, но и в домашних условиях удается получать изделия одинаковой толщины удовлетворительного качества. В столярной практике для выработки изделий одинаковой толщины и ширины можно использовать приспособление, сделанное на основе ручного или электрического рубанков. При ограниченном числе изделий или в местах, где отсутствует электроэнергия, пользуются, понятно, ручным рубанком, а при массовом производстве изделий — электрическим. Подобные приспособления очень просты, в особых комментариях их конструкция не нуждается. Итак, берем рубанок с деревянной колодкой, к его боковинам с помощью винтов или шурупов прикрепляем металлические уголки таким образом, чтобы расстояние между их скользящими (горизонтальными) поверхностями и подошвой рубанка было одинаковым по всей его длине. В процессе строгания изделия рубанок вместе с зафиксированными на нем уголками опускается, в результате рано или поздно уголки достигают поверхности верстачной доски, которая не дает рубанку опуститься еще ниже, так что нож рубанка перестает снимать стружку. Таким образом, получаем изделие одинаковой толщины по всей длине. Приспособление это показано на рисунке, 258

Приспособление для получения деталей (брусков, реек) одинаковой толщины: 1 — деревянный рубанок с ножом шириной 50 мм; 2 — уголок металлический; 3 — винт; 4 — направляющая рейка; 5 — верстачная доска; 6 — заготовка с предварительно обработанной нижней поверхностью

где выделены: обрабатываемое изделие с предварительно обработанной нижней поверхностью (так называемой базовой поверхностью); рубанок с уголками, обеспечивающими определенное расстояние между подошвой рубанка и верстачной доской; направляющая рейка, вдоль которой скользит рубанок. Заметим, что при направляющей рейке легче перемещать рубанок вдоль оси изделия, что помогает получить более качественную поверхность. Это особенно относится к изделиям, ширина которых приближается к ширине ножа рубанка (45—48 мм). Конечно, заготовки для изделий одинаковой тол259

Последовательность получения рейки толщиной 15 мм: а — заготовка; б — первое простругивание; в — окончательное простругивание

щины делают с припуском на обработку и усушку (на длину дают припуск 20—40 мм, на ширину и толщину — по 4—5 мм). Разберем на конкретном примере процесс получения реек толщиной 15 мм. Готовим заготовки толщиной 19 мм. Укрепляем заготовку на верстачной доске, настраиваем уголки на рубанке так, чтобы толщина рейки после первого выстругивания была приблизительно равна 17 мм. После этого проструганную поверхность подрабатываем сначала шерхебелем, затем рубанком, окончательно проходим фуганком и получаем базовую поверхность АБ. Аналогично обрабатываем всю партию реек. Далее рейку базовой поверхностью укрепляем на верстачной доске. Перестраиваем уголки на рубанке так, чтобы после обработки толщина рейки составляла немногим более 15 мм. Затем опять прибегаем к помощи шерхебеля, рубанка и фуганка. Так поступаем со всей партией реек. Верстачная доска, на которой крепят обрабатываемое изделие и направляющую рейку, пред260

ставляет из себя ровную, толстую и простроганную доску с узлом крепления изделий. В конце статьи мы рассмотрим ее конструкцию поподробнее. На рисунке приведен общий вид приспособления на основе деревянного рубанка с уголками, прикрепленными к его боковинам винтами. Как видно из рисунка, в уголках выполнены вертикальные прорези, благодаря которым уголки удается устанавливать на корпусе рубанка на нужной высоте и фиксировать их в том или ином положении винтами, что и дает возможность регулировать толщину получаемого изделия. Чем выше подняты уголки относительно подошвы рубанка, тем меньше, понятно, толщина обрабатываемого изделия, и наоборот. Уголки необходимо ориентировать так, чтобы расстояние между их скользящими поверхностями и подошвой рубанка было одинаково по всей его длине и с правой и левой стороны, причем приходится учитывать выпуск ножа рубанка из колодки. Допустим, выпуск ножа составляет 0,2 мм, тогда для получения изделия толщиной 15 мм уголки

Приспособление для получения деталей (брусков, реек) одинаковой толщины — деревянный рубанок с уголками (для простоты рубанок дан без ножа)

261

необходимо настроить, чтобы расстояние между подошвой рубанка и скользящими поверхностями было 15,2 мм. Заметим, что при достаточном опыте помощь вышеупомянутых шерхебеля, рубанка и фуганка может и не понадобиться. На следующем рисунке приводятся детали «рейсмусового» станка на основе деревянного рубанка. Сборку устройства выполняют так. В колодке рубанка сверлят два отверстия, в которые запрессовывают на эпоксидном клее металлические втулки. На наружных поверхностях втулок ножовкой делают насечки. Стержни с внутренней резьбой на концах вставляют во втулки, а к стержням крепят уголки с помощью винтов М5. Мате-

Детали приспособления для получения брусков и реек одинаковой толщины (сам рубанок с ножом шириной 50 мм не приведен): а — уголок; б — втулка; в — стержень

262

Приспособление для получения деталей одинаковой толщины, ширина которых достигает 100 мм, то есть больше ширины ножа рубанка: а — приспособление в работе; б — стержень; в — шайба; 1 — обрабатываемая деталь; 2 — рубанок; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — уголок

риал уголков — дюралюминий, а втулки и стержни — стальные. При обычной работе с рубанком, когда он не выполняет роль рейсмусового станка, стержни и уголки 263

Качество поверхности бруска зависит от точности установки ножа в рубанке: а — нож установлен правильно; б и в — нож установлен косо

убирают, а оставшиеся в рубанке запресованные втулки работать не мешают. Таким образом, подобное приспособление на основе рубанка позволяет: 1) получить строганное изделие нужной толщины; 2) при настроенных уголках изготавливать неограниченное число изделий одинаковой толщины и ширины. Отметим, что при указанных размерах уголков и установленных в рубанке втулок (см. рис.) можно получать изделия толщиной до 20 мм и шириной, равной ширине ножа рубанка (то есть, примерно, 50 мм). Для получения изделий шириной более 50 мм необходимо раздвинуть уголки, используя более длинные стержни, на концах которых уголки также крепят с помощью винтов М5. В этом случае изделие выстругивают сначала с одной стороны, а затем, передвигая рубанок по стержням, продолжают выстругивание и с другой стороны. Качество получаемой поверхности изделия при этом зависит от того, насколько точно установлены не только уголки, но и нож в рубанке. При пра264

вильной и ровной установке ножа поверхность изделия получается ровной, без заметных переходов, если же нож стоит косо и неровно, поверхность получается ступенчатой, что, конечно, недопустимо. Ширина обрабатываемой детали определяется длиной вставляемых в рубанок стержней. Так, при длине стержней по 125 мм удается обстругивать изделия шириной до 100 мм. Теперь разберемся, как получать одинаковые изделия толщиной более 20 мм. В этом случае на верстачной доске с двух сторон от обрабатываемого изделия устанавливаем и крепим два вспомогательных бруска (или пакет из брусков) одинакового размера, по которым теперь будут скользить уголки приспособления. Изделие, как и раньше, прикрепляем к верстачной дос-

Так обрабатывают бруски толщиной более 20 мм: 1 — вспомогательный брусок; 2 — направляющая рейка; 3 — обрабатываемый брусок; 4 — рубанок

265

ке. ку, ше но

На левом бруске привинчивают направляющую рейназначение которой было указано выше. Чем больвысота вспомогательных брусков, тем «толще» можполучать изделия одинакового размера. К примеру, при толщине вспомогательных брусков 20 мм удается изготовлять изделия толщиной от 20 до 40 мм; при 80-миллиметровых вспомогательных брусках (или пакета брусков) уже можно обрабатывать изделия толщиной от 80 до 100 мм или торцевать доски шириной до 100 мм. На рисунке показана технология получения трех таких досок. Таким образом, применение вспомогательных брусков расширяет «размерные» возможности приспособления. Вышеуказанное приспособление на основе рубанка позволяет изготовлять изделия одинаковых размеров не только прямоугольного сечения, но и изделия с сечением в виде трапеции, для чего под изделие подкладывают клинья нужной формы, а верхнюю часть изделия обстругивают. Изделие между вспомогательными брусками и верстачной доской укрепляют клиньями. Изделия трапецеидальной формы обычно идут на изготовление оконных рам. Выше мы научились в качестве рейсмусового станка использовать приспособление на основе деревянного рубанка. Аналогичное устройство легко выполнить и на основе металлического рубанка. Главное здесь установить в металлическом корпусе рубанка стержни, к 266

Так обрабатывают торцы досок шириной до 100 мм: 1 — вспомогательный брусок; 2 — направляющая рейка; 3 — пакет досок; 4 — рубанок

которым крепят уголки. В боковых стенках рубанка придется вырезать выемки (или сверлить отверстия) для прохождения стержней. Размеры уголков и стержней необходимо уточнить по месту. Лучше на рубанке укрепить втулки для стержней, что позволит удлинять стержни. Делают рейсмусовые приспособления и на основе электрорубанков. Для этой цели можно использовать рубанок ИЭ-5708 В (ширина и глубина строгания соответственно 100 и 3 мм). Стальные втулки для стержней прикручивают винтами М5 к передней и задней торце267

Так получают бруски трапецеидального изделия: 1 — обрабатываемый брусок; 2 — брускиклинья

вым сторонам электрорубанка, для чего в последних выполнены отверстия с резьбой. Уголки крепят так же, как и у ручных рубанков, к стержням, пропущенным через втулки. Так же, подбирая расстояние между подошвой электрорубанка и скользящими поверхностями уголков, устанавливают толщину обрабатываемого изделия. Применение электрорубанка с уголками обеспечивает высокое качество обработки поверхностей. Далее рассмотрим рабочее место, где ведут обработку изделий. Лучше всего для этой цели подойдет столярный верстак с винтовым зажимом, но верстаки есть не у каждого. Поэтому проще изготовить универсальную верстачную доску, на которой удается обрабатывать и длин268

ные, и короткие изделия. Добавим, что на доску легко привинтить шурупами вспомогательные бруски, позволяющие обрабатывать заготовки достаточной высоты. Верстачная доска представляет из себя толстую, ровную и простроганную доску, в правой части которой выполнен узел для крепления изделия клиновым зажимом. Для этого в доске выдалбливают ровный аккуратный паз размером 325×160×40 мм, к краям которого с двух сторон привинчивают шурупами направляющие планки, располагая их верхние грани заподлицо с поверхностью верстачной доски. Размер планок 325×40×40 мм. В паз между направляющими планками вставляют два одинаковых по размерам клина, один из которых снабжен металлической пластиной с зубцами (ершом), чтобы впиваться в торец обрабатываемого изделия. Другой клин (замковый) выполняет роль клина, прочно удерживая первый клин в определенном положении. Направляющие планки и клинья делают из твердых пород древесины: бук, дуб, клен и береза. К л и н ь я и м е ю т ф о р м у о д н о б о к о й т р а п е ц и и с основаниями размером 60 и 27 мм, длина одной стороны («катета») 200 мм, толщина тонкой части 40 мм. Вторым упором, тем, к которому клин с ершом прижимает изделие, служит чека с железной гребенкой — тоже ершом. Чеку вставляют в одно из выдолбленных в доске гнезд. Чеку также вырезают из твердой древесины, ее сечение 20×20 мм. 269

Устройство верстачной доски: а — клиновой зажим; б — доска с пазом для клина и гнездами для чеки; в — упор; 1 — доска; 2 — обрабатываемая деталь; 3 — клин с ершом; 4 — клин замковый; 5 — планка направляющая; 6 — чека с ершом; 7 — гнездо для чеки

Правильная организация рабочего места способствует повышению производительности при работе с приспособлением и улучшению качества изготавливаем ы х брусков, реек, планок. П р и ч е м качество поверхности обрабатываемых изделий зависит как от остроты ножей рубанков, так и от правильности установки ножей в рубанках, особенно в электрорубанке. И еще, для получения добротных изделий необходимо пользоваться высушенной древесиной.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД САДОВЫЙ ДОМИК Многие садоводы сами строят фундамент из столбиков под дом, сарай, баньку, но часто весной двери дома не открываются, окна перекашиваются. Α все дело в фундаменте, вернее в грунте под сооружением. Наиболее распространенные грунты на садовых участках — это суглинки и глины, которые при замерзании увеличиваются в объеме и неравномерно поднимают фундамент, перекашивая строение. В мудрых книгах по строительству сказано, что фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Например, для Московской области эта глубина составляет 1,6 м. В большин271

стве же случаев эта рекомендация просто не выполняется. Во-первых, много нужно строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверхность. Во-вторых, при близко расположенных грунтовых водах вообще отрыть яму для фундамента невозможно, так как яма заполняется водой. Случаются при постройке столбчатых фундаментов и ошибки. Так, обычно столбы фундамента изготавливают из кирпича, асбестоцементных или стальных труб, бетона, бетонных

Фундамент из девяти столбов (вид сверху)

272

блоков. При этом часто недостатком таких столбов являются их малая опорная площадь и чрезмерная высота, что со временем приводит к заваливанию столба набок, его проседанию на слабонесущих грунтах, а также к выпиранию столба вверх на пучинистых грунтах (глина, суглинок). Зимой грунт под подошвой столба замерзает, увеличивается в объеме и выпирает столб вверх. Весной и летом столбы частично и неравномерно оседают. Особенно активно перекашивает столбы заборов, изготовленные из асбестоцементных труб. А вот наш деревянный дом размером в плане 6×6 м, опирающийся на девять столбов из красного кирпича (несиликатного), хоть и построен на пучинистых грунтах, стоит уже более 30 лет и подвижности столбов и дома не замечено. При этом площадь основания одного столба составляет 0,384 м 2 . При строительстве — ямы под столбы были отрыты, сняв только верхний плодородный слой почвы (примерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была разной из-за небольшого косогора, но донья всех ям находились в одной горизонтальной плоскости, что проверили гидравлическим уровнем (резиновая трубка со стеклянными трубками по концам, залитая подкрашенной марганцовкой водой). На дно каждой ямы уложили слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выложили столб из кирпича с перевязкой швов со273

Фундаментный столб ( а ) и его порядовка ( б )

274

гласно рисунку. Затем пространство вокруг столбов засыпали грунтом, вынутым из ямы. Понятно, что столб можно выполнить из бетона, но сделать его надо обязательно ступенчатым, как на рисунке. В чем изюминка такого столба, на возведение которого пошло всего 55 кирпичей? Во-первых, ступенчатая конструкция столба обеспечивает большую опорную площадь столба при малом расходе материала, что весьма полезно при малой несущей способности грунта (низкие и заболоченные места). Во-вторых, масса грунта засыпки присоединяется к массе столба, что повышает устойчивость столба при опрокидывании летом. В-третьих, малая глубина заложения опорной площадки столба обеспечивает малую высоту столба, что, в свою очередь, уменьшает вероятность опрокидывания столба набок. В-четвертых, грунт засыпки на поверхности замерзает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю. В результате замерзшая засыпка грунта, опираясь на ступеньки столба, как панцирь, удерживает его от выпирания вверх. Таким образом, мороз, сковывая засыпку столба, работает против мороза, вызывающего выпирание столба, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть мороз работает против мороза. 275

МНОГОЕ ОБ ИЗВЕСТИ Известь получают в результате обжига известняка, мела и других карбонатных пород при температуре более 900°С до возможно полного удаления углекислоты. Образовавшийся продукт и представляет собой строительную воздушную известь, содержание в которой примесей глины и кварцевого песка не должно превышать 6 — 8 % (по объему). Продукт, содержание в котором этих примесей колеблется от 8 до 30%, называют гидравлической известью. Различают следующие виды воздушной извести: негашеная комовая (кипелка); негашеная молотая; гидратная (пушонка); известковое тесто. Известь негашеная комовая — продукт в виде кусков различных размеров, полученный обжигом карбонатных пород при температуре 1000—1200°С. Состоит главным образом из оксида кальция СаО. Известь негашеная молотая — тонко измельченная кипелка. Гидратная известь (пушонка) — высокодисперсный сухой порошок гидрооксида кальция Са(ОН) 2 , получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести в ограниченном количестве воды или водяного пара. Известковое тесто — продукт гашения извести избыточным количеством воды до образования пла276

стической тестообразной массы. Выдержанное тесто содержит обычно 5 0 — 5 5 % гидратов оксидов кальция и магния и 5 0 — 4 5 % механически и адсорбционно-связанной воды. Строительные растворы на основе воздушной извести твердеют в воздушно-сухих условиях. Важным показателем свойств воздушной извести является количество теста, получаемого при гашении 1 кг извести. Чем выше выход теста и чем оно пластичнее, тем больше песка оно может принять при изготовлении строительных растворов. У высококачественных сортов извести при правильном гашении выход теста составляет 2,5—3,5 л и больше. Такие извести называют жирным. У тощих известей выход теста меньше. При приготовлении известкового теста воды для гашения требуется в 3-4 раза больше, чем извести (по массе), а при получении известкового молока воды берут уже в 8-10 раз больше. Известь строительная гидравлическая пред- ставляет собой порошок серого цвета, получаемый обжигом до спекания мергелистых известняков с содержанием глинистых и тонкодисперсных песчаных примесей, как уже говорилось, от 8 до 30% (по объему). Растворы на основе гидравлической извести после предварительного твердения на воздухе твердеют в воде. Такую известь используют для приготовления штукатурок и кладочных растворов, пригодных для эксплуатации как в сухих, так и во влажных средах. 277

Несколько слов о добавках. В молотую негашеную известь, а также в гидратную известь для повышения пластичности и водостойкости строительных растворов вводят тонкоизмельченные минеральные добавки: доменные и топливные шлаки, вулканические породы, кварцевые пески, трепел и др. Присутствие тех или иных добавок определяет область применения воздушной извести в строительных растворах. Так, из извести с песком готовят штукатурные и кладочные растворы. Для этих же целей используют известь с песком в смеси с цементом, гипсом, шлаком, золой. Например, известковый раствор для штукатурных работ состоит из известкового теста и песка, взятых в соотношении 1:1,5 (по объему). После перемешивания извести и песка к ним добавляют (мешая) столько воды, чтобы получился раствор средней густоты. Известково-цементный раствор применяют чаще всего для оштукатуривания фасадов зданий, а также внутренних кирпичных и бетонных стен. В результате присутствия цемента раствор приобретает повышенные водостойкость и морозостойкость, а наличие извести придает ему хорошую пластичность. Готовят известковоцементный раствор следующим образом. Смешивают известь и цемент в сухом виде, после чего затворяют смесь известковым молоком. Составы некоторых известково-цементных растворов приведены в таблице. 278

Составы (известь: цемент: известковое молоко) некоторых штукатурных растворов (части по объему)

Некоторые

дополнительные

сведения

Известняк — осадочная горная порода, обычно состоящая преимущественно из кальцита С а С О 3 . Наиболее распространенными примесями в известняке являются доломит, кварц, глинистые материалы, оксиды и гидрооксиды железа и марганца. Химический состав чистых известняков приближается к теоретическому составу кальцита (56% СаО и 44% СО 2 ). Известняки с повышенным содержанием магния или глинистых частиц называют соответственно доломитами или мергелями. Известковая вода — насыщенный водный раствор гидрооксида кальция Са(ОН) 2 (гашеной извести). В 1 л известняковой воды при 20°С содержится около 1,2 г СаО. В технике применяется как дешевая щелочь. 279

Известковое молоко — взвесь гашеной извести Са(ОН) 2 в известковой воде. Мел — известняк, состоящий на 96—99% из СаСО 3 .

А САМОЕ ГЛАВНОЕ — СУХО!

(Как победить сырость в доме)

ОТКУДА ОНА, СЫРОСТЬ? Появлению сырости в жилье весьма способствует не только повышенная влажность воздуха, но и пониженная его температура, а главное — плохая вентиляция помещения. Нередко в сырости повинны и дефекты самого дома: низкие полы, плохая их засыпка, залитый водой подвал, негерметичные фундаменты и стены, прохудившиеся водопровод, отопление или канализация, неисправные желоба на крыше и водоотводы от стен, а также протекающая кровля. Мало кому известно, что теплопроводность сырого кирпича приблизительно на порядок (то есть в 10 раз!) выше, чем сухого. В результате в холодную пору однажды насквозь промокшая (будучи основательно залитой водой) кирпичная стена не только не сохранит в доме тепло, но принесет в жилище холод, при этом 280

промерзнув так, что изнутри покроется инеем. А это уже очаг сырости! Вот почему так опасны даже однократные протечки водопровода, отопления, канализации, водосточных труб, прохудившейся крыши. Дело осложняется тем, что места протечек, скажем, в той же канализации (трещины, например, в чугунной трубе) нередко скрыты от глаз. В этом случае пол или потолок по непонятной, на первый взгляд, причине начинают намокать. Чрезвычайно опасны также и трещины (иногда они бывают и не очень заметными), возникшие в фундаменте, стенах или в слое штукатурки. Ясно, что после устранения первопричины сырости увлажненные участки необходимо высушить. И если полностью высушить, например, паяльной лампой, подмоченные кирпичи (они более темного цвета) не удается, придется частично разобрать кладку и заменить отсыревшие кирпичи новыми. Делают это, конечно, в жаркую сухую погоду. Как видим, источников появления сырости в жилище множество. Но в каждом конкретном случае сырость вызывается вполне определенной причиной, а также сложившимся в доме или квартире неблагоприятным микроклиматом — постоянной чрезмерной влажностью воздуха и плохой вентиляцией. Важный практический вывод: воздух в жилье необходимо осушать и проветривать помещение, причем систематически! 281

СЫРОСТЬ В КИРПИЧНЫХ ДОМАХ Сырость вызывается как внешними, так и внутренними причинами. Если причина сырости точно установлена, то это уже, как говорится, полдела. Начинают борьбу с сыростью, естественно, устраняя в первую очередь ее первопричину. Не касаясь ремонта неисправных труб (здесь все очевидно), остановимся на такой распространенной причине сырости в кирпичных домах, как плохое состояние фундамента. Если дом деревянный, а его фундамент каменный или кирпичный, то все сказанное в этом разделе вполне применимо и к такому деревянному дому. В старые кирпичные и каменные здания влага нередко поступает из мокрой земли через фундамент. Такой путь попадания влаги внутрь жилого помещения тем более вероятен, если повреждены водосточные трубы, а водоотливные канавы плохо справляются со своей задачей, в результате чего грунт вокруг дома излишне влажный. Поэтому сперва придется позаботиться о ремонте водостока и водоотлива. Одним словом, прежде всего следует предотвратить попадание дождевой воды под фундамент дома. Под действием влаги, ветра и других внешних причин известковые швы «пожилых» неоштукатуренных к и р п и ч н ы х ф у н д а м е н т о в и с т е н со в р е м е н е м выветриваются, размываются дождем, и влага начинает проникать через кладку внутрь здания. Чтобы восстановить водонепроницаемость швов, их требуется сна282

чала р а с к р ы т ь , или, как г о в о р я т с п е ц и а л и с т ы - к а менщики, «расшить». У неоштукатуренного фундамента швы «расшивают» на глубину 1—2 см от наружной поверхности стены. Для этой сравнительно грубой работы применяют довольно большой молоток, слесарное зубило и жесткую стальную щетку. Затем швы смачивают водой и заделывают раствором, содержащим одну часть (по объему) цемента и две части мелко просеянного песка. Введение небольшой дозы извести делает раствор более пластичным. Раствор берут на край мастерка или кельмы, вмазывают его внутрь шва и хорошенько разглаживают. Шов будет более герметичным и прочным, если уже застывший раствор в течение нескольких дней опрыскивать водой, что не позволит образоваться в шве трещинам. А чтобы предотвратить в дальнейшем проникновение влаги через неоштукатуренный фундамент, его рекомендуется покрыть цементным раствором, состоящим из одной части цемента и трех частей песка. Толщина слоя штукатурки небольшая — всего 2—3 мм. Верхнюю кромку штукатурки ограничивают ровной планкой, временно закрепленной (например, обычными гвоздями) на стене фундамента. Эту планку после обмазки тут же снимают, а на верхней части еще сырой штукатурки мастерком делают фаску (скос) под углом примерно 45°. Такая фаска позволит избежать скапливания на кромке фундамента дождевой воды. 283

Так штукатурят фундамент

Штукатурка станет симпатичнее, если раствор выравнивать не мастерком, а ровной и гладкой деревянной рейкой. В качестве направляющих для рейки к стене фундамента прибивают две ровные тонкие (толщиной 2—3 мм) планки, расположенные вертикально на расстоянии 70—90 см одна от другой. Раствор сначала набрасывают мастерком на поверхность фундамента, заключенную между двумя вертикальными планками и в е р х н е й п л а н к о й , п о с л е чего р а с т и р а ю т р а с т в о р вышеупомянутой рейкой снизу вверх. Если неоштукатуренные стены негерметичны по швам, последние также «расшивают», но уже на глуби-

В ы р а в н и в а н и е слоя раствора с помощью трех планок и рейки

284

ну 2—4 см. (Треснувшие кирпичи из стены удаляют и заменяют новыми.) Применяемый инструмент и состав раствора здесь те же, что и при ремонте фундамента. Оштукатуренные наружные стены ремонтируют при появлении На них первых, пусть даже самых незначительных дефектов. Ведь даже через совсем небольшие трещинки под штукатурку тут же попадает дождевая и атмосферная влага. Поэтому находящаяся под штукатуркой дранка начинает гнить, а имеющаяся там стальная сетка — ржаветь. В результате поверхностный слой штукатурки в соответствующих местах вздувается и от нее начинают отваливаться все увеличивающиеся по размерам куски. Ремонтируют старую штукатурку раствором того же состава, каким производилось изначальное оштукатуривание. В противном случае иные свойства новой штукатурки (прочность, а также коэффициент температурного расширения) приведут к быстрому разрушению защитного слоя только что отремонтированной стены. Для окраски оштукатуренных внешних стен, как правило, применяют известковые или казеиновые составы. Конечно, перед окраской необходимо отремонтировать в обязательном порядке водосточные трубы и желоба на крыше, а также устранить все дефекты штукатурки. Учтите, что покрытие, нанесенное известковыми красками, получится прочнее, если окраска произведена по поверхности свеженанесенной штукатурки (то есть 285

процесс окраски как бы приближается к классической технологии создания фресок — известному приему живописи по сырой штукатурке красками, разведенными на воде). Красят стены в пасмурную погоду, а в жаркие дни работают на теневой стороне дома, непрерывно смачивая нагретую поверхность стены водой. Пятна сырости на внутренних стенах около потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания кровли и при неисправности желобов и водосточных труб.

СЫРОСТЬ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ Сырость нередко появляется и в деревянных домах, особенно в углах комнат, плотно заставленных мебелью. Главные причины этого — уже упомянутые избыточная влажность воздуха и недостаточная вентиляция. Влага присутствует в воздухе в виде пара, который всегда стремится выйти наружу, где влажность меньше. Подчас, не имея другой возможности, пары воды проходят сквозь теплую стенку каркасного дома и, встретившись с холодной внешней оболочкой стены, тут же конденсируются, то есть превращаются снова в воду. Это и приводит к отсыреванию стен и, как следствие — к отставанию обоев, гниению штукатурной дранки, разрушению штукатурки внутри дома. О повышенной влажности внутри помещения свидетельствует, прежде всего, запотевание комнатных зеркал, оконных стекол и стен, окрашенных масляной краской. Основные источники сырости внутри жилища — это 286

кухня и ванная комната, поэтому во время приготовления пищи и принятия душа, двери в эти помещения рекомендуется закрывать, а форточки в них, наоборот, открывать. Помните, что форточка или окно, открытые даже на несколько минут, существенно снижают влажность воздуха в комнате, причем достаточно быстро. Не нужно бояться потерь тепла. Напротив, в результате проветривания наблюдается даже экономия тепла, поскольку не потребуется затрачивать дополнительную тепловую энергию на нагрев содержащейся в воздухе влаги. Для исключения негативных последствий подверженное сырости помещение приходится усиленно отапливать, не допуская падения температуры воздуха ниже 18—20° С. Для лучшей циркуляции воздуха мебель нелишне периодически отодвигать от стен (подложенные под н о ж к и м е б е л и п о л и э т и л е н о в ы е к р ы ш к и значительно упрощают эту, в общем-то, нелегкую работу). Целесообразно также применять и такие источники местного подогрева и вентиляции, как электрорефлекторы, электрокамины, обычные вентиляторы, термоэлектровентиляторы и пр.

НЕМНОГО О КРАСКЕ Для предохранения от атмосферной влаги стены деревянных домов снаружи окрашивают различными атмосферостойкими красками, в частности, масляными, образующими прочную и долговечную пленку, отлично защищающую древесину от разрушения. 287

Густотертые масляные краски представляют собой густую массу, состоящую из пигментов, наполнителей, олифы. Перед употреблением такие краски разжижают олифой, а для ускорения высыхания иногда добавляют немного сиккатива, подбирая в зависимости от цвета краски светлый или темный сиккатив. Следует иметь в виду, что сиккативы сокращают не только срок высыхания краски, но, к сожалению, и ее срок службы. Поэтому добавлять их в краску нужно весьма осмотрительно, то есть совсем немного, а то и вообще не использовать. Чтобы сделать загустевшую масляную краску более жидкой, пригодной для грунтовки или окраски, ее разбавляют. Для этого применяют уайт-спирит, скипидар, керосин и другие растворители. Прочность покрытия стен и их внешний вид при окраске масляными красками в большой степени зависят от качества применяемой олифы. Как известно, она бывает натуральной, полунатуральной и искусственной. Натуральная олифа — это высыхающее или почти высыхающее растительное масло (подсолнечное, хлопковое, конопляное, льняное), проваренное с сиккативом. Такая олифа весьма дорога. Но для окраски поверхностей, подверженных атмосферному воздействию — металлической кровли, наружных оконных переплетов и дверей — все-таки целесообразно применять именно ее. Более дешевая полунатуральная олифа (оксоль) со288

держит до 60% растительных масел и во многих случаях является полноценной заменой натуральной олифы. Краски, замешанные на оксоли, образуют при высыхании очень прочную пленку, по качеству мало чем уступающую покрытию из краски на натуральной олифе. Такие краски служат для отделки как внешних, так и внутренних частей дома. Искусственные олифы, например синтол, карбоноль, или вовсе не содержат растительных масел, или имеют их лишь в небольшом количестве. По качеству они существенно уступают натуральным олифам и оксоли. Применять масляные краски на такой олифе для покрытия наружных деревянных частей дома не рекомендуется. Чтобы оценить в домашних условиях качество имеющейся олифы, ее наносят ровным и тонким слоем на небольшой обломок стекла, после чего стекло ставят наклонно (приблизительно под углом 45°). Разумеется, любая олифа быстро стечет по стеклу, оставив на нем тончайший след. Так вот, олифа хорошего качества уже через 12 ч высохнет настолько, что от легкого прикосновения пальца на пленке не останется никакого следа. А вот через сутки палец, даже при сильном нажиме, уже не должен ни в коем случае прилипать к пленке. О качестве олифы судят и по виду образовавшейся на стекле пленки, которая у доброкачественной олифы прозрачная и исключительно однородная. Кстати, пленка 289

от хорошей олифы срезается кончиком острого ножа, образуя тонкую эластичную стружку. Если же олифа разбавлена каким-либо летучим растворителем, пленка соскабливается плохо. Ну а если пленка истирается в порошок при трении пальцем или растрескивается во время высыхания, значит, перед нами суррогат (скажем, канифольный лак). В случае, когда пленка после долгой сушки все равно остается «сальной», в олифе слишком много минерального масла и для малярных работ она совершенно не пригодна. Наилучшее время года для наружной окраски дома — весенние месяцы. Впрочем, некоторые предпочитают позднюю осень, поскольку считают, что перед окраской летнее солнце основательно высушило предназначенные для обработки поверхности. Но не будем забывать, что влага — это наихудший враг краски. И в осеннюю погоду, а также после дождя окраска совершенно недопустима! Перед окраской деревянных стен, оконных переплетов и дверей их тщательно очищают от пыли, копоти и старой отстающей краски. Перед тем как приступить к окраске стен, приводят в порядок крышу, водосточные трубы и желоба. Окраску дома начинают с верхней части северной стены. Красят по всей ширине стены. Не рекомендуется наносить узкую полоску краски сверху донизу, что приведет к потекам краски. Помните, что покрывать древесину толстым слоем краски нецелесообразно как в смыс290

ле прочности окраски, так и в отношении расхода краски. Толстый слой всегда хуже двух тонких слоев (первый из слоев сушат не менее 4—5 дней).

О РЕМОНТЕ КРОВЛИ Первые же признаки протекания кровли говорят о необходимости срочного ее ремонта. Ведь даже из-за пустяковой течи в крыше балки и перекрытия на чердаке начинают гнить, штукатурка на потолке и стенах трескается, а то и осыпается, отклеиваются обои, да и кирпичи стен могут промокнуть. Правда, изготовить новую крышу — дело тонкое и под силу лишь специалистукровельщику. А вот мелкий ремонт крыши по плечу едва ли не каждому. Отыскать место течи в крыше по мокрому пятну на потолке или стене почти столь же сложно, как найти иголку в стоге сена. Дело в том, что чаще всего пятно появляется вовсе не под тем местом, где в действительности крыша протекает, так как обычно дождевая вода от дырявого места крыши сначала стекает по доскам перекрытия и только потом попадает в жилое помещение. Даже забравшись на чердак в дождь, место протечки обнаружить удается тоже далеко не всегда. Наш совет: лучше всего отверстие в крыше искать в ясную солнечную погоду, загородив предварительно чердачное окно чем-то непрозрачным. Тогда дырки в крыше засияют, как звезды на небе. Найденные отверстия тут же помечают, просунув через них на наружную повер291

хность крыши тоненькую и мягкую (алюминиевую или медную) проволочку. Потом такую примету легко отыскать снаружи крыши. Рекомендуется для профилактики каждую весну осматривать таким образом крышу, как только с нее стает снег, а также перед наступлением осенних дождей. Чтобы ваша крыша служила подольше, своевременно удаляйте с нее снег и налетающие со всех сторон пыль, мусор, листья и ветки деревьев. Это не позволит застаиваться на крыше воде, что всегда чревато разрушением кровли. Если кровля покрыта волнистой асбестофанерой, которую в просторечии неправильно называют шифером (на самом деле шифер — это тонкие плитки из глинистого сланца естественного происхождения), или плоскими плитками из асбестофанеры (этернитом), ремонтировать ее довольно просто. Вот только ходить по такой крыше приходится весьма осторожно, поскольку асбестофанера — материал достаточно хрупкий. Лучше все-

Крыша из волнистой асбестофанеры (шифера)

292

го в этом случае пользоваться специальной лестницейтрапом, равномерно распределяющей вес человека по поверхности асбестофанеры. Ремонт такой крыши, как правило, сводится к заделке небольших трещин и отколов цементным раствором, содержащим одну часть (по массе) цемента и две части мелко просеянного песка. Чтобы стальные гвозди, крепящие листы асбестофанеры не коррелировали, их покрывают олифой или масляной краской, скажем, обычным суриком. Снег с крыши из асбестофанеры нельзя счищать даже деревянной (не говоря уж о металлической) лопатой и пользоваться для этой цели разрешается только веником. Если кровля на доме стальная (так называемая «железная»), то по ней не возбраняется свободно ходить, фанерной лопатой счищая с нее снег. Но здесь появляется опасность коррозии кровли, особенно если для кровли применены стальные листы черной жести, а не оцинкованной. Чтобы стальная кровля служила долго, требуется своевременно производить ее текущий ремонт. Небольшие отверстия в стальной крыше надежнее всего заделывать пайкой, устанавливая в случае необходимости заплаты, вырезанные из того же кровельного железа, облуженной жести или, на худой конец, сделанные из консервной банки. В последнем случае припоем тщательно покрывают (облуживают) не только места спая, но и обрезанные «торцы» заплатки. Если этого не сделать, жесть на «торцах» при ее контакте с полудой во влажной 293

среде будет усиленно ржаветь (корродировать), поскольку полуда и железо образуют очень активную гальваническую пару. Вот почему даже мельчайшая царапина на облуженной жести, скажем на той же консервной банке, со временем приводит к ее полному разрушению. Заметим, что цинк и железо также образуют гальванопару, но здесь разрушается не железо, а цинк. При пайке используют оловянно-свинцовый припой (ПОС) любой марки, однако предпочтение следует отдать тем. которые содержат наибольшее количество олова, так как они образуют наиболее прочный шов. Это припои ПОС-90, ПОС-60, ПОС-50. Применять чистое олово не рекомендуется — шов получается хотя и прочным, но очень хрупким. В качестве флюса берут нашатырь (хлористый аммоний), буру (соль тетраборной кислоты) либо так называемую «паяльную кислоту» (продукт реакции металлического цинка в разбавленной водой соляной кислоте). В случае применения «паяльной кислоты» место спая после окончания работы хорошенько п р о м ы в а ю т теплой водой с хозяйственным мылом, что позволяет удалить остатки соляной кислоты, способствуя продлению жизни отремонтированного места. Чтобы «паяльную кислоту» сделать неагрессивной, в нее добавляют немного, не более 25 % (по объему), нашатырного спирта. Тогда промывать мылом место спая уже не придется. Учтите, при контакте горячего паяльника с «твер294

дым» нашатырем происходит выделение вредного для организма едкого дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря. Однако работать на крыше с какими-либо жидкостями неудобно. По этой причине целесообразно применять для пайки специальную паяльную пасту, которую легко приготовить самому. Для этого на две части (по массе) свинцовых опилок и две части олова (или на четыре части припоя марки ПОС-50) берут одну часть порошкообразного нашатыря. После смешивания к ним добавляют глицерин и «паяльную кислоту» до образования пасты нужной консистенции. Для пайки стальной крыши понадобится электропаяльник мощностью 150—250 Вт или обычный молотковый паяльник, который нагревают на огне. Перед работой паяльник тщательно облуживают. Так, лужение электропаяльников обычно ведут с канифолью, хотя применим любой из перечисленных выше флюсов. Молотковые паяльники по традиции лудят несколько необычно. При одном из способов применяют обычный строительный кирпич, в котором сделано небольшое углубление. В него кладут немного канифоли и несколько кусочков припоя. Если теперь рабочей поверхностью горячего паяльника начать тереть о кирпич, то канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник зачистится, в результате припой равномерно растечется по жалу паяльника. Мастера-жестянщики иногда применяют и иной способ лужения паяльника. Взамен кирпича 295

они берут большой кусок нашатыря, в котором также делают углубление. В данном случае нашатырь выступает не только в роли флюса, но и служит порошком, необходимым для зачистки жала. Молотковый паяльник часто лудят и «паяльной кислотой». Раствор хлористого цинка спичкой или деревянной палочкой наносят на жало паяльника, а затем приводят его в контакт с прутком припоя. Конечно, заплатку и ремонтируемое место на крыше также обязательно залуживают. Помните, наносить на жесть слишком толстый слой припоя, полагая, что это увеличит прочность шва, не следует. Ведь это не только приводит к ненужному перерасходу припоя, но и ухудшает качество пайки, так как шов здесь получается «намазанным» и соответственно менее прочным. Следует знать, что прочность шва зависит вовсе не от количества припоя, а от прочности «схватывания» металла и припоя. Поэтому излишки припоя рекомендуется удалять (пока они еще горячие а потому жидкие) сухой тряпочкой. Выбрасывать такой припой не следует — он ничем не хуже исходного. Если мощности паяльника для пайки не хватает, ему «помогают», дополнительно прогревая жесть с обратной стороны, то есть со стороны чердака, обычным утюгом или электроутюгом. Разумеется, при этом понадобится помощник. Чтобы избежать поражения электрическим током, работая на крыше или чердаке, электропаяльник и элек296

Лужение молоткового паяльника на кирпиче

троутюг (или электроплитку) предварительно заземляют специальным проводом, который подсоединяют к трубам водопровода, центрального отопления (разумеется, если они связаны с землей) или к массивному металлическому предмету, закопанному в землю (земля должна быть сырой). Мелкие свищи в кровле заделывают суриком, расплавленным битумом либо способом, о котором сейчас расскажем. Края отверстия тщательно очищают от грязи и ржавчины, а потом дважды промазывают как снаружи, так и с чердака грунтовкой: клеемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. В качестве временных заплат используют такие материалы, как рубероид, толь, парусина, мешковина или брезент. Чтобы заплаты из этих материалов не проваливались, под отверстиями (со стороны чердака) укрепляют подкладки (подложки) из старого кровельного железа, оргалита или фанеры. Размеры подложки по меньшей мере на 5—10 см больше самого отверстия. Очистив поверхности заплатки и подложки, их намазывают тем же составом, каким произво297

дилась предварительная грунтовка. Сверху намазанной подложки располагают загрунтованную заплату, края которой также должны перекрывать отверстие примерно на 5 см. Сверху заплату еще раз покрывают грунтовкой. При таком ремонте иногда применяют и эпоксидную шпаклевку. Вот только ходить по зашпаклеванному месту крыши уже нежелательно, так как «эпоксидка» весьма хрупкая. Для продления срока службы стальных крыш их красят масляными красками. При настилке новой крыши листы жести целесообразно проолифить с обеих сторон, применяя натуральную олифу или оксоль. Для замазки гребней, фальцев и мелких отверстий рекомендуется следующий состав: железный сурик сухой — 150 г, олифа натуральная — 140 г, мелко просеянный и высушенный мел — 610 г. Замазку наносят металлическим (а лучше деревянным или резиновым) шпателем. Окраску кровли рекомендуется проводить весной или осенью в сухую, но не жаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по невысохшей от росы поверхности. Особенно тщательно при окраске обрабатывают гребни и фальцы, поскольку разрушение жести обычно начинается именно с них. Последние растушевочные мазки кистью делают вдоль гребней, то есть в направлении ската кровли. Покрытие будет более надежным, если окраску ведут в два приема, а еще лучше — в три. Перед нанесением второго слоя краски первый слой, конечно, должен высохнуть как 298

следует. Третий слой наносят также с перерывом в несколько дней. Чаще всего для окраски стальных крыш используют свинцовый сурик, мумию или железный сурик, а также зеленую краску (медянку) с цинковыми белилами. Последняя краска дороже других, но ее срок службы больше, что окупает сравнительно высокую ее стоимость. Так, окрашенную суриком кровлю снова придется красить уже через 2—3 года, а покрытую медянкой — только через 5—8 лет. Расход олифы (или оксоля) при окраске 1 м 2 поверхности кровли составляет примерно 190 г, из них 30 г идет на предварительное покрытие (проолифку), 80 г — на грунтовку (первый слой) и 80 г — на окраску (второй слой). Понятно, что при трехслойном покрытии потребуется уже около 270 г олифы на 1 м 2 поверхности. Жестяная крыша обычно очень покатая и гладкая, а потому очень скользкая и с нее очень легко сорваться. Поэтому, работая наверху, пользуйтесь специальными трапами и страхуйте себя прочной веревкой. Работать на крыше лучше всего в валенках, поскольку они меньше скользят по стали. До сих пор в лесных районах дома и надворные постройки покрывают деревом: тесом, дранкой (щепой) или гонтом (клиновидными дощечками). Если крыша на доме тесовая, то частый ее ремонт почти очевиден. Дело в том, что из-за воздействия окружающей среды доски 299

тесовой крыши усыхают, разбухают и коробятся, особенно, если они были пришиты неверно. Ведь тесовая крыша двухслойная, при этом «выпуклость» годовых колец досок нижнего слоя должна быть направлена вверх, а верхнего, наоборот, — вниз. Ремонт тесовой кровли обычно состоит в замене одной или сразу нескольких досок новыми. Узкие щели между покоробившимися досками заделывают деревянными рейками. Треснувшие сосновые или дубовые пластинки дранки заделывают замазкой, приготовленной из олифы (или оксоля), сурика и мела. Если трещины большие и сквозные, под дефектную дранку подкладывают пластинки, вырезанные из жести, оргалита или фанеры, которые предварительно покрывают со всех сторон олифой. Крыша, покрытая рулонными материалами (например, толь, рубероид), весьма недолговечна, и такую кровлю приходится ремонтировать гораздо чаще, чем другие.

Тесовая крыша: а — настил вперемешку; б — двухслойный настил

300

Стыковка краев топя с помощью треугольных реек: а — с колпаком; б — внахлест

Если р у л о н н ы й материал настилается заново, желательно укладывать его как минимум в два слоя. Итак, состыкованные листы (полоски) толя прибивают к обрешетке кровли, располагая гвозди по краям листов. Затем на стыки н а к л а д ы в а ю т рейки треугольного сечения и также прибивают их к обрешетке. После чего с помощью горячей газовой смолы наклеивают второй слой толя. Отметим, что рейки обязательно закрывают листами толя. Делают это одним из двух способов. При п е р в о м с п о с о б е к а ж д ы й лист верхнего слоя толя напускают только на одну боковую грань деревянной рейки. Затем обе грани сверху покрывают толевым колпаком, представляющим собой длинную и узкую толевую ленту, а потом колпак прибивает специальными толевыми гвоздями (вместе с листами толя). При втором способе каждый лист толя напускают уже на обе боковые грани рейки, а далее прибивают к рейке, но уже без дополнительного колпака. После настилки толевую крышу осмаливают горячим составом, содержащим газовую смолу, проваренную с 301

известью-пушонкой: на три части смолы (по массе) берут одну часть гашеной извести. Смоление проводят до трех раз. Пока последний слой смолы еще не остыл, его поверхность посыпают сухим речным песком. Рубероидная крыша более долговечна, чем толевая. Как правило, рубероид настилают по слою пергамина. Такую кровлю рекомендуется укладывать на горячей или холодной нефтебитумной мастике. Срок службы рулонной кровли можно значительно продлить, если ее через три года после настилки снова осмолить, а затем продолжать делать это каждый год. Для ремонта и осмолки крыши с мягким покрытием применяют мастику, которую легко приготовить самому. При этом требуется лишь жидкая смола и каменноугольный пек (его используют при ремонте и строительстве асфальтовых дорог). В старое железное ведро или чугунок помещают две части (по массе) пека и наливают одну часть смолы, после чего нагревают смесь до 120—150° С (при этой температуре капля воды, попавшая на мастику, испаряется в течение 10—15 с). Мелкие повреждения мягкой кровли попросту замазывают мастикой или заклеивают заплатами из толя или рубероида. Места ремонта предварительно очищают от пыли, грязи и мусора, в случае необходимости сушат. Рваные края отверстий ровно подрезают ножом или ножницами. Заплатку приклеивают пековой мастикой, затем ею покрывают ремонтируемое место один или два раза. Заметим, что чистить снег с крыши, покрытой рулон302

ными материалами, следует весьма осмотрительно. Нельзя применять металлические скребки и лопаты, а тем более долбить смерзшийся снег ломом. Если мягкое покрытие вдруг нарушится, под него неизбежно попадет вода. В холодное время года такая вода превратится в лед, который, расширяясь, будет все больше увеличивать образовавшуюся брешь. Понятно, что в этом случае весной и в дождливую погоду летом или осенью непременно произойдут протечки потолка и стен дома.

СЫРОСТЬ В ПОДВАЛЕ Сырость в подвале часто возникает из-за протечек труб канализации, отопления, водопровода. В некоторых случаях «наводнение» в подвале вызывают вешние воды, появляющиеся при таянии снега в результате неправильно организованного водоотлива от фундамента. Затопление возможно и во время сильного летнего ливня. Но наиболее часто сырость в подвале «обеспечивается» повышенной влажностью воздуха и плохой вентиляцией. Остановимся подробнее именно на этих причинах. Прежде всего отметим, что хорошее подполье не только имеет водонепроницаемые стены, но и оборудовано надежной вентиляцией. Разумеется, вентиляцию в подвале можно автоматизировать, загоняя воздух в подвал с помощью электровентилятора. Но это дело достаточно энергоемкое, поэтому по плечу далеко не всякому. А вот построить естественную вентиляцию правильно и грамотно способен едва ли не каждый. 303

Система вентиляции подвала

Нужно вспомнить из физики, что холодный воздух (как более густой, а потому тяжелый) находится внизу, а нагретый (как более разреженный) — вверху. Следовательно, входное отверстие трубы для притока воздуха лучше расположить в подполье как можно ниже, а отверстие трубы для оттока воздуха — как можно выше. На улице входное отверстие трубы для притока воздуха устраивают пониже, почти на уровне земли. Но не слишком низко, иначе подвал зальет вода, появляющаяся на грунте во время ливня или таяния снега. Впрочем, здесь придет на помощь небольшая хитрость, а именно — гидравлический затвор (сифон), аналогичный тому, что применяется в канализации и водопроводе. Важно, что воздух через П-образное колено сифона проходит (пробулькивает), а вода (как более тяжелая) 304

нет. Выходное отверстие трубы для оттока воздуха из подвала поднимают на максимальную высоту, скажем, до уровня конька крыши. В слишком холодную зимнюю пору приточное и в ы т я ж н о е о т в е р с т и я в подвале л у ч ш е перекрыть, заткнув их большим куском тряпки. Как только на улице вновь станет относительно тепло, отверстия снова открывают. Это позволит тут же осушить в подполье чересчур влажный воздух. Кстати, в подполье отверстия приточной и вытяжной труб желательно разместить во взаимопротивоположных (по диагонали) местах. Тогда вентиляция окажется наиболее эффективной, а застойные зоны будут исключены. Из химических средств борьбы с сыростью в подвалах следует отметить такой активный кристаллогидрат, как порошок хлористого кальция, или хлорида кальция (СаСl). В обезвоженном состоянии он представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, напоминающие по виду поваренную соль мелкого помола. Но хлорид кальция чрезвычайно гигроскопичен — всего 100 г этого вещества способны «собрать» примерно 135 г воды. Таким образом, приблизительно 500 г этого химиката окажется достаточным для осушения сравнительно большого подвала. Хлорид кальция раскладывают понемногу в сухие банки из-под консервов. Образовавшийся в банках со временем раствор не выбрасывают, а выпаривают, нагревая на огне, после чего обезвоженные кристаллы 305

хлорида кальция снова и с п о л ь з у ю т для о с у ш е н и я воздуха. Такой способ особенно хорош для тех подвалов, где хранятся картошка, морковь, свекла и другие овощи. В частности, из-за сухости воздуха (недостатка влаги) картофель будет значительно меньше прорастать, даже если температура в подполье будет выше оптимального значения (2—4°С). Вместо хлорида кальция применяют и негашеную известь, или оксид кальция (СаО), которая, энергично соединяясь с водой — влагой воздуха, образует гашеную известь. «Негашенку» также раскладывают в сухие консервные банки. Однако порошок негашеной извести требует при обращении некоторой осторожности. Кроме того, после насыщения влагой химикат придется заменить на новый. Осушение воздуха в подвале химическими средствами активно препятствует интенсивному размножению вызывающих гниение бактерий и грибков, в том числе домовых и плесневых, то есть надежно защищает от порчи не только древесные полы самого подвала, но и оберегает находящиеся там овощи. Кстати, сохранить овощи в зимнее время можно и иначе. Если зимой вентиляция надежно перекрыта, в подполье не очень сложно создать защитную газовую среду. Проще всего для этой цели воспользоваться твердой углекислотой, или у г о л ь н ы м а н г и д р и д о м (СО 2 ) — так называемым «сухим льдом», который 306

применяют, например, для сохранения низкой температуры мороженого. Применяют «сухой лед» как в подвалах, где хранятся овощи, так и в погребах. Примерно 500-граммовый кусок твердой углекислоты кладут в банку, которую ставят на пол подвала. Испаряясь, углекислый газ из-за большей плотности расположится по низу хранилища, вытесняя из него воздух. Теперь овощам не страшны будут ни грибки, ни бактерии. Правда, при этом и самим нужно соблюдать осторожность. Ведь углекислым газом нельзя дышать. Поэтому перед тем как спуститься в подпол, скажем, за картошкой, с собой берут зажженную свечу. Держат ее на уровне груди. Если она горит, то все в порядке. Если же свеча вдруг погаснет, значит, кислорода слишком мало. Тогда, прежде чем наклониться за овощами, в легкие набирают побольше воздуха. Естественно, заполненный углекислым газом подпол должен быть герметичным.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Когда весной мы вскрываем дачу после «зимней спячки», нас обычно поражает необычайная сырость в помещении. В доме, где есть печка (русская, «голландка» или хотя бы «буржуйка»), ее немедленно протапливают, раскрывая для притока воздуха самую дальнюю от печи форточку или даже окно. Печка не только высушит помещение, нагревая его, но и «сожжет» в своей 307

топке влажный воздух, на смену которому придет более сухой воздух с улицы. Если же печи нет, раскрывают настежь все окна и двери. Холоднее в доме от этого не станет. А вот место влажного воздуха, застоявшегося в жилище, займет более сухой воздух с улицы. При этом частично высохнут пол, потолок и стены. При консервации дачи на зиму хорошо бы в жилом помещении оставить банки с хлоридом кальция или даже с негашеной известью. В закрытом дачном доме они будут эффективно осушать влажный воздух. Хлорид кальция совершенно безвреден, разумеется, если не принимать его внутрь. Так что нельзя размещать банки с этим химикатом, а тем более с негашеной известью в местах, доступных для маленьких детей. Когда ваша постоянно «отсыревающая» квартира расположена в многоэтажном доме, внешняя ее стена, как правило, остается недоступной для ремонта. И если водонепроницаемость этой стены нарушена, например, из-за трещины, последнюю можно попытаться летом «расшить» изнутри, а потом заделать цементным раствором. Для теплоизоляции промерзающей насквозь стены ее летом покрывают пенопластом, взятым от упаковки телевизоров или персональных компьютеров. Важно лишь, чтобы сам пенопласт не стал впитывать влагу. Для этого листы пенопласта тщательно окрашивают подходящей краской, причем со всех сторон. 308

НЕ ЗЕМЛЯНКА, А ДОМ ИЗ ЗЕМЛИ В этой статье мы расскажем о строительстве дома из одного из самых доступных в наше время строительных материалов — земли. Вы узнаете, как его спроектировать, где выбрать место для постройки, из чего и как строить. Мы поможем посчитать, сколько нужно приобрести того или иного материала для постройки дома, прикинуть, во что обойдется эта затея в сегодняшних непривычных и пугающих ценах, если, конечно, строить дом будете сами. Нет, это не значит, что все придется делать одному. Пригласите себе помощников — ваших детей, родственников, близких друзей. Общее дело, интересные замыслы, физический труд на свежем воздухе и радость от сделанного — плата за вложенный труд.

ГДЕ СТОЯТЬ ДОМУ? Чтобы решить этот вопрос, сделайте план своего участка, отметьте на нем самое высокое и самое низкое место. Нарисуйте дорогу, подведенную к нему, характерные особенности участка — склон, берег водоема, большой валун, если, конечно, они на вашем участке есть. Если в садовом товариществе не принято постановление об общих принципах планировки сада, вы вольны 309

План участка с домом.

самостоятельно решать, где и как стоять вашему дому. Но, сами понимаете, если при этом не придерживаться никаких общих правил и каждый поставит дом, как ему вздумается, в результате возникнет полный беспорядок и вполне вероятно возникновение конфликтов между соседями типа: у меня здесь открытая веранда, а вы тут свой туалет воздвигли. Чтобы этого не произошло, лучше договориться об общей схеме планировки. Необязательно, чтобы это был точный план установки строений. Принцип может быть, например, такой: все дома ставят вдоль линии дороги, ориентируя одну из стен параллельно этой дороге. А уж дальше только остается соблюдать планировочные нормы. Они не сложны: • расстояние от дома до границ соседних участков не менее 7,5 м; • расстояние от дома до проезжей части дороги не менее 5 м (в отдельных случаях разрешается сократить его до 3 м); 310

• если сосед согласен, ставят дом и ближе (можно договориться и поставить оба дома рядом вдоль общей границы, но при этом необходим пожарный разрыв между вашей парой домов и следующим домом не менее 15 м); • высота дома от поверхности земли до конька не более 6,5 м. (Что, кстати, часто не выполняется! — Прим. ред.) Видите, все довольно просто, только обязательно согласуйте с соседями планировку своего участка, чтобы в будущем с ними не поссориться, ведь хорошие соседи — самое главное условие нормального отдыха! А теперь запомните следующее: • желательно, чтобы дом стоял на самом высоком месте участка; • окна самой большой комнаты в доме пусть обязательно «смотрят» на юг, юго-восток или юго-запад. С учетом всего сказанного нанесите контуры будущего дома на план вашего участка. Разумеется, в том же масштабе, что и границы участка. Размеры дома, который вы будете строить по нашим рекомендациям, таковы: длина 6,4 м, ширина 5,9 м (это будет одноэтажный двухкомнатный домик). В результате получится примерно такой чертеж. Теперь на него нанесите будущие дорожки, разметьте грядки, нарисуйте хозяйственные постройки, отдельные деревья, кусты и даже бассейн, который наверняка захотите 311

Вариант планировки садового участка: 1 — дом: 2 — вишни; 3 — яблони; 4 —другие плодовые деревья; 5 — сарай; 6 — туалет; 7 — рябина, ирга, калина; 8 — грядки; 9 — смородина; 10 — цветник; 11 — малина

построить в будущем. В общем нанесите все, что замыслили иметь на участке. Теперь остается самая малость — выполнить все, что задумано.

ДОМИК А строить дом будем из — земли. Да, именно из земли, то есть из грунта, залегающего под верхним (почвенным) слоем вашего участка. Материал, который возникнет в результате такой строительной деятельности, называется «зем312

лебит». Происходит это слово от «земля» и «бить». Дальше вы поймете, почему он именно так называется. Сейчас же давайте обсудим, какой грунт не пригоден для строительства домика. Это гораздо проще объяснить, чем рассказывать, какой подойдет. Итак, для землебита не годятся: • во-первых, скальные и полускальные грунты; • во-вторых, крупнообломочные грунты; • в-третьих, глинистые жирные грунты (Однако это не означает, что если участок оказался на глине, то дом из землебита вам заказан. Жирный глинистый грунт легко улучшить, если добавить к нему отощающие добавки: песок, древесные опилки, шлак металлургический или топливный); • в-четвертых, сыпучие песчаные грунты (но их тоже можно улучшить добавлением глины). Все остальные грунты — супеси, суглинки, лессы — для использования в составе землебита годятся. Чтобы определить, пригоден грунт участка для строительства или нет, проделайте такой эксперимент. Возьмите старое ведро без дна и закопайте его в землю до самых краев, чтобы оно в земле сидело крепко (под ведро подложите доску). Теперь насыпьте в ведро грунт слоями по 10—2 см, тщательно трамбуя каждый слой до тех пор, пока трамбовка не начнет отскакивать от уплотненного грунта. Когда ведро заполнится до краев, выкопайте его, вытряхните сформированный «кулич» на ровную поверхность — доску, лист железа и т. п., поставьте его в укрытое от дождя, ветра и солнца место и выдержите две недели. Через 313

указанный срок внимательно осмотрите свое изделие. Если на нем нет трещин, вздутий, края не осыпались, поднимите «кулич» на метровую высоту и уроните его на землю. Если «кулич» не рассыпался от удара, значит, грунт на вашем участке пригоден для землебита. Если же изготовленный образец рассыпался, грунт требует добавки глины. В этом случае на три части (по объему) грунта кладут одну часть глины. В случае вздутия или заметной усадки в грунт необходимо добавить песок, которого обычно берут примерно одну треть (по объему). Проверку качества грунта проводят и более простым способом. Возьмите большую пригоршню грунта (около 400 г) и тщательно перемешайте ее со столовой ложкой цемента. Скатайте из смеси шарики диаметром примерно 70 мм. При формировании шариков сильно сжимайте смесь, чтобы хорошо уплотнить ее. Если смесь рассыпается, прибавьте несколько капель воды. Три шарика накройте смоченной и хорошо отжатой тряпицей и оставьте в затененном и укрытом от дождя месте. Через две недели проверьте пробы. Если на них не образовались трещины и сохранилась форма, проверьте, разобьются ли они при падении с метровой высоты на землю. Шарики из пригодного для землебита грунта не должны разбиться. Но если из трех шариков хотя бы два не разбились, грунт тоже считают подходящим для строительства. Чтобы узнать, добавлять ли в грунт глину или песок, приготовьте из грунта такие же шарики, но без цемента. 314

Храните их две недели вместе с грунтоцементными, после чего осмотрите. Рассыпались шарики — требуется глина, растрескались — песок. Если же структура и форма образцов не нарушилась, то в грунт добавки не нужны. (Заметим, что не является препятствием для использования грунта содержание в нем гальки диаметром до 2—3 см, мелких корешков деревьев.) Проделав эксперименты, примите решение: строить дом из землебита или нет. Если убедились, что грунт подходит для строительства, то дальше все зависит только от вашей решимости начать дело. Ну, а когда, по вашему мнению, опыты говорят о непригодности грунта для этой цели, то подумайте, есть ли возможность завезти на участок примерно 4—5 м 3 глины или песка — в зависимости от того, какая добавка требуется. Если последняя проблема решаема, а необходимость тщательной подготовки грунта не пугает — стоит решиться на дом из землебита. В защиту подобного строительства приведем такие доводы. Землебитные дома стоят, не разрушаясь, более 100 лет. Так, под Санкт-Петербургом в Гатчине есть двухэтажный замок, построенный из землебита, которому уже 180 лет. Во время фашистских обстрелов города в него попадали снаряды, но он не разрушился, хотя кирпичные постройки такими же попаданиями были разрушены. И последнее. Стены из землебита для домика, кото315

рый мы наметили построить, обойдутся раз в 10 дешевле, чем из кирпича и тем более из бруса. Трудоемкость возведения землебитных стен, конечно, выше, чем кирпичных или брусчатых, но всего л и ш ь на 10—15%. Вот и подумайте.

ЧТО ПОЧЕМ... Итак, вы все еще не решили, строить домик или нет. И это понятно, так как еще не всеми нужными сведениями располагаете. Чтобы облегчить эту задачу, расскажем, какие строительные материалы и в каком количестве понадобятся для возведения дома. Все нужные сведения о материалах мы свели в таблицу. Расход материалов и их стоимость

316

В этой таблице мы не проставили цены строительных материалов. И причины этому всем понятны. Поэтому сами подсчитайте сумму, которую предстоит истратить. К этому прибавьте транспортные расходы, определить которые должен каждый тоже самостоятельно. Понятно, что они зависят от удаленности участка от места, из которого будете вывозить материалы, числа рейсов, качества дороги, времени на погрузку-разгрузку. У когото, возможно, есть свой транспорт, кому-то придется нанимать его — и когда подсчитаете возможные транспортные расходы, получите полную стоимость вашего будущего дома. Теперь уже все можно решить окончательно. 317

ДОМИК БУДЕТ ТАКИМ Пришла пора рассказать, каким же будет домик, построенный по нашему проекту. Взгляните на рисунок. Здесь показана боковая стена домика (вид слева от входа). Несложная архитектура. Стена оштукатурена и побелена, чердачный фронтон зашит обшивной доской (такую доску обычно называют вагонкой). Левое окно расположено в комнате, правое — на веранде. На следующем рисунке приведен план домика. Домик отапливается простой печкой-буржуйкой. Если вас не устраивает такая планировка, перегородку между общей комнатой и спальней передвиньте левее или правее. Соответственно сместятся и двери, ведущие в эти комнаты. На рисунке дан вертикальный разрез домика. Цифры у стрелок обозначают отметки (высоты) от уровня

Боковой фасад домика (слева от крыльца)

318

План домика: 1 — веранда; 2 — общая комната; 3 — спальня; 4 — кухня; А, Б, В, I, II — «разбивочные» оси

пола, который принят за 0. Если поверхность почвы на участке не строго горизонтальна, то высота крыльца «от земли», естественно, окажется иной, следует только учесть, что крыльцо располагают в сторону понижения рельефа. Высота цоколя 0,5 м. Оконце на фронтоне устраивать не обязательно, не возбраняется сделать фронтон глухим. Цоколь лучше оштукатурить, особенно если кирпич, из которого он сложен, имеет нетоварный вид. Крыльцо снабдите перилами, устройте над ним навес-козырек. Окна укрась319

Вертикальный разрез домика: А, Б, В — «разбивочные» оси

те резными наличниками по своему вкусу, снабдите их ставнями. Переплет оконной рамы веранды, конечно, можно сделать иначе, чем показано здесь, — это дело вашего вкуса и возможностей. Главные же размеры дома следует сохранить, так как конструкция дома рассчитана именно на эти размеры.

НА ЧЕМ СТОЯТ ДОМА Если вы задумали построить дом, придется познакомиться с азами строительного дела. Но все и без знакомства с этими азами знают, что любой дом начинают строить с фундамента. А вот конструкция фундамента зависит от того, каков сам дом и что за грунт лежит под 320

ним, какая глубина промерзания грунта, глубоко ли залегают подземные воды. Об этом здесь и поговорим. Различают следующие типы грунтов. Скальные грунты — самое надёжное основание под фундамент. Представляют собой плотные горные породы, выходящие прямо на поверхность или покрытые тонким слоем почвы. Это гранит, базальт, диабаз, известняк, доломит, песчаник. Данные грунты не деформируются под нагрузкой, не размокают в воде и не промерзают зимой. На скальном грунте фундамент закладывают без заглубления, прямо на поверхности. Полускальные грунты — те же горные породы, но раздробленные, с большим числом трещин. Их называют еще хрящеватыми. Они под нагрузкой не сжимаются, в воде не размокают, но во влажном состоянии способны промерзать. Надежное основание под фундамент, но при строительстве дома фундамент придется заглубить в грунт на 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта. Крупнообломочные грунты состоят из несвязанных обломков горных пород (щебня, гравия, галечника), бывают плотными или рыхлыми. Под нагрузкой не сжимаются, но часто размываются проточными водами, во влажном состоянии промерзают. Неплохой грунт для закладки фундамента. Надо лишь опять-таки заглубить его на 0,5 м, даже если грунт промерзает на большую глубину. Песчаные грунты — сыпучие пески (плотные или 321

рыхлые), водопроницаемы, размываются проточной водой, во влажном состоянии промерзают. Под нагрузкой хорошо уплотняются, это надежное основание под фундамент (вопреки известной поговорке). Глубина заложения фундамента (обычно от 0,4 до 0,7 м) зависит от плотности песчаного грунта — чем меньше плотность, тем глубже располагают фундамент. Глинистые грунты состоят из глины почти без примеси песка. Сжимаются под нагрузкой, размываются проточной водой, при увлажнении часто сильно набухают, но уплотняются мало, при замерзании вспучиваются. Под действием веса дома уплотняются неравномерно, поэтому при осадке дом может покоситься. Осадка длится долго — до нескольких лет. В таких грунтах фундамент закладывают на глубину промерзания. Суглинки состоят из глины со значительной (до 90%) примесью песка. Наиболее распространенный тип грунтов. По свойствам близки к глинистым. Разновидность суглинков — лессы, сильно оседают при замачивании. Во всех суглинистых грунтах фундаменты закладывают на глубину промерзания. Торфяники — это сильно увлажненные грунты, состоящие в значительной степени из растительных остатков. Под нагрузкой сильно уплотняются, при замерзании увеличиваются в объеме. Фундаменты на торфяниках закладывают лишь после специальной подготовки, о чем будет сказано ниже. Все перечисленные грунты являются естествен322

ными образованиями, и потому их называют естественными основаниями под фундамент. Кроме того, основания под фундамент бывают искусственными. Они необходимы в тех случаях, когда на месте строительства оказываются слабые, сильносжимаемые естественные грунты. Существуют две разновидности искусственных оснований: грунты насыпные и улучшенные. Первые устраивают намывом или насыпкой гравия, щебня с песком и примесью глины. Для этой цели подходят также металлургические шлаки, отвалы горных выработок, строительный мусор. Свойства таких грунтов совершенно неопределенны и устанавливаются для каждого грунта в каждом конкретном случае. Обычно при длительной выдержке такие грунты постепенно самоуплотняются и через 5 — 10 лет становятся пригодными для закладки в них фундамента. Улучшенные грунты — слабые или малосвязанные грунты, уплотненные с помощью цементирования, битуминирования, введения солей, жидкого стекла и др. Глубина промерзания грунта различна в разных регионах. Она меняется от нескольких сантиметров в южных районах нашей страны до 3—4 м в северных. Зависит она также от состава и состояния пород, характера снежного покрова, ориентации и наклона местности, типа растительного покрова и т. д. Для каждой отдельной местности установлена так называемая расчетная глубина промерзания грунта. Она 323

определяется по многолетним наблюдениям и рассчитывается по формуле

где Г р — расчетная глубина промерзания; Г д — глубина промерзания за данную зиму, измеренная на осушенной площадке с оголенной поверхностью; Τmax — сумма среднемесячных температур за самую суровую в данной местности зиму; Τ д — сумма среднемесячных температур за данную зиму. Выходит, что для определения глубины промерзания грунта на участке придется всю зиму вести наблюдения да еще знать данные о самой суровой в вашей местности зиме. Не каждый может все это проделать. Поэтому лучше воспользоваться сведениями о средней глубине промерзания грунтов в различных районах России: 100 см — Астрахань, Гурьев; 120 см — Белгород, Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск; 140 см — Воронеж, Москва, Новгород, Санкт-Петербург, Тверь; 150 см — Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Пенза, Саратов; 170 см — Ижевск, Казань, Котлас, Вятка. Более точно глубину промерзания проще всего узнать в местных строительных организациях, где имеются самые полные данные по этому вопросу. 324

КОЕ-ЧТО О ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ Грунты — вместилище подземных вод. В зависимости от характера залегания, площади распространения и времени существования подземные воды относят к нескольким типам. Верховодка — временные скопления подземных вод, обычно на небольшой от поверхности глубине. Образуется над прослойками водоупорных пород в проницаемых для воды грунтах. Например, если среди супесчаного окружения залегает линза из глины, то над ней в дождливое время года или во время паводка может возникнуть верховодка. В сухое время года вода из верховодки испаряется или просачивается в более глубокие слои. Верховодка способна образоваться и без водо-

Разновидности подземных вод: а — верховодка; б — грунтовые воды; в — межпластовые воды; г — артезианский; 1 — почвенный слой; 2 — водопроницаемый слой; 3 — водоупорный слой; 4 — водоносный горизонт

325

упорного слоя, например, в суглинках, плохо проницаемых для воды. Если не предусмотреть меры по гидроизоляции фундамента будущего строения или не отвести воды верховодки, то она принесет большие неприятности. Помните, даже если во время строительства, которое обычно производят в сухое время года, воды в грунте не оказалось, вполне вероятно ее появление в дождливую весну или осень. Наличие верховодки лучше проверить в дождливое время года или сразу после таяния снега с помощью пробного колодца глубиной до 3 м. Если в колодце выступит вода, понаблюдайте за ней в сухой период. Понятно, что если в колодце верховодка, то уровень воды сильно понизится или вода исчезнет совсем. Если же в колодце вода сохранится и в сушь, не понижая уровня, то это скорее всего грунтовая вода. Грунтовые воды — постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, находящиеся на первом от поверхности водоупорном пласте пород. Верхний уровень грунтовых вод залегает на разной глубине — от 1 до 50 м. Уровень грунтовых вод может повышаться или уменьшаться изза изменения количества атмосферных осадков, колебаний уровня рек, озер, прудов, воды которых питает водоносный слой. Грунтовые воды не бывают напорными. Их используют для водоснабжения усадьбы, а при соответствующем качестве — и для питья. Они, однако, 326

создают значительные трудности при строительстве, если залегают на небольшой глубине. Межпластовые воды — водоносные слои, залегающие между двумя водоупорными пластами и потому не имеющие свободной поверхности. Они бывают ненапорными и напорными. Ненапорные воды залегают между строго горизонтальными пластами водоупоров и встречаются довольно редко. Напорные воды залегают между наклонными водоупорными пластами или между пластами чашеобразной формы. Напорные воды называют артезианскими, а площадь их распространения — артезианским бассейном. Чаще всего межпластовые воды залегают на значительной глубине и для строительства опасности не представляют. Однако в отдельных случаях верхний водоупор, образующий как бы потолок водоносного пласта, находится недалеко от поверхности. В этом случае при рытье котлована под фундамент (траншеи, ямы) водоносный горизонт часто оказывается вскрытым, и тогда необходима надежная гидроизоляция фундамента. При строительстве в черте городской застройки или вблизи крупных промышленных предприятий встречаются еще техногенные подземные воды. Это грунтовые воды, по своим свойствам аналогичные верховодке, но образовавшиеся в результате утечек в грунт стоков предприятий, поступления воды из крупных и мелких водоводов, а также воды, просачивающейся из нарушенных водопроводных труб. Возникновение таких вод 327

нерегулярно и непредсказуемо. Случается, они появляются на совсем короткое время, но бывает, что их присутствие становится достаточно продолжительным, например, из-за постоянных утечек. Все это вынуждает при строительстве в таких местах производить гидроизоляцию фундаментов и других подземных частей строений, даже если по гидрогеологическим данным грунтовые воды залегают здесь на большой глубине или их нет вовсе.

РАЗБИВКА Разбивка — это вынесение непосредственно на поверхность участка проекта вашего домика. Но до этого, конечно, удаляют на месте будущего домика растительный слой на глубину 10—15 см (в зависимости от толщины дерна), выравнивают поверхность — так удобнее будет работать. И вот забиваем первый колышек из приготовленных заранее шести колышков длиной 45—50 см и тол-

Разбивка домика: А, Б, В, I, II — «разбивочные» оси

328

Построение прямого угла: а — двумя засечками с радиусами r и R; б — одной засечкой радиусом r; в — с помощью шнура; 1 — постоянный колышек; 2, 2', 2" — временные колышки

щиной 3,5—4 см. Вбивают их примерно на половину длины, чтобы впоследствии не сбить случайным ударом. Самым первым колышком обозначим пересечение осей А и 1. Затем с помощью рулетки или мерной ленты от колышка отмеряем с точностью до одного сантиметра расстояние до оси. Направление оси I—II должно соответствовать направлению стены фасада будущего домика. На отмеренном расстоянии вбейте второй колышек и натяните между колышками шпагат или шнур. Одна ось разбита. Теперь придется построить перпендикуляры к полученной линии в тех местах, где забиты колышки. Причем это надо сделать не на глазок, а точно. Опишем три простейших способа построения прямого угла. 329

Способ 1. Возьмите отрезок шнура длиной немного более 1 м. Укрепите один конец его к основанию колышка (точки 1), от которого собираетесь строить перпендикуляр. А ко второму концу привяжите гвоздь. Теперь этим шнуром, как циркулем, «начертите» дуги, чтобы они пересекли уже разбитую линию I—II и ее продолжение с другой стороны колышка. На пересечениях (точки 2 и 2") вбейте по колышку, от которых таким же способом проведите еще по дуге (только длину отрезка шнура теперь увеличьте в два-три раза). Дуги засечки, естественно, проводят с той стороны, где вы собираетесь провести новую линию — перпендикуляр. В точке пересечения засечек (точка 2") ставят колышек. Так вот, линия, соединяющая колышек в точке 1 и последний колышек, и есть искомый перпендикуляр. Теперь остается на этой линии-перпендикуляре с помощью мерной ленты отмерить нужное расстояние до точки В. После этого все временные колышки уберите. Способ 2. Данный способ построения перпендикуляра проще предыдущего, но менее точен. Здесь из точки 1 проводят радиусом r дугу, в точке 2 пересекающую уже разбитую ось I—II. Из полученной точки, вбив в нее временный колышек, проводим засечку-дугу тем же радиусом, чтобы засечка пересекла первую дугу (точка 2'). Проведем между точками 2 и 2' прямую и отложим на ней от точки 2' отрезок, равный по длине радиусу, которым делались засечки. Теперь полученную точку 2" соединим с точкой 1 — это и будет искомый перпендикуляр. 330

Способ 3. При построении перпендикуляра этим способом возьмите шнур длиной 12 м и сформируйте из него треугольник со сторонами 3,4 и 5 м. Треугольник получится прямоугольным, и этот прямой угол будет образован катетами, то есть сторонами треугольника длиной 3 и 4 м. Разметив все оси, убедимся в правильности нашего построения, для чего придется измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если все углы прямые, то размеры диагоналей совпадут с точностью до сантиметра. Если расхождение в размерах диагоналей больше, проделайте все построения еще раз, тщательно соблюдая все размеры. Закончив построение контуров домика, размечаем и ось Б. Чтобы во время работы сохранить полученную разметку, рекомендуется оси вынести на обноску — горизонтально расположенную доску, прибитую к стойкам из жердей или брусков. Стойки устанавливают на расстоянии 1,5—2 м от контуров домика. 331

Натяните вдвоем с напарником шнур точно по одной из линий оси разметки, вбейте в обноску в соответствующие места по гвоздю и укрепите шнур между гвоздями. Это и будут «дубликаты» линий осей, которые в дальнейшем во время земляных и иных работ подскажут нужные направления. По обе стороны колышков основных осей натяните еще по шнуру. Расстояние между осью и каждым из этих шнуров должно быть равно половине ширины фундамента. На пересечении внешних шнуров и будут расположены углы домика. Еще раз проверив точность разбивки, приступаем к земляным работам.

ФУНДАМЕНТ Итак, вы удалили на месте, где будет стоять домик, растительный слой (почву), перенесли ее на будущий огород. Разбили оси фундамента. Конечно, еще ранее, учитывая сведения о грунтах и подземных водах, определили, какой грунт на участке и близко ли залегает грунтовая вода, и приняли решение о строительстве. Если все это сделано, пора приступать к устройству фундамента. Здесь рассмотрим несколько вариантов фундаментов, конструкция которых определяется типом грунта и близостью грунтовых вод, или, как говорят специалисты, инженерно-геологическими условиями строительной площадки. 332

Профили траншеи под фундамент: а — в неосыпающемся грунте; б — в осыпающемся грунте; в — крепление траншеи в сильно осыпающемся грунте

Начнем с самого благоприятного варианта, когда грунт на участке непучинистый, а грунтовая вода находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта в вашей местности. В этом случае лучше всего устроить ленточный фундамент на песчаной подушке. Делают это так. После разметки фундамента отрывают траншею, ширина дна которой должна быть равна ширине фундамента. Ширина верхней бровки траншеи зависит от устойчивости грунта: если он неосыпающийся, то стенки траншеи формируют вертикальными. Тогда ширина траншеи по всей высоте будет одинакова. Если же грунт осыпающийся, то ф а н шею роют с наклонными стенками. Причем уклон тем больше, чем сильнее осыпается грунт. Когда же грунт — сыпучий песок, то устройство траншеи с уклоном становится практически бесполезным — грунт все равно сползет в фаншею (и довольно быстро). В этом случае стенки траншеи закрепляют деревянной опалубкой. 333

Конструкция фундамента: 1 — песчаная засылка; 2 — кирпичная кладка; 3 — изоляционный слой рубероида

Плотный неосыпающийся грунт (супесь) позволяет закладывать фундамент на небольшую глубину, которая достигает всего 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивают, проверяют его горизонтальность с помощью уровня. Если грунт осыпающийся, то траншею копают на глубину 50—70 см. Затем на дно траншеи укладывают слой песка толщиной 30—50 см, причем песок засыпают слоями по 10—12 см, обильно поливая каждый слой водой и трамбуя. По окончании засыпки опять-таки проверяют горизонтальность сформированного дна траншеи. Приступают к устройству фундамента сразу же, завершив работы с траншеей, иначе первый же дождь сведет всю работу насмарку. 334

Ленточный фундамент будем делать из кирпича на цементно-песчаном растворе. Первый ряд кирпичей укладывают прямо на песок, второй и последующие ряды — на раствор. Высота кладки — 50 см. На нее потребуется 1800 кирпичей и 120 л раствора. Состав раствора для кладки таков: 10 частей (по объему) песка на 2 части цемента марки 400. Готовят смесь в ручном растворосмесителе. Если его нет, используйте для раствора оцинкованное корыто. Сначала тщательно перемешайте песок с цементом, а потом добавляйте к ним воду. Количество воды такое, чтобы готовый раствор, зажатый в кулак, вытекал из него сплошной пластичной массой, но не капал самопроизвольно и не оставался в виде комка в руке. Вода для раствора годится любая, но не болотная и не зацветшая из лужи. Кладку фундамента ведут вперевязку. Это значит, что кирпичи каждого последующего ряда смещают по горизонтали на полкирпича, чтобы швы рядов не совпадали. Последний (верхний) ряд покрывают слоем раствора. В ходе кладки следите за ее горизонтальностью, выравнивая возможные отклонения раствором. При хороших подготовке и организации работы фундамент удается завершить за один день. По окончании кладки поверхность фундамента накрывают полосой рубероида, прижав его обломками кирпича. Через неделю, когда раствор достаточно затвердеет, два-три слоя рубероида наклеивают на поверхность кладки с помощью разогретого битума. 335

СЛУЧАЙ ПОСЛОЖНЕЕ Если грунт оказался пучинистым, фундамент, описанный выше, здесь непригоден. Сразу заметим, что конструкция фундамента в пучинистом грунте — суглинке или глине, набухающих при замачивании водой, — зависит от условий залегания этого грунта. Обычно выделяют два основных варианта залегания таких грунтов: грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта и когда они стоят выше этого уровня. Фундаменты в обоих случаях устраивают столбчатые, но конструкция их различна. При залегании грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта глубина заложения фундамента не ме-

План столбчатого фундамента под домик

336

Кладка столба: 1 — нечетные ряды; 2 — четные ряды (в центре каждого ряда — половинки кирпича)

нее глубины промерзания грунта. Так, в Пермской области глубина промерзания грунта 1850 мм. На такую глубину и придется отрывать ямы под столбы. Схема расположения ям показана на рисунке. Размер ям в плане по их днищу не менее 30×30 см. Поэтому, даже если грунт не осыпается, придется ямы сверху расширять, иначе, очень уж неудобно доставать грунт лопатой. Хорошо, конечно, если в вашем распоряжении имеется ямокопатель. Подготовив ямы, заполните их песком до глубины 1 м от верхнего края. Песок укладывайте слоями толщиной 10—12 см, поливая водой и трамбуя. Поверх песка предусматривают слой щебня, битого кирпича, гравия, обломков бетона, которые пересыпают песком так, чтобы он заполнил пространство между крупными обломками. Толщина этого слоя 20—30 см. При укладке его также поливают водой и тщательно трамбуют. Верхнюю часть фундамента — столбы выполняют поразному. Вот несколько вариантов. Кирпичные столбы. Выровняйте поверхность, образовавшуюся в ямах после укладки щебня по горизонтали, уложите поверх нее три слоя рубероида. На рубероиде и начинайте кладку столбов в полтора кирпича. 337

Столбчатый фундамент в пучинистом грунте (уровень грунтoвых вод ниже глубины промерзания грунта): 1 — песчаная подушка; 2 — слой крупнозернистой засыпки; 3 — рубероид; 4 — грунтовая засыпка; 5 — кирпичный столб; 6 — уровень промерзания грунта

Кладку ведут, пока столбы не «возвысятся» над верхним краем ямы на высоту не менее 20 см. Если местность имеет уклон и края ям окажутся на разных уровнях, то есть высота столбов над краем ям будет различной, наименьшая высота должна быть также не менее 20 см. Естественно, что высота всех столбов выдерживается такой, чтобы их «верхи» оказались на одном уровне. Бетонные столбы. В этом случае в ямах придется установить опалубку. Ее проще всего сбить из обрезной доски в виде короба, с внутренним размером 25×25 см. Высота короба не менее 100 см. Короб надежно закрепляют и заполняют бетоном, тщательно трамбуя его. 338

Если имеется арматурная сталь диаметром 10—20 мм, лучше использовать ее для армирования столбов. Прутки устанавливают вертикально по центру короба или по углам на расстоянии не менее 20 мм от его стенок. Короб-опалубку убирают через неделю после бетонирования. На 100 л бетона для фундаментных столбов потребуется: цемент марки 400 — 35 кг, щебень или гравий — 130 кг, песок — 65 кг, вода — 15—17 л. Всего для кладки фундамента понадобится примерно 600 л бетона (60 ведер). В качестве крупного заполнителя для бетона подойдут битый кирпич, обломки бетона или брусчатки, битое стекло и т. п. Набивные столбы из труб. Если в вашем распоряжении есть трубы диаметром не менее 150 мм и длиной до 180 см, можно сделать столбы из них. В этом случае вместо песчаных подушек в ямах устраивают бетонные

Схема армирования бетонных столбов: а — центральное; б — по периметру; 1 — бетон; 2 — арматура; 3 — опалубка из досок

339

подушки высотой 20 см. Другими словами, в ямы заливают бетон слоем 20 см, хорошо трамбуя его. На следующий день на бетон ставят трубы, выравнивают их, фиксируют вынутым грунтом. Затем заполняют трубы тем же бетоном, тщательно трамбуя его. Вместо стальных труб подойдут и асбестоцементные трубы такого же диаметра. Наконец, хорошие столбы получаются из оголовков свай длиной не менее 80 см. В этом случае придется «втопить» сваи в свежеуложенный прямо в ямы бетон неровным краем (изломом) вниз. Количество бетона, которое потребуется, зависит от конкретной длины оголовков. Учтите также, что сечение свай обычно равно 40×40 см, а масса каждой более 250 кг, так что без простейшей механизации здесь не обойдется. Есть еще варианты. Например, деревянные столбы — стулья. Но их в нашем случае использовать не стоит, поскольку долговечность такого фундамента значительно меньше долговечности самого домика. Пожалуй, самый трудный случай устройства фундамента выпадает на долю тех «дачников», на участке которых грунт оказался пучинистым, а грунтовые воды стоят выше уровня промерзания грунта. При таком варианте грунт будет «стараться» вытолкнуть фундамент кверху. А это значит, что домик перекосится и потрескаются стены. И чтобы ничего этого не случилось, придется просто правильно соорудить фундамент. Конечно, он окажется подороже, чем в предыдущих случаях. 340

Кладка фундамента из кирпича в пучинистом грунте (уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта): а — первый ряд кладки; б — второй ряд кладки; в — конструкция столба; 1 — расчетный уровень промерзания грунта; 2 — песчаная подушка, 3 — кладка

Особенности фундамента в таких условиях: • глубина его закладки не менее, чем глубина промерзания грунта; • фундаментные столбы книзу расширяются; • подошвы столбов опираются на песчаные подушки. Ямы под столбы роют достаточно большого сечения, в плане дно ямы должно быть размером не менее 50×50 см. Случается, что во время подготовки ям под столбы грунтовая вода оказывается выше дна ямы. Тогда нельзя 341

Конструкция опалубки для бетонного башмака

рыть все ямы сразу. Придется каждый раз, откопав яму, немедленно устанавливать на место фундаментный столб, а уж затем переходить к рытью следующей ямы. Дно ямы выравнивают и насыпают в нее песок слоем 15— 20 см, не забыв утрамбовать его. Если яма сухая, песок перед трамбованием смачивают. Кирпичный фундамент начинают класть в виде квадрата со стороной в два кирпича. Постепенно его сужают кверху, уменьшая каждый раз через два ряда сторону квадрата, для чего кирпичи скалывают. Общее число рядов зависит от глубины фундамента. Окончив клад-

Конструкция анкера: а — с загнутым концом; б — с наваренной поперечиной; в — из четырех прутков

342

ку, выравнивают боковые поверхности столбов с помощью кладочного раствора. Когда раствор схватится, полезно обмазать столбы расплавленным битумом. В этом случае делают также фундамент из набивных столбов (с применением труб). Однако здесь необходимо трубы устанавливать на бетонные башмаки, с которыми трубы должны быть жестко связаны. Делают это так. На дне ямы устанавливают опалубку в виде короба размером в плане 50×50 см и с высотой стенок не менее 20 см. Сначала на дно опалубки укладывают рубероид, а на него слой бетонной смеси толщиной 5 см, хорошо утрамбовав его. Затем в центре образовавшейся площадки устанавливают анкер — отрезок стального прутка диаметром 20 мм. Нижний конец прутка отгибают, чтобы получилась Г-образная конструкция. Если есть возможность, приварите к нижнему концу поперечный отрезок такого же прутка длиной 25—30 см. Не возбраняется вместо одного взять три-четыре прутка меньшего диаметра. Удерживая анкер от перекоса, закончите формирование башмака, тщательно трамбуя бетонную смесь. (Состав бетонной смеси описан ранее.) Когда бетон немного затвердеет — примерно через сутки после бетонирования, — на башмак установите трубу, причем анкер должен войти внутрь трубы не менее чем на половину ее длины. После этого трубу заполняют бетоном. Делают и бетонные столбы в деревянной опалубке, возводя их на бетонных башмаках. Арматуру столбов в 343

Цоколь с забиркой: 1 — забирка (кирпичная кладка); 2 — фундаментный столб; 3 — продух

этом случае закрепляют в башмаке (нижние концы арматуры сгибают или наваривают на них поперечные стержни, как в предыдущем случае). Бетонным столбам в деревянной опалубке лучше придать форму сходящейся кверху усеченной пирамиды, изготовив соответствующим образом опалубку. Последняя немного сложнее, чем опалубка с вертикальными стенками, зато фундамент будет надежно защищен от выпирания. Бетонные столбы тоже полезно обмазать разогретым битумом.

ЦОКОЛЬ Фундамент, пожалуй, — единственный элемент нашего домика, устройство которого зависит от зоны строительства, свойств грунта и расположения грунтовых вод. Все последующие элементы домика одинаковы. А если и будут встречаться какие-то варианты, то они существенных изменений в характер работы не внесут. 344

Итак, фундамент мы сделали, теперь очередь за цоколем домика. Правда, если под домик сооружен ленточный фундамент на песчаной подушке, то надземная часть его и служит цоколем. Но если фундамент столбчатый, то цоколь надо еще сложить. Будем считать, что верхние поверхности фундаментных столбов выведены на один горизонтальный уровень. Теперь выровняйте поверхность грунта между столбами, срезая обычной лопатой лишний грунт, где он повыше, и добавляя туда, где уровень земли оказался ниже. Постелите на подготовленную поверхность слой рубероида и выложите между столбами из кирпича (прямо по рубероиду) соединяющие стенки толщиной «в кирпич» — забирки, которые и будут служить цоколем домика. Высота этого цоколя, естественно, равна высоте надземной части столбов. Обратите особое внимание на стыковку кладки и боковых

Передвижная опалубка

345

Конструкция опалубки: 1 — стойка; 2 — передвижной щит; 3 — стягивающий брусок

поверхностей столбов. Здесь щели или зазоры недопустимы. Для вентиляции подпольной части домика в забирке с каждой стороны дома оставьте продухи — окна размером 12×12 см.

Угловой щит

346

Крепящие элементы опалубки из гвоздей: а — крючок; б — петля

Установка опалубки на стойках: 1 — передвижной щит; 2 — стойка; 3 — распорки; 4 — цоколь

Окончив кладку, затрите верх цоколя раствором, на котором вели кладку (толщина слоя раствора 10—15 мм). Поверхность раствора хорошо заровняйте. Когда раствор затвердеет, цоколь накройте тремя слоями рубероида, не забыв приклеить рубероид и к цоколю, и друг к другу расплавленным битумом или раствором битума в керосине. Вместо битума подойдет и бустилат, разбавленный водой в соотношении 1:1. Подчеркнем, что гидроизоляция поверхности цоколя очень важна и для создания комфортной атмосферы в будущем домике, и для обеспечения долговечности стен.

СТЕНЫ Обеспечив гидроизоляцию цоколя, приступают к сооружению передвижной (скользящей) опалубки для формирования стен. Конструкция опалубки показана 347

Положение опалубки относительно цоколя: 1 — стойка; 2 — внешний щит; 3 — внутренний щит; 4 — цоколь

на рисунке. Стойки изготавливают из сшитых вдоль досок сечением 100×50 мм. Их вкапывают в грунт на глубину не менее 80 ом и хорошо выверяют их вертикальность, укрепляют распорками. Передвижные щиты сбивают из таких же досок. На один щит понадобятся три доски, скрепленные поперечными брусками. Угловые щиты делают из отрезков тех же досок. Для крепления щитов к стойкам из гвоздей 150×5 мм гнут крючки и петли, которые вбивают соответственно в щиты и стойки, стараясь обеспечить точную стыковку этих деталей. Имейте в виду, что доски стоек и щитов опалубки после возведения стен пригодятся для устройства деревянных конструкций домика — стропил, балок, лаг и т. д. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность досок, внутреннюю поверхность щитов (то есть ту, к которой непосредственно будет прилегать землебитная смесь) луч348

ше обить полосой рубероида или полиэтиленовой пленкой. То же делают с находящимися в грунте нижними частями стоек. Повторяем, что для увеличения жесткости стоек их крепят распорками. Стойки устанавливают так, чтобы навешанные на них щиты своей нижней частью прикасались к цоколю по всей длине. При этом внутренняя поверхность внешнего щита является как бы продолжением наружной стенки цокоТрамбовка ля, внутренний же щит ложится на поверхность цоколя. В результате после укладки стенного материала (землебита) вдоль всего внутреннего периметра цоколя остается уступ шириной 50 мм. В последующем на него будут опираться балки пола.

ИНСТРУМЕНТЫ После сооружения опалубки следует приготовить все необходимое для получения землебитной смеси. Очень удобно для смешивания компонентов смеси использовать оцинкованное корыто для стирки. Если его нет, возьмите так называемый боек — лист кровельного железа размером 1,5×1,5 м. Понадобятся также штыковая лопата, ведро вместимостью 10—15 л для дозирования компонентов землебита. Необходима также трамбовка. Простейшая трам349

бовка представляет собой отрезок бревна или бруса длиной 1,2 м (сечение бруса 10×10 см, диаметр бруса 12— 13 см). К нижней поверхности трамбовки прибейте обрезок доски размером 10×20 см. Сверху трамбовки приделайте рукоятку. Если удастся приобрести или взять во временное пользование электрическую трамбовку ИЭ-4505А, то при наличии на вашем участке электропроводки можно воспользоваться этим механизированным инструментом. Вот, пожалуй, и все подготовительные работы. Далее обсудим, как приготовить землебитную смесь и как возводить из нее стены.

ВОЗВОДИМ СТЕНЫ Начнем укладку в опалубку стенного материала — землебитной смеси. Но сначала ее надо приготовить. И здесь возможны варианты. Вариант 1. Грунт полностью пригоден для землебита, что установлено с помощью предварительной проверки. В этом случае на 100 л смеси потребуется: грунта — 155 кг, портландцемента — 5 кг, шлака — 10 кг. Если используете не шлак, а древесные опилки, то состав будет следующим: грунт — 160 кг, портландцемент — 6 кг, сухие опилки — 15 кг. Вариант 2. В результате испытаний в грунте оказалось мало глины. Тогда состав смеси таков: грунт — 150 кг, глина — 5 кг, портландцемент — 5 кг, шлак — 10 кг. Если смесь с опилками: грунт — 350

155 кг, глина — 5 кг, портландцемент — 6 кг, опилки — 15 кг. Вариант 3. В грунте много глины. Здесь в состав смеси входят: грунт — 145 кг, цемент — 7 кг, шлак — 20 кг. Если смесь с опилками: грунт — 150 кг, цемент — 10 кг, опилки — 25 кг. Смесь приготавливают так. В корыто (боек) насыпают отмеренное количество грунта, цемента и шлака (опилки) и тщательно перемешивают все штыковой лопатой. Перемешивание — самая трудоемкая операция во всей работе. Оно требует наибольших затрат физической силы, не терпит поспешности. Напомним, что хорошо промешанная смесь, зажатая в кулак, не должна самопроизвольно рассыпаться при разжатии пальцев. В л а ж н о с т ь г р у н т а е с т е с т в е н н а я , воду при перемешивании не добавляют. Готовую смесь пускают в дело немедленно, так как она сохраняет необходимые качества не более 20 мин. Начинают укладывать смесь в опалубку с места, где по проекту устанавливают входную дверь. Засыпав смесь в опалубку и разровняв, сразу же начинайте ее трамбовать и продолжайте этот процесс до тех пор, пока трамбовка не станет упруго отскакивать от землебита. Когда высота слоя землебита под порогом двери достигнет 10 см, ставят дверную коробку (предварительно по периметру ее оборачивают рубероидом). 351

Лучше чтобы это был не просто кусок рубероида, а сложенная вдоль полоса, в сгиб которой хорошо поместить слой пакли толщиной 1—2 см. Рубероид в любом случае необходимо прибить к коробке мелкими гвоздями. При установке коробку выверяют по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и уровня. В последующем в землебит вплотную к вертикальным поверхностям коробки на высоте 50 и 150 см от порога с обеих сторон закладывают деревянные вкладыши размером 100×200×50 мм — аккуратно отпиленные отрезки обрезной доски, желательно без сучков и дефектов. К ним

Крепление дверной коробки: 1 — перемычка; 2 — вкладыши; 3 — коробка; 4 — мауэрлат

352

Армирование глинобитных стен: а — из веток камыша, рогоза; б — из деревянных реек

потом пришивают д в е р н у ю коробку гвоздями. Над дверной коробкой укладывают перемычку из сложенных вдоль двух досок, чтобы концы их выступали за коробку не менее чем на 0,5 м. После установки дверной коробки продолжайте укладку и трамбование землебита. Укладку ведите одновременно по всему периметру домика. Утрамбовав слой землебита толщиной 15 см, заложите арматуру, подойдут толстые ветки деревьев, деревянные рейки, бруски, тонкие жерди, небольшие по толщине пучки сухой соломы, камыша, рогоза. Части арматуры связывают леской или лыком. Арматуру из брусков удобно сколачивать гвоздями. После арматуры продолжайте укладку и трамбование землебитной смеси. За один день уда353

ется возвести 25—30 сметены, на что понадобится 10— 12 замесов по 100 л каждый. Работу лучше организовать так: один член бригады трамбует, двое других готовят замесы. Напомним, что одно ведро вместимостью 10 л содержит, в кг: • глины рыхлой — 13—14; • портландцемента— 12—13; • п е с к а — 16—18; • супеси — 19—20; • суглинка — 19—20; • опилок сухих — 2—3. Когда закончите укладку и трамбование дневной нормы землебита (слой его как раз дойдет до верхнего края щитов опалубки), накройте поверхность полосой рубероида или полиэтиленовой пленкой, прижав ее кирпичами. Опалубку разрешается переставлять не ранее чем через три дня. Ну а вынужденные перерывы используйте для заготовки деталей деревянных конструкций; нарежьте доски для балок, стропил, пола, обшивки фронтонов и т. п. Конструкция и размеры всех этих элементов будут описаны ниже. Когда высота стен достигнет 85 см от поверхности цоколя, установите оконные коробки. Правила их установки такие же, как правила установки дверной коробки. Учтите только, что наружная поверхность оконной коробки должна находиться на расстоянии 3 см от на354

Установка мауэрлата: 1 — доски; 2 — рубероид

ружной поверхности стены, а внутренняя поверхность — на расстоянии 5—10 см от внутренней поверхности стены (точное расстояние зависит от конкретной толщины коробки). Качество трамбования проверяют после укладки каждого дневного слоя землебита. Делают это так. Вбейте гвоздь 150×5 мм на половину длины в землебит и загните его молотком под прямым углом. При этом гвоздь не должен врезаться в землебит или крошить его. Если же землебит делает или то, или другое, необходимо продолжить трамбование. Когда высота стен достигнет 250 см от цоколя, по внутреннему периметру домика укладывают на стену мауэрлат — сбитые вдвое по толщине доски сечением 100×50 мм. Если в хозяйстве есть соответствующее количество бруса сечением 100×100 мм, лучше используйте этот брус. Таким образом, последние 10 см стены будут иметь толщину землебита 10 см, так как остальные 10 см окажутся заняты мауэрлатом из досок или 355

бруса. Перед укладкой мауэрлата те его поверхности, которые соприкасаются с землебитом, обейте слоем рубероида. Если вы все хорошо продумаете, подготовите и выполните, то на возведение стен уйдет 12—15 рабочих дней. Имейте, однако, в виду, что в дождливую погоду укладывать землебитную смесь не рекомендуется.

КРЫША, КРОВЛЯ... Ну вот уложена последняя порция землебитной смеси в опалубку и тщательно утрамбована. Осталось выровнять поверхность раствором, таким же, каким раньше скрепляли кирпичи фундамента и цоколя. Делая это, постарайтесь не накрыть раствором мауэрлат. Следите также, чтобы верхний уровень землебитной части и мауэрлат образовали одну горизонтальную поверхность. Теперь положите на стену слой рубероида, прижмите его, чтобы не сдувало ветром, и оставьте стены в покое. Недели две они будут набирать прочность. А вы тем временем займитесь подготовкой деталей крыши. Крыша домика состоит из следующих частей: стропил, обрешетки, кровли. Конструкция крыши весьма проста.

Стропильная ферма: 1 — стропильная нога; 2 — затяжка

356

Крепление деталей стропильной фермы

Это двускатная крыша. Стропила также устроены довольно просто. Каждая стропильная ферма состоит из затяжки и стропильных ног. Всего в нашем случае потребуется семь таких ферм. Характер соединений затяжки и стропильных ног понятен из рисунка. Для стропил берут обрезные доски сечением 100×50 мм. Кстати, подойдут и те, что освободились после разборки опалубки. Подготовив все детали, соберите стропила на земле. На земле же установите первую ферму, временно закрепив ее наклонными, подпорками из обрезков досок. Проверьте вертикальность фермы по отвесу. Затем так же укрепите на земле все остальные фермы, как 357

Расположение стропил: К — линия конька

бы репетируя сборку стропил на крыше. Понятно, что верхние сопряжения всех ферм должны оказаться на одной прямой — линии конька. Если прямая не получилась, осмотрите внимательно все сооружение, найдите несоответствия и устраните их. Чаще всего ошибки состоят в том, что длина стропильных ног после сборки ферм оказывается разной. А ведь даже если разница в длине составляет десяток миллиметров, линия конька окажется ломаной. Вот и надо все уточнить, пока стропила еще на земле. Схема установки стропил показана на рисунке. Крайние фермы, на которые впоследствии нашьют доски фронтонов, ставят заподлицо с поверхностью торцовых стен домика. остальные — через 1 м друг от друга. Свесы с каждой стороны составляют по 50 см. При креплении стропил соблюдают следующие условия: все стропильные фермы располагают параллельно друг другу по горизонтали и по вер358

тикали; линия конька — прямая; торцевые концы затяжек находятся на одной прямой. Крепление частей стропильных ферм, а также крепление самих ферм к мауэрлату осуществляют с помощью гвоздей 150×5 мм. Отметим, что в приведенной конструкции крыши затяжки стропильных ферм одновременно служат и балками чердачного перекрытия, и потолочными балками. Прежде чем приступить к сборке стропил на стене, верхние торцы стен покрывают гидроизоляцией, например, из одного слоя рубероида, но обязательно приклеив его к стене с помощью битумной мастики, расплавленного битума или бустилата. После установки всех ферм настелите на затяжки доски, пока не прибивая их, чтобы по ним было можно ходить. После крепления стропил к мауэрлату предусмотрите для надежности распорки к ним и приступайте к обрешетке. Обычно ее делают из необрезной доски. Выберите доску с более ровным краем и опилите ее по длине. Длина доски 6,5 м. Если одной доски такого раз-

Установка стропил: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка

359

Устройство обрешетки из необрезной доски: 1 — стыковка встык; 2 — стыковка вразнос; К — линия конька

мера не подобрать, сделайте ее составной, обрезав так, чтобы при выпусках доски за крайние фермы на 25 см стык пришелся на одну из стропильных ног. Или состыкуйте доски так, как показано на рисунке. Край нижней доски должен свешиваться за концы стропильных ног не менее чем на 10 см. Если среди материала такой ровной доски не найдется, обтешите один край цельной или составной доски, чтобы получить ровную кромку обрешетки. Так же поступают с досками, образующими конек. Остальные доски укладывают поочередно широким и узким концом на одну сторону. Не страшно, если между досками при такой укладке образуются зазоры шириной до 3—5 см. Закончив обрешетку, приступают к укладке шифера, начиная с нижнего ряда. Здесь очень важно пра360

вильно уложить первый лист. Нижний край его должен на 5 см свешиваться за обрешетку, а боковой — выступать за торцы досок обрешетки на полволны. Закрепляя лист, гвоздь вбивают в гребень волны. Причем следите, чтобы шляпка гвоздя не упиралась в поверхность шифера. Если специальных шиферных гвоздей не оказалось, вместо них подойдут гвозди 150×5 мм с резиновыми или жестяными прокладками размером 30×30 мм. На один лист требуется два крепящих гвоздя. Очередной лист перекрывает ранее установленный не менее, чем на две волны, а каждый новый ряд «наползает» на предыдущий примерно на 10—12 см. Уложив и закрепив шифер, установите коньковые доски. Их предварительно скрепляют на земле. При этом можно использовать жестяные полоски для усиления прочности скрепления. После этого доски укладывают на конек и фиксируют гвоздями 150×5 мм.

ПЕРЕКРЫТИЕ Вот уже стены и крыша есть. Застеклите окна, и в домике можно будет спрятаться от дождя и ветра. Но работы еще непочатый край. Ведь впереди почти все плотничные работы (хотя производить их вы будете уже внутри домика): предстоит закончить чердачное перекрытие, устроить пол и установить перегородки между помещениями. Чердачное перекрытие, как уже было сказано, устраивается на затяжках стропильных ферм. Вы уже на361

Конструкция чердачного перекрытия: 1 — мауэрлат; 2 — рубероид; 3 — подшивка потолка; 4 — утеплитель; 5 — дощатый настил

кидали на них доски. Теперь снизу, изнутри домика, нашейте на затяжки потолок из необрезной доски. Делайте это аккуратно, подгоняя края досок как можно плотнее. Прибивайте доски гвоздями 150×5 мм, тогда их концы выйдут с противоположной стороны затяжек и их удастся загнуть. Пришивать следует каждую доску к каждой затяжке. Стыковку досок в случае необходимости устраивайте вразнос, чтобы не вбивать рядом два гвоздя в одну затяжку. Особенно тщательно подгоните крайние доски, чтобы они легли поплотнее к стенам. Нашивка потолка — один из самых трудоемких видов работ, поэтому производить ее лучше вдвоем или даже втроем: двое удерживают доску в заданном положении, третий прибивает гвоздями. Закончив потолок, верхнюю поверхность нашитых потолочных досок застилают рубероидом. Укладывайте его между затяжками поперек досок, напуская на торцы стен на 5 см с каждой стороны. Ширина рубероида 1 м, 362

поэтому между затяжками он ляжет, слегка загибаясь на них, что позволяет, плотно прижав края рубероида к затяжкам, создать достаточно полную герметизацию потолка. На рубероиде располагают утеплитель. В зависимости от того, какой материал использован для приготовления землебитной смеси (опилки или шлак), засыпьте этот материал, не уплотняя, поверх рубероида слоем толщиной 8—10 см. Внимание! Если в качестве утеплителя берут опилки, необходимо предварительно пропитать их составом, предохраняющим от загнивания и возгорания. Для этого в ведре воды растворяют 200 г медного купороса и 200 г сульфата аммония. Опилки (стружку) помещают в емкость (бочку, ванну, корыто и т. п.) и смешивают с раствором из расчета 2 л раствора на 1 м 3 опилок. После тщательного перемешивания обработанный материал сушат под навесом в течение 2—3 суток. На перекрытие опилки укладывают только после полной просушки. Иногда вместо опилок берут сухой древесный лист, хвою, мелкий торф или мох-сфагнум. В крайнем случае, если не удалось приобрести антисептик и актипирен, для предохранения от возгорания органический утеплитель засыпают сухой землей слоем не менее 5 см. Когда же в качестве утепляющей засыпки служит шлак, сухая земля, керамзитовый гравий, то подобные предосторожности не понадобятся. 363

Если считаете, что по полу чердака ходить не придется, то на этом устройство перекрытия заканчивают. Если же предполагается использовать чердак для какихнибудь нужд, то лучше настелить поверх балок-загяжек необрезную доску и пришить ее к затяжкам гвоздями. Потолок еще придется обшить листами ДВП, но это после того, как вы сделаете полы и перегородки.

ПОЛ Пол в условиях средней полосы России, лучше сделать утепленным. Даже если вы не собираетесь зимовать в своем садовом домике, осенние работы на участке иногда проводят при такой холодной погоде, что, пробыв в домике с неутепленным полом несколько часов, легко простудиться. Итак, как делают пол? В нашем случае пол настилают по балкам-лагам, для них подойдет все таже Конструкция балки пола (лаги)

обрезная доска сечением

Конструкция пола: 1 — рубероид; 2 — доска черного пола; 3 — балкалага; 4 — утеплитель; 5 — доска чистого пола

364

Установка клиньев при сплачивании пола

100×50 мм или 110×50 мм. Длина Т-образных лаг 4600 мм, конструкция их показана на рисунке. Укладывают концы балок на выступы цоколя, а под середину каждой балки устанавливают кирпичный столбик, высота которого подгоняется по месту. Всего таких балок семь, причем две крайние балки располагают вплотную к стенам. На балки сначала нашивают черный пол из необрезной доски. Черный пол застилают рубероидом, как это делалось на чердачном перекрытии. Затем на рубероид помещают засыпку-утеплитель и только теперь настилают чистый пол из шпунтованной доски, используя имеющееся в продаже сплоточное устройство, или с помощью двух клиньев. При настилке пола первую доску прибивают вплотную к стене гвоздями 100×3 мм ко всем лагам. Вторую и все последующие доски укладывают на лаги, не прибивая, но чтобы между второй и третьей досками остался зазор для клиньев. Затем на крайних лагах устанавливают клинья и, постукивая по ним молотком или обухом топора, загоняют гребень второй доски в шпунт первой. Плотно сжав таким образом доски, в плоскость второй доски вбивают гвозди, наклонив их так, чтобы, входя в доску, они дополнительно стягивали стык. После 365

чего добойником шляпки вдавливают в доску. Сплотив первые две доски, устанавливают клинья между третьей и четвертой досками и т. д. Когда дело дойдет до последней доски, часто оказывается, что ширина зазора между предпоследней доской и стеной меньше ширины доски. В этом случае придется измерить ширину образовавшегося зазора. Если она менее 5 см, то в зазор последнюю доску вообще не ставят — зазор закроет плинтус. Если же зазор больше — придется обтесать последнюю доску по всей длине и прибить ее к лагам, стараясь по возможности сплотить с предыдущей. При сплачивании пола часто клинья располагают между устанавливаемой доской и упорами — вбитыми в лаги строительными скобами.

ПЕРЕГОРОДКИ Конструкция большой перегородки домика показана на рисунке. Место установки дверей в перегородках определите сами, по своему желанию. Каркас собирают из бруса 50×50 мм и с обеих сторон обшивают сначала доской необрезной, затем листами ДВП, поверх которых обычно наклеивают обои. Другие перегородки (между верандой и кухней, между комнатами) спроектируйте сами, пользуясь опытом, полученным при устройстве первой перегородки. Дверные коробки ставят на место до обшивки, стыки между косяками и стойками каркаса, к которым косяки примыкают, закрывают наличниками (после обшивки, но перед 366

Конструкция перегородок: а — каркас; б — обшивка; 1 — элемент каркаса; 2 — необрезная доска; 3 — ДВП; 4 — обои

наклейкой обоев). Практически после установки перегородок основные работы по строительству домика завершены. Все остальные работы — отделочные, хотя по затратам времени они равнозначны основным.

ДОДЕЛКИ... Основные плотничные работы закончены. Но остались еще некоторые работы, тоже относящиеся к плотничным и которые самодеятельные строители часто оставляют «на потом» — вот, мол, закончу все главные дела, а тогда уж возьмусь за эти доделки. Но наплывают другие, не менее важные дела и заботы, а доделки так и остаются недоделанными. Так что завершайте доделки сразу! 367

Подшивка: 1 — затяжка; 2 — доска карниза; 3 — мауэрлат

Какие же доделки нам предстоят? Это карнизы, фронтоны, наличники, подоконные доски, крыльцо, навес над ним. Наши доделки начинаем с карнизов. На рисунке показано, как выполнены карнизы в домике. Обшивные доски прибивают к затяжкам, стыкуя, если они име-

Фронтон из обшивной доски

368

Установка подоконных досок: 1 — доска; 2 — рубероид

ют длину меньше, чем от фронтона до фронтона. По торцам затяжек прибивают торцовую доску, ширина которой больше, чем ширина стандартной обшивки доски, поэтому ее либо делают составной по ширине или подбирают для нее широкую необрезную доску. Первую от стены доску плотно прижимают к стене, чтобы впоследствии штукатурка закрыла стык. Из обшивной же доски выполняют и фронтоны. Если чердачным помещением не предполагается пользовать-

Конструкция деревянной лестницы крыльца: 1 — столбики; 2 — брусок основы

369

ся, оба фронтона делают глухими — без окна или дверцы. Если же это помещение станет складом для разных мелочей, то оконце и дверцу придется предусмотреть. Конструкция фронтона показана на рисунке. Нижние концы досок фронтона напускают на стену на 5 см. При отделке наружной поверхности стен укладывать здесь штукатурку будет довольно сложно, но зато стык окажется плотным. Наличники закрывают стыки между откосами проемов и оконной или дверной коробкой. В качестве самых простых наличников подойдут обшивные доски. Ну а если есть желание, сделайте наличники резными, высокохудожественными, так что смотреть будет любо-дорого... Устанавливать ли подоконные доски или нет — решать вам. Если они нужны, то не забудьте, что крепят их еще при возведении стен. Подоконная доска располагается в оконном проеме так, чтобы ее концы с каждой стороны заходили в стены не менее чем на 5 см. Укладывают п о д о к о н н у ю доску на слой рубероида с паклей. Ну а если случилось, что подоконники оказались все-таки нужны, Крыльцо с навесом 370

когда уже стены полностью закончены, не расстраивайтесь. Их легко установить и при вставленных коробках. Только в этом случае придется сделать их уже и прикрепить к нижнему бруску оконной коробки, изолировав от землебитной части стены полоской рубероида. (В обоих случаях подоконник вытесывают из необрезной доски толщиной не менее 50 мм.) Крыльцо домика включает в себя лестницу перед входной дверью и навес над ней. Лестницу сооружают из дерева, кирпича, бетона, металла. Число ступеней в ней зависит от конкретной высоты порога двери. Каждая ступень характеризуется проступью — шириной ступени и подступенком — высотой ступени. Наиболее удобна ступень при ширине 30 см и высоте 15 см. Ширина лестницы — 120 см. Непосредственно перед дверью предусмотрена лестничная площадка. Ее размеры зависят от вашего желания, но в данном случае наиболее соразмерна с домиком будет площадка размерами 120×120 см. Конструкция простого деревянного крыльца показана на рисунке.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ Теперь об отделочных работах. В первую очередь это оштукатуривание стен внутри домика. Их общая площадь (за вычетом площади окон и дверей) составляет 45 м2. Если считать, что толщина слоя штукатурки составит в среднем 10 мм, то объем штукатурного раствора примерно 0,45 м 3 то есть 45 ведер. 371

Раствор для штукатурки делают из вяжущего вещества, песка и воды. В качестве вяжущего берут известь, цемент, гипс. Песок пригоден средней крупности, просеянный через сито с ячейками 2,5×2,5 мм. Вода лучше всего питьевого качества, но годится любая (кроме болотной или сточной). Один из наилучших рецептов штукатурного раствора: известковое тесто — 2 ведра, цемент — 2 ведра, песок — 10 ведер. Известковое тесто должно иметь густоту сметаны. Смешивают в корыте сначала известковое тесто с песком, затем добавляют цемент, ведро воды и еще раз тщательно перемешивают. Количество воды зависит от густоты получившегося раствора. Таким образом ведра воды может оказаться и мало, и много, поэтому воду добавляют небольшими порциями в ходе перемешивания, пока не получится раствор необходимой густоты. Такой раствор, взятый в горсть, самопроизвольно не течет, но, если его зажимать в кулаке — вытекает, не оставляя кома. Основной известково-песчаный раствор иногда удается приобрести в какой-либо строительной организации, сложить на боек под навесом и использовать по мере надобности. Этот раствор разрешается хранить длительное время, не боясь, что он схватится. Если раствор остается «на зимовку» — не страшно, после оттаивания он сохраняет свои свойства. Чтобы приготовить из основного раствора нужный вам штукатурный, на 10 ведер раствора добавляют 2 ведра цемента и воду (до получения необходимой густоты). 372

Инструменты для штукатурных работ: мастерок (штукатурная лопатка), сокол, полутерок, терка. Оштукатуриваемую поверхность предварительно очищают от пыли и грязи. Какой-либо дополнительной подготовки землебитные стены не требуют. Однако если при возведении стен использовалась опалубка, покрытая изнутри полиэтиленовой пленкой, то поверхность землебита окажется гладкой. Штукатурка на такой поверхности держится плохо, поэтому ее надо насечь, чтобы придать ей шероховатость. Проще всего насечку сде-

Инструменты для штукатурных работ: 1 — мастерок; 2 — сокол; 3 — полутерок; 4 — терка

373

лать топором. Глубина насечки около 1 см. Если же опалубка была без полиэтиленового покрытия, то насечка и не понадобится. При выполнении штукатурки по всем правилам на стену наносят последовательно три слоя раствора: обрызг, грунт, накрывка. Раствор для обрызга имеет консистенцию сметаны. Раствор набирают на сокол и мастерком набрасывают на стену. Начинают с верхней части стены, постепенно опускаясь вниз. Чтобы отпадающий от стены раствор использовать повторно, перед началом работы тщательно выметите с пола весь мусор, постелите вдоль стены полоску рубероида или полиэтиленовой пленки. Падающий на подстилку раствор собирают и смешивают с оставшимся.

Оштукатуривание откосов: 1 — рейка; 2 — рама окна

374

После окончания обрызга, когда все стены комнаты (в нашем случае в каждой комнате штукатурят только две стены) покрыты слоем раствора, сделайте перерыв на несколько часов, чтобы раствор схватился. Для второго слоя (грунта) готовят тестообразный раствор. Его также набрасывают мастерком с сокола, но при этом слегка разравнивают мастерком для получения гладкой поверхности. После затвердевания грунта приходит очередь накрывки. Для нее тестообразный раствор пропустите через сито с ячейками 1,25×1,25 мм, добавив немного воды. Накрывку наносят набрасыванием мастерком с сокола или прямо соколом намазывая на стену. Заглаживают раствор полутерком после того, как он схватится и немного подсохнет. Последняя операция при оштукатуривании — затирка. Подсохшую накрывку слегка смачивают водой и затирают теркой круговыми движениями, добиваясь ровной гладкой поверхности. Особенно аккуратно и тщательно оштукатуривание ведут в углах, у откосов окон и дверей. Чтобы получить ровный край откоса окна (или двери), к стене, примыкающей к оштукатуриваемой поверхности, прикрепите мелкими гвоздями рейку, чтобы она выступала над оштукатуриваемой поверхностью на толщину слоя штукатурки, а все слои штукатурки наносите движениями в сторону рейки. Выполняют эту работу тогда, когда вся остальная стена уже оштукатурена, причем сначала отделывают верхний откос окна или двери, затем — боковые. 375

Наружные поверхности стен штукатурят позднее, когда закончены все остальные работы. Можно отложить эту работу до следующего сезона.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ Итак, все основные работы закончены: стены возведены, все плотничные работы выполнены, окна остеклены, кровля уложена, перегородки собраны, внутренние поверхности стен оштукатурены. Осталось оклеить стены и потолок обоями, покрасить окна, двери, пол. Но, прежде чем продолжать работы, решите, собираетесь ли вы устраивать печку в домике. От решения этого вопроса будет зависеть последовательность ваших дальнейших действий. А нужна ли печка в садовом домике? Когда на улице жара за 30°С и от нее нет спасения даже в тени, кажется, о печке нечего и думать — ведь в садовом домике мы бываем только в сезон огородных работ, и ночевать в нем приходится в основном в самое жаркое время года. Но наш климат капризен, то и дело июльская жара прерывается похолоданиями, иной раз ниже 10°С под утро бывает. В такие дни пожалеешь, что в свое время печку в домике не предусмотрел. Можно, конечно, обойтись без печки — заменить ее электронагревателем. Ведь если при строительстве домика соблюдены все рекомендации по утеплению стен, потолка и пола, то электронагреватель мощностью 1 кВт 376

вполне обеспечит комфортную температуру в любой из комнат вашего домика, даже в той, где окно одинарное. Но этот вариант выполним л и ш ь при одном обязательном условии — если участок электрифицирован. Кроме электрических нагревателей разнообразных типов, для обогрева садового домика применяют и другие устройства: керосиновые и газовые обогреватели, металлические печки на твердом топливе, в том числе и дровяные. У всех этих устройств и приспособлений есть один недостаток — они греют, пока работают, чем не отличаются от электрических нагревателей. Кроме того, печи на жидком и газообразном топливе требуют особого внимания при работе, так как нарушение режима горения топлива приводит к появлению запаха, возможности отравлений и случайных возгораний. А как насчет кирпичной дровяной печи? Да, при эксплуатации такой печи опасность пожара тоже не устраняется. И угореть от нее можно, и дыма наглотаться. Так что и такая печь требует внимания при топке. Но ведь это особенность любых обогревающих устройств — их использование связано с определенным риском и требует соблюдения мер безопасности. Зато кирпичная печь обладает одним неоценимым свойством, отсутствующим у всех прочих обогревателей, — способностью сохранять тепло длительное время. Хорошо сложенная печь экономна, безопасна и остается теплой даже через сутки после окончания топки. В этом с кирпичной печкой не сравнится ни одно из бытовых обогревающих устройств. 377

И если вы решили сложить в своем домике такую печь, то учтите это при устройстве перегородок. Вернемся к плану нашего домика. Черный прямоугольник с белым квадратиком слева вверху — это и есть печь. Она установлена так, чтобы стенки ее выходили сразу в три помещения домика. Топка печи устроена со стороны веранды, труба расположена почти под коньком крыши. Так вот, если печь входит в ваши планы, соотнесите конструкцию перегородок с этим обстоятельством. Сделать это несложно, если учесть размеры будущей печи, ширина которой 640 мм, длина 1160 мм, а высота 1890 мм. Но учтите, что печь — дополнительные расходы. Во-первых, на нее пойдет 580 штук кирпича. Во-вторых, придется приобрести печные приборы: дверки разных типов, колосники, плиту с конфорками, духовой шкаф, задвижки и т. д. Кое-какие детали для печи в продаже появляются очень редко, а то и совсем отсутствуют. Короче говоря, если отложить завершение строительства домика до того счастливого дня, когда все для печки окажется в вашем распоряжении, за один сезон с домиком едва ли удастся управиться. Поэтому лучше поступить по-другому, а именно закончить все строительные работы в один сезон, а установку печи отложить до лучших времен. Вернитесь к ней через год, через три, а до той поры создавайте комфортные условия в домике электронагревателем или простой «буржуйкой», которую не очень трудно купить в магазине. 378

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ Комплекс отделочных работ начинают с отделки потолка, что является лучшим вариантом для домика. Если посчастливилось приобрести для этого специальные потолочные обои — замечательно. А если нет — не расстраивайтесь, так как для потолка подойдут и обычные «стенные» обои. Оклейка потолка — работа более трудоемкая, чем оклейка стен. Здесь намазанное клеем полотнище длиной во весь потолок поднимать и укладывать на место можно только вдвоем. Впрочем, если пожертвовать качеством результатов, удается справиться с этой работой и в одиночку. Но для этого придется нарезать обои на небольшие куски длиной не более 1 м. А если постараться и все поперечные стыки подогнать так, чтобы они образовали одну линию, то снижение качества работы будет почти незаметным, а сама работа намного облегчится. Белить потолок известковыми или меловыми красками не советуем — из-за значительных перепадов температуры в разные времена года она будет осыпаться. Ведь потолок в домике из ДВП. А вот водоэмульсионную (водно-суспензионную) краску применить можно. После оклейки обоями стен приступают к покраске окон и дверей. Двери красят в любой подходящий цвет. Если есть желание (и, добавим, умение!), разрисуйте дверное полотно узором, орнаментом, сюжетной картинкой — как вам заблагорассудится! Оконные рамы также необязательно делать традиционно белыми. 379

Последним красят пол. Шпаклевать его в садовом домике нет смысла — те же температурные и влажностные перепады вызовут быстрое шелушение шпаклевки. Пол лучше вначале огрунтовать. Для этого краску для пола разводят олифой. Учтите только, что многие краски с олифой дают матовую поверхность, поэтому здесь больше подойдет краска типа МА. Пол начинают грунтовать с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Неопытные маляры, неправильно выбрав место начала покраски, нередко загоняют себя в угол и вынуждены потом выбираться из него по свежепокрашенному полу! Само собой разумеется, пол перед началом грунтовки необходимо подмести, вымыть и просушить. Покрытому грунтом полу дают просохнуть 1—2 дня. Определяют готовность пола к покраске на ощупь — пальцы к краске не должны прилипать. Красят пол начисто по такой же схеме — от дальнего угла к двери. Когда краска высохнет, помойте пол с уксусом (столовая ложка на ведро воды). После окончания внутренних отделочных работ приступают к покраске наружных деревянных частей: наличников, фронтонов, оконных рам. Неважно, оштукатурили вы дом снаружи или нет, покрасить все деревянные части необходимо во избежание отсыревания дерева и его потемнения.

СОДЕРЖАНИЕ Облицовочные плитки из стекла Сквозь кирпич и бетон Рай в двояковыпуклом шалаше Сантехника в загородном доме Дачу строю сам Трехэтажный теремок-конструктор О паркете Стеклим лоджию без рам Кирпич режем на циркулярке «Неевропейский» ремонт квартиры Зелень полезна не всегда Мои окна Как подвесить печную трубу Об изразцах Утеплитель в домашних условиях Попробуйте жидкие гвозди Опилкобетон или арболит Саман — строительный материал Чтобы полы «не ходили» Чтобы полы не скрипели

3 8 15 24 71 98 132 142 150 153 170 172 176 178 181 185 187 190 196 198

«Сруб» из горбыля — быстро, просто и «как настоящий» Крыша из лемеха Кровля из гофролистов Советы тем, кто строится Хозблок для дачи Стены из шлакокерамзитового бетона Сколько нужно цемента? Удобная лестница для маленького дома Шлакоблоки — это просто Изготовление реек, досок и брусков одинаковой толщины и ширины Столбчатый фундамент под садовый домик Многое об извести А самое главное — сухо! (Как победить сырость в доме) Не землянка, а дом из земли

201 204 209 216 219 228 234 238 250 257 271 276 280 309

САМОДЕЛКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ Составитель Глушков Сергей Александрович Ответственный редактор Н. Либман Художественный редактор Е. Брынчик Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры. Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.07.2001 Формат 60×90 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,0. Тираж 7000 экз. Заказ № 1516. ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97. 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3. Интернет / Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — [email protected] ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

Книга — почтой: Книжный клуб « Э К С М О » 101000, М о с к в а , а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru Оптовая торговля: 1 0 9 4 7 2 , М о с к в а , ул. А к а д е м и к а С к р я б и н а , д . 2 1 , э т а ж 2 Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16 E-mail: [email protected] Мелкооптовая торговля: 117192, Москва, М и ч у р и н с к и й пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71 Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» п о д с т а в л я е т с а м ы й ш и р о к и й а с с о р т и м е н т книг издательства «ЭКСМО». И н ф о р м а ц и я в Санкт-Петербурге по тел. 050. Книжный м а г а з и н и з д а т е л ь с т в а « Э К С М О » М о с к в а , ул. М а р ш а л а Б и р ю з о в а , 1 7 ( р я д о м с м . « О к т я б р ь с к о е Поле») ООО «Медиа г р у п п а «ЛОГОС». 103051, М о с к в а , Цветной бульвар, 30, стр. 2 Е д и н а я с п р а в о ч н а я с л у ж б а : ( 0 9 5 ) 9 7 4 - 2 1 - 3 1 . E-mail: m g l @ l o g o s g r o u p . r u [email protected] О О О « К И Ф «ДАКС». Г у б е р н с к а я к н и ж н а я я р м а р к а . М . о . г . Л ю б е р ц ы , ул. В о л к о в с к а я , 67. т . 5 5 4 - 5 1 - 5 1 д о б . 126, 5 5 4 - 3 0 - 0 2 д о б . 126.

В книге представлены лучшие, проверенные временем рецепты из альманаха "Сделай сам", собранные и отредактированные бессменным редактором журнала Сергеем Александровичем Глушковым. Оригинальные идеи помогут вам быстро построить дом из самана, арболита или горбыля; надежно застеклить лоджию без рам; изготовить дешевый утеплитель из бумаги; обновить и покрасить пазы и стены. Профессиональные советы по работе с цементом, кирпичом, деревом и другими строительными материалами будут полезны всем, кто хочет своими силами, качественно и недорого построить загородный дом или дачу, отремонтировать квартиру.