Новгородский традиционный костюм

НОВГОРОДСКИЙ Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й костюм М. И. Васильев, С. Л. Васильева НОВГОРОДСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ костюм ( < ...

Author: М. И. Васильев | С. Л. Васильева

12 downloads 514 Views 29MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!

Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

НОВГОРОДСКИЙ Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й

костюм

М. И. Васильев, С. Л. Васильева

НОВГОРОДСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ

костюм (

<

Санкт-Петербург « И с к у с с т в о - С П Б»

2010

УДК 39 ББК 63,5 В19

Грант П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и « Д л я п о д д е р ж к и т в о р ч е с к и х п р о е к т о в о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я в области культуры и искусства» ( №

12-05/4-3242)

Издано при финансовой п о д д е р ж к е Федерального агентства по печати и массовым к о м м у н и к а ц и я м в рамках Федераль ной целевой программы «Культура России»

Рецензент - главный научный сотрудник Российского этнографического музея, профессор, доктор исторических наук И. И. Шангина Перевод текста резюме на английский язык - К. Г. Самойлов Оформление -Д. М. Плаксин Фотосъемка - А. Л. Берман, М. И. Васильев, Е. В. Гордюшенков Прорисовки - М. И. Васильев, С. Л. Васильева

Издательство благодарит: - Комитет культуры, туризма и архивного дела Администрации Новгородской области за содействие; - Потребительский кооператив взаимного кредитования «Кредо», г. Великий Новгород за финансовую поддержку

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена какими бы то ни было средствами без письменного разрешения правообладателей

ISBN 978-5-210-01630-0

© © © ©

Издательство «Искусство—СПБ», 2010 РЭМ, НГОМЗ, УКМ, 2010 Васильев М. И., Васильева С. Л., текст, составление альбома, 2010 Плаксин Д. М., оформление, 2010

Введение

В

современном обществе достаточно высок интерес к русской традиционной культуре, в том числе и к такому выразительному ее элементу, как народный костюм. Традиционный костюм, являясь одним

из наиболее массовых видов народного творчества, отражает материальный и духовный мир прошлых поколений. В нем проявляются черты национального своеобразия, мировоззрение и мастерство русского народа. Характерной чертой русского народного костюма стала его региональная вариативность и неповторимость, существующие в рамках общерусской национальной традиции. Для того, чтобы увидеть самобытность традиционного костюма различных регионов России, необходимо более глубокое изучение его на местных материалах. Это особенно важно сегодня, когда мы ищем пути возрождения национальной идеи, способной объединить российское общество и выявить уникальность, ценность каждой личности в сообществе людей. Обращение к истокам и лучшим достижениям национальной культуры в этих поисках представляется наиболее оправданным. Пристальное внимание к новгородскому традиционному костюму связано еще и с большим интересом к прошлому Великого Новгорода, поскольку это коренная русская территория, не затронутая монголо-татарским нашествием и сохранившая пласты культуры, восходящие к общеславянским корням. Традиционный костюм Новгородской земли, демонстрирует удивительную силу культурной памяти народа, что имеет неоценимое значение для понимания уникальности и самобытности русской культуры в целом. Изучение традиционного костюма представляет и практический интерес. Знание местных особенностей кос-

5

тюма необходимо для воссоздания его правдивого образа

вариантов в пределах волостей и уездов, а нередко и со-

или выполнения достоверной исторической реконструкции,

седних губерний.

востребуемых во многих сферах деятельности, например,

Ф о р м и р о в а н и е о с н о в н ы х к о м п л е к с о в русского на-

в различных видах современного народного творчества и

родного костюма в общих чертах восходит к д р е в н е р у с с к о -

традиционных ремеслах, а также для организации фестива-

му периоду. На протяжении длительного времени, вплоть

лей и п р а з д н и к о в . Фольклорные коллективы нередко де-

до начала X V I I I в., н а р о д н ы й костюм э в о л ю ц и о н и р у е т в

монстрируют костюмы, выполненные в псевдорусском сти-

рамках с л о ж и в ш и х с я т р а д и ц и й . Я р к о й и л л ю с т р а ц и е й к

ле, с аляповатыми о р н а м е н т а м и и грубо с т и л и з о в а н н ы м и

с к а з а н н о м у являются материалы т а м о ж е н н ы х книг Вели-

деталями.

Порой у ч а с т н и к и

современных

ансамблей, по меткому з а м е ч а н и ю

фольклорных

кого Новгорода 1 6 1 0 - 1 6 1 1 и 1 6 1 3 - 1 6 1 4 гг. Среди товаров,

санкт-петербургского

бывших в ходу в это время на н о в г о р о д с к о м рынке, разно-

фольклориста и этнолога К. В. Чистова, одеты «в одну сце-

о б р а з н о п р е д с т а в л е н ы предметы

ническую у н и ф о р м у , подобно солдатам одного полка или

русского к о с т ю м а и н е о б х о д и м ы е для него

позднесредневекового материалы,

пожарным из одной пожарной команды» 1 . А ведь в реаль-

многие из которых бытовали в деревне вплоть до начала

ной жизни, несмотря на однотипность, ни один костюм не

XX в. Среди них: шубы « б о р а н ь и » ( о в ч и н н ы е ) , кафтаны

повторялся абсолютно, в деталях.

«сермяжные»

Д о м а ш н е е изготовление о д е ж д ы и обусловило ее

и «шубные»,

зипуны

сермяжные

серые,

епанчи белые и серые, пояса нитяные, опояски, кушаки бу-

богатейшее разнообразие, как в выборе материала, так и в

мажные, шапки ж е н с к и е «отласные с а ж е н ы

способах отделки и украшения. Если выбор материала за-

шапки мужские, «шапки лисьи м у ж с к и е под сукном», кол-

жемчугом»,

висел главным образом от уровня зажиточности крестьян-

паки «с к р а ш е н и н а м и » , р у к а в и ц ы « б о р а н е в ы е » ,

ской семьи, то с п о с о б отделки прежде всего зависел от

м у ж с к и е красные, коты, «плетенки мишурные», перстни

фантазии и у м е н и я мастерицы. Это приводило к состяза-

медные, серьги медные, о ж е р е л ь я ж е н с к и е

нию в мастерстве между деревенскими девушками и жен-

жемчужные, сукно сермяжное, «рядня» (ряднина), «бора-

щинами, к ж е л а н и ю красиво сшить и украсить

ны» ( о в ч и н ы ) к р а с н ы е и зеленые, « в е р ш к и

шапочные»,

к стремлению отличить свою работу от других. Десятки

нашивки

«хаямные»,

участников

тесьма узкая и широкая рубашечная, скобы сапожные, ми-

какого-либо

обряда или праздника

одежду, обычно

были одеты в одежду одного покроя, украшенную однотип-

«шапочные

тафтяные»,

и

сапоги

пуговицы

мужские

шура, шелк и др. 3

ным орнаментом, однако каждый костюм был своеобразен.

В процессе ш и р о к и х э к о н о м и ч е с к и х и культурных

Значительно различались наряды разных возрастных групп,

преобразований России в XVIII в., затронувших все сторо-

что проявлялось не только в использованных материале и

ны русского быта, костюм претерпевает значительные из-

отделке, но и в типе костюма. Молодое поколение всегда

менения. После издания Петром I в 1701 г. указа об обя-

более с к л о н н о к н о в о в в е д е н и я м и влияниям моды. Так,

зательном для всех, кроме духовенства и крестьянства, но-

согласно н а б л ю д е н и я м исследователей конца 1870-х гг.,

шении костюма з а п а д н о е в р о п е й с к о г о образца 4 , костюм в

«в уездах, ближайших к столице и к железной дороге, муж-

России развивается в двух направлениях: для привилеги-

чины, в особенности молодые люди, уже начали носить ви-

рованных сословий - в рамках западноевропейской моды,

зитки и пиджаки, а <домотканые> сарафаны з а м е н и л и с ь

для народной среды - в традиционных формах. «Русский

ситцевыми, шерстяными, а у богатых женщин - шелковыми

наряд» продолжают носить представители городского ку-

платьями

печества и мещане в XVIII в., а в маленьких провинциаль-

городского

покроя» 2 . Одежда

представителей

старшего поколения была всегда более архаичной по срав-

ных городках - и в с е р е д и н е XIX в., но о с н о в н ы м х р а н и -

нению с молодежной.

телем т р а д и ц и й в этой области становится крестьянство

Менее и з м е н я е м о й по с р а в н е н и ю с п о в с е д н е в н о й была обрядовая и праздничная одежда. Первая -

потому

что обряд всегда был неразрывно связан с традицией, регл а м е н т и р о в а в ш е й все стороны ритуала, вторая -

потому

(илл.

1-4).

Крестьянский

костюм

нальную основу, и о с о б е н н о с т и

сохраняет

и

нацио-

ношения, кроя, д е к о р а

вплоть до начала XX столетия, продолжая жить и видоизменяться по своим законам. Применительно к этому перио-

что была более д о р о г о с т о я щ е й , и в силу э к о н о м и ч е с к и х

ду и м е н н о к р е с т ь я н с к и й костюм м о ж н о определить

причин ее не могли менять так часто, как п о в с е д н е в н у ю .

русский народный.

Верхнюю одежду и обувь изготавливали специальные мастера, которые работали

во многих крупных

Обычно это п р и в о д и л о к о д н о о б р а з и ю

как

Народная одежда Новгородской земли относится к

деревнях.

севернорусскому типу и сохраняет многие архаичные чер-

изготавливаемых

ты, характерные для русского костюма в целом: прямой, предельно рациональный крой, значительную длину одеж-

1

Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 1986.

С. 117. 2 Можайский

частей ансамбля. Вплоть до 1920-х гг. в новгородских де-

И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Ро-

ревнях бытовал традиционный комплекс женской одежды,

диноведение). Новгород, 1878. С. 53. 3 См.: Таможенные книги Великого Новгорода 1610/11 и 1613/14 годов.

состоящий из рубахи с сарафаном, и мужской - из домотка-

СПб., 1995. С. 51, 100-225. 0 ношении всякаго чина людям немецкаго платья и обуви, и об упо-

сом. Обязательным элементом ж е н с к о г о костюма был го-

4

треблении в верховой езде немецких седел <1701 г.> / / ПСЗРИ. 17001712. Т. 4. СПб., 1830. С. 182-183.

б

ды, характер декора, многослойность, колорит отдельных

ной косоворотки и портов, и тот и другой дополнялись пояловной убор, характер которого зависел от социального и возрастного статуса. Наряду с этим новгородский народный

костюм имел свои особенности и большое разнообразие локальных вариантов. Новгородский традиционный костюм начал формироваться еще в территориальных рамках Новгородской вечевой республики, занимавшей огромные пространства от Карелии до Урала, от истоков Волги до Северного Ледовитого океана, которые в настоящее время обозначаются понятием Русский Север. В конце XVIII - начале XX в. развитие костюма продолжалось в границах Новгородской губернии, включавшей не только территорию современной Новгородской области (это Новгородский, Старорусский, Демянский, Крестецкий, Боровичский уезды и небольшая часть Устюженского), но и ряд районов, которые сейчас входят в Ленинградскую и Вологодскую области. К ним относятся территории Тихвинского, Белозерского, Кирилловского, Череповецкого уездов и бульшая часть Устюженского. Территория Новгородской губернии в XIX - начале XX в. и представляет географические и хронологические рамки настоящей работы. Новгородский традиционный костюм в наши дни, как правило, достояние музейных коллекций и архивов. В собраниях Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Российского этнографического музея, районных краеведческих музеев хранятся подлинные предметы одежды, обуви, украшения и головные уборы. Значительная часть этого уникального наследия скрыта от посетителей, хранится в фондах и никогда не представлялась на выставках и в экспозициях. Как выяснилось в ходе предпринятого исследования, сохранившиеся вещественные составляющие новгородского костюма распределены по районам губернии крайне неравномерно. Большая их часть относится к восточной части Новгородской губернии. Это объясняется тем, что западные и южные районы современной Новгородской области в годы Великой Отечественной войны находились как в зоне активных боевых действий, так и в оккупации, а кроме того, погибла в это время этнографическая коллекция Новгородского музея. Восточные районы в годы войны пострадали меньше. Более того, в силу своей удаленности от центра они дольше сохраняли традиционную культуру. Эти районы и стали местом сбора этнографических коллекций в послевоенное время. Поэтому костюм восточной части Новгородской губернии в работе представлен гораздо полнее. Большой интерес для изучения новгородского традиционного костюма представляют архивные источники. Разнообразные материалы по этой теме хранятся в фондах

1

Авторские полевые материалы в исследовании даются без сносок.

Они включены в отчеты историко-этнографических экспедиций НГОМЗ 1984-1991 гг., этнокультурологических экспедиций НовГУ 2000-2007 гг. и хранятся в архивах этих учреждений (см. Список источников и литературы в конце книги). Материалы исследований новгородского костюма 1986-1987 гг. для Н0ДНТ хранятся в личном архиве авторов. 2 См.: Список литературы. 3 Традиционный костюм Новгородского края: методические рекомендации в помощь самодеятельным коллективам / Сост. М. И. Васильев, С. Л. Ефимова. Новгород, 1989.

Российского Географического общества, Российской академии наук, Российского этнографического музея и др. Среди них есть и письменные, и изобразительные свидетельства о костюме, манере его ношения, об использовании в повседневной и праздничной жизни. Богатую информацию о народной одежде дают экспедиционные исследования Новгородского края последних десятилетий. Представление о костюме в целом и его деталях до недавнего времени хранили в своей памяти старожилы новгородских деревень. К настоящему времени собран обширный полевой материал, представляющий различные стороны такого явления народной культуры, как новгородский традиционный костюм. В данной работе использованы материалы этнографических полевых исследований Новгородской области, которые проводились авторами с некоторыми перерывами с 1984 по 2008 г. в составе экспедиций Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Новгородского государственного университета, а также материалы специального исследования костюма для Новгородского областного Дома народного творчества. Эти сведения легли в основу описания новгородского костюма западных и центральных уездов губернии, они позволили изучить традиционную одежду этих районов в целом и ее отдельные виды 1 . Публикаций по новгородскому костюму до настоящего времени почти не предпринималось. Немногочисленные статьи в местных изданиях содержат лишь отдельные сведения по данной теме 2 . Исключением является работа «Традиционный костюм Новгородского края», опубликованная в 1989 г.3 Однако она была выполнена в виде методических рекомендаций для фольклорных коллективов и охватывала только поздний период в истории традиционного новгородского костюма (конец XIX - начало XX в.), кроме того, была издана без цветных иллюстраций и давно стала библиографической редкостью. Предлагаемое исследование обобщает имеющиеся по данной теме материалы и содержит сведения обо всех составных частях и деталях новгородского костюма, его украшениях, способах ношения, использовании в обрядовых и праздничных действиях. Работа представляет женский и мужской ансамбли новгородского традиционного костюма, верхнюю одежду и обувь, показывает богатство и разнообразие праздничного костюма, функциональность и практичность повседневной и рабочей одежды. Также уделяется внимание архаичным элементам костюма, прежде всего способам его украшения, цветовой гамме; представлены данные, свидетельствующие о вариативности деталей костюма, особенностях кроя и силуэта. Особую ценность изданию придают иллюстративные материалы, демонстрирующие образцы новгородского костюма из фондов Российского этнографического музея, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея, которые не публиковались ранее. Авторы приносят глубокую благодарность директору РЭМ Грусману Владимиру Моисеевичу, главному хранителю музея Первак Виктории

7

Эдуардовне, генеральному директору НГОМЗ Гриневу Николаю Николаевичу, главному хранителю музея Горминой Наталье Владимировне, директору УКМ Новак Фаине Николаевне, главному хранителю музея Анкудиновой Наталье Анатольевне за предоставленную возможность работать в музейных фондах и использовать эти материалы для публикации. Кроме того, иллюстративный ряд дополняют материалы этнографических коллекций учреждений культуры и образования города Пестово и Пестовского района Новгородской области 1 , а также личных коллекций. За сохранение этих материалов и предоставление их для публикации авторы благодарят Гусеву Татьяну Павловну, Яблочкову

1

Среди них: «Комната крестьянского быта» Муниципального учрежде-

ния культуры «Центра народной культуры и досуга» администрации Пестовского района, «Крестьянская изба» Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центра внешкольной работы» Пестовского района, Барсанихского сельского дома культуры Устюцкого поселения Пестовского района.

Нину Ивановну, Пискунову Наталью Павловну и Шибкову Наталью Жоржевну. Особую признательность авторы выражают хранителям коллекции русского костюма РЭМ Мадлевской Елене Львовне и Зиминой Татьяне Александровне, хранителю коллекции УКМ Логиновой Софье Васильевне за дружеское участие и неоценимую помощь в работе с фондовыми материалами. В заключение хочется сказать, что появление данной публикации во многом стало возможно благодаря заинтересованности в реализации проекта и всяческой поддержке директора Новгородского областного дома народного творчества Помельниковой Алевтины Алексеевны.

кокошник», в праздники - «ситцевые сарафаны, большею частию кумачовые, т. е. красного цвета, белая рубашка и штофный кокошник, сверху надевают шугай, а зимой шубу, крытую крашениной или нанкой» 1 .

Женский костюм

В конце XIX - начале XX в. новгородский женский костюм был представлен двумя основными комплексами: традиционным сарафанным и постепенно вытесняющим его юбочным, имевшим городское происхождение, а также городским платьем (илл. 4 2 - 4 5 ) .

Общая характеристика Рубаха Сарафан Юбка Нагрудная одежда Передник Головные уборы

Общая характеристика

Ж

енская одежда по сравнению с мужской отличается большим разнообразием предметов ее составляющих. Она более яркая, выразительная в художественном решении и более вариативная по своим локальным характеристикам. Основу традиционного комплекса женской одежды Новгородской губернии, как и севернорусской зоны в целом, составляла льняная рубаха достаточно длинная, разных типов и косоклинный сарафан (илл. 5 - 1 1 ) , который во второй половине XIX в. вытесняется более поздними формами: прямым или круглым (илл. 1 2 - 2 9 ) и отрезным по талии сарафаном (илл. 3 0 - 3 1 ) . Сарафаны подпоясывались на талии, иногда - под грудью. До конца XIX в. в состав праздничного женского костюма входила короткая безрукавная одежда - душегрея (илл. 3 2 - 3 5 ) . В холодное время года, выходя из дома, на сарафан надевали шугай (илл. 3 6 - 4 1 ) , кафтан или пониток, а зимой - шубу. Как указывает, например, H. Чернышев, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1840-х гг., в будни на женщинах были надеты «синий сарафан, белая рубашка... на голове

1

Чернышев

Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г . / / А р х и в РГО.

Р. 24. On. 1. № 5. Л. 2об. 2 Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни проф. С. Шевырева в 1847 году: В 2 ч. М„ 1850. Ч. 2. С. 70. Д[митриев] И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно. М„ 1839. С. 496. 4 Из уезда / / НГВ. 1869. № 36. С. 259.

Юбочный комплекс одежды получает широкое распространение во второй половине XIX в., и уже к концу XIX - началу XX в. в западных и некоторых южных районах Новгородской губернии он почти вытесняет сарафанный комплекс. Новомодный костюм был поначалу свойственен горожанкам. «При въезде в город, - описывал С. Шевырев свой въезд в уездный Белозерск в середине XIX в., - я встречал красивые лица крестьянок, отличавшиеся чертами тонкими и нежными. Гулявшие на валу купеческие дочки не обнаруживали того же. Белила и румяна служили тому главным препятствием. При том же платья новаго фасона, длинные платки и длинныя за локоть перчатки, показывают влияние городских мод на здешних горожанок» 2 . Однако, судя по «Путеводителю от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно», незадолго до этого городские наряды сохраняли национальный облик не только в уездных городах, но даже в Новгороде. «Число дворянства в Новгороде невелико и потому здесь нечасто встречаются огромные шляпки... Вместо шляпок с мельничными крыльями, вы увидите здесь: в будни - головные платки, в дни праздников - кораблики, унизанные жемчугом (вид головного убора. - М. В. и С. В.); вместо тесных капотов с шнуровками, заставляющими лишний раз вздохнуть милую красавицу, - „кровь с молоком" новгородских девушек играет под ферезями с золотыми или серебряными бахромами и пуговицами...» 3 Новомодные наряды проникали и к сельской молодежи из зажиточных семей, а также к той части деревенского населения, которая была экономически связана с городом. «Я заметил, - описывает праздничные костюмы молодежи во время ярмарки в селе Теребуново представитель местной интеллигенции, - что крестьянки одеты далеко не по капиталу своих батюшек; многие были в немецких платьях, - даже при зонтике; везде были видны шелковые и шерстяные наряды... Во всей здешней молодежи как мужского, так и женского пола, можно скоро отличить два разряда: к одному разряду относятся бывшие в Петербурге, к другому, не видавшие его. Первые считают своим долгом носить немецкие платья на городовой манер... а вторые ходят в русских нарядах по-деревенски» 4 . В конце XIX в. сарафан преобладал на северо-востоке губернии. На остальной территории юбочный комплекс в равной мере соседствовал с сарафанным. В начале XX в. юбочный комплекс становится преобладающим повсеместно. В это время сарафанный комплекс одежды встречается лишь в наиболее удаленных от центра районах, причем он представлен поздними формами сарафана: прямым или круглым (илл. 1 2 - 2 9 ) и отрезным по талии (илл. 3 0 - 3 1 ) . Исключение составляет старообрядческая среда в запад-

9

ных и центральных уездах, где еще и в начале XX в. можно было встретить косоклинный сарафан, однако носили его только старухи. В основе юбочного комплекса были длинная юбка и кофта, надеваемые поверх различного типа рубах. Молодые носили приталенные кофты («казаки», «баски») (илл. 4 2 45), пожилые женщины и старухи - кофты свободного покроя. Их надевали навыпуск и обычно не подпоясывали. Летом в будние дни - дома и особенно на работе - кофта не надевалась. В холодное время года при выходе на улицу юбочный комплекс дополняла короткая верхняя одежда - душегрейка («шугайка», «душегрейка», «кофта на кудели») (илл. 46-47).

Схема 1. Цельная женская рубаха: а - вид спереди; б - вид сзади

Оба комплекса одежды могли дополняться передником (илл. 4 8 - 4 9 ) . Он входил как в комплекс повседневной одежды, так и праздничной. В Устюженском уезде бытовал особый вид передников с рукавами - «запоны» (илл. 50-56). Обычно под верхнюю юбку или сарафан надевалась нижняя юбка. Худенькие девушки для того, чтобы выглядеть привлекательнее, часто надевали несколько нижних юбок. Именно об этом идет речь в частушке: Говорят про меня - очень тоненькая, восемь юбочек надену - буду ровненькая!

Обязательным элементом костюма был соответствующий головной убор, имевший не только функциональное назначение, но и выступавший в качестве показателя социального различия. Головные уборы отличаются большим разнообразием: это девичьи повязки и венцы, женские - сороки, кокошники, косынки, сборники, повойники, а также платки и шали.

Схема 2. Составная женская рубаха с прямоугольными плечевыми вставками-поликами: а - вид спереди; б - вид сзади

В первой половине XIX в. особой спецификой отличались головные уборы валдайских женщин. Здесь, как показывают иллюстративные материалы, наряду с традиционными, носили полотенчатые уборы, сходные с головными уборами западных российских губерний 1 . 0 взаимосвязи этих регионов говорит в 1800-х гг. В. Севергин, отметивший специфику валдайского костюма. «Я умалчиваю о ласковом обращении здешняго женскаго пола, о коем... <сообщали> многие путешественники, а присовокуплю токмо мою догадку, что особый их наряд (курсив наш. - М. В. и С. В.), опрятное одеяние... образ жизни и самое поведение показывают, кажется, что многие из них суть остатки плененных и населенных здесь литовцев...» 2 Характерной чертой крестьянской женской одежды является одновременное бытование разных комплексов. Так, в начале XX в. в одной деревне у различных возрастных групп можно было видеть свои типы костюма. Женщины и старухи надевали широкие и длинные сарафаны или юбки и рубахи из домотканого материала. Девушки носили юбки длиною до середины голени или чуть выше и приталенные кофты из фабричных материалов.

Схема 3. Составная женская рубаха с рукавами «по-топорному» (с клиньями, пришитыми с двух сторон): а - вид спереди; б - вид сзади

ю

1

Русский народный костюм: Государственный Исторический музей.

Альбом / Авт.-сост. Л. Ефимова. М., 1989. Ил. 50. 2 Севергин В. Продолжение записок... в 1803 году. СПб., 1804. С. 24.

Помимо возраста, на облик костюма сильно влияла и экономическая состоятельность крестьянской семьи, в результате чего костюм различался даже внутри одной и той же возрастной группы. Как указывал в конце XIX в. М. К. Герасимов, богато одетых девушек в восточной части губернии называли «славутницами». «Чтобы заслужить это почетное прозвище, - писал исследователь, - девушке нужно иметь „платно" с казаком, т. е. шелковый сарафан или „бархатник", в дополнение к ним шелковый платок и тюлевый фартук с кружевами... Некоторые девушки, чтобы нажить „платно", нанимаются нарочно в работницы, и отходят с места, как только скопят нужную сумму на покупку материи. Славутницы... подбирают из себя <в праздники> и отдельный хоровод „бархатниц"; другой же хоровод составляется из девушек, одетых в „гарусники" (сарафан из шерстяной материи) и „ситцевики"» 1 . Еще одной важной особенностью праздничного девичьего костюма являлось частое переодевание, то есть использование нескольких комплектов одежды в течение одного дня. «На гуляньях, устраиваемых в... праздники... и в ярмарочные дни, - сообщается об этой традиции в конце XIX в., - девушки переодеваются по нескольку раз в день...» 2 В традиционном костюме юбки или сарафаны при выходе на улицу поддергивались (подтыкались) так, чтобы был виден нижний край подола рубахи, украшенный вышивкой, кружевом или полосами браного узора. Над теми, кто не следовал этой традиции, часто подсмеивались: «А у нее и рубахи-то нету...» В начале XX в. поддергивались только старухи и пожилые женщины, молодые же считали это уже зазорным. Иногда рубаху надевали без сарафана или юбки. Это относится к некоторым обрядовым действиям, например, к опахиванию деревни во время эпидемий. В одной рубахе женщины могли быть и на работе - во время жатвы и сенокоса. «На сенокос женщины ходят в одних рубашках, вышитых красной бумагой» - указывает, например, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1848 г.3 При этом надевали специальные, очень нарядные рубахи («страдовые», «покосные», «жатвенные») (илл. 57-60). Во время жатвы и покоса рубаха могла дополняться только передником и нарядным головным убором. Со стороны это выглядело очень красиво по воспоминаниям старожилов: «...выйдут все в поле... все горьмя горит - голубым да красным...» Если поверх рубахи во время страды надевалась юбка, то подол ее высоко подтыкали. Цветовая гамма костюма в течение XIX - начале XX в. претерпевала значительные изменения, долгое время

1

Герасимов

М. К.

Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки

крестьян Череповецкого уезда Новгородской губернии / / ЭО. 1894. Кн. 20. № 1. С. 121. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 20.

2 3

Чернышев

Н. Быт крестьян в Череповском уезде, 1848 г. / / Зеле-

нин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 855. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 4. ь Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 7 5 а - 7 6 .

она соответствовала севернорусской традиции, основанной на доминировании белого, красного и синего цветов. Благодаря развитию товарно-денежных отношений и распространению фабричной продукции в конце XIX - начале XX в. цветовая гамма костюма расширяется: входит в обиход одежда различных оттенков других цветов, а также получает распространение, прежде всего в мужском костюме, черный цвет. «Любимый цвет для одежды мужчины есть черный, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда в конце XIX в., - а для женщин - красный, для молодых девиц - белый, голубой» 4 . Более подробно иллюстрирует этот аспект выдержка корреспондента Тенишевского бюро из Боровичского уезда: «Женщины на свою праздничную <верхнюю> одежду ценные материи берут черного цвета. Ситец и шерстяную материю на платья берут разных цветов: синего, зеленого, голубого, розового и разных оттенков смешения этих цветов. Девушки любят ситец ярких, бросающихся в глаза цветов, а также и шерстяные материи, причем из шерстяной материи шьют платья красного цвета. Любовь к ярким, особенно к красному, цветам в платьях и кофтах начинает пропадать около села Белаго (центра округи. - М. В. и Л. В.)... Любительниц красного цвета, наз<ывают> заклинцами и корелками, потому что в Заклинье и Кореле более всех любят красный цвет, у нас же предпочитают синий, зеленый, голубой и розовый цвет, в чистом виде, а также малиновый, темнее красного. Шелковые платки носят этих цветов... Старухи любят серый и черный цвет в платьях и платках...» 5

Рубаха

Р

убаху с длинными, до кисти или до локтя, рукавами носили в качестве основной повседневной, праздничной и обрядовой одежды девочки, девушки, замужние женщины и старухи. Только к 1920-1930 гг. она почти полностью вытесняется рубахой без рукавов, которая начинает распространяться под влиянием города с конца XIX в. Рубахи различных районов и возрастных групп отличались материалом, покроем, конструкцией рукавов, устройством ворота и украшениями. Прежде всего, следует различать цельные и составные рубахи. Цельные рубахи были неотрезными по талии, их шили из целых полотнищ ткани. В новгородских деревнях такие рубахи обычно называли «сквозными» или «одностанками». Составные рубахи включают в себя две части - верхнюю и нижнюю, их часто шили из разных тканей, причем верхняя часть, как правило, была из более тонкой. Цельные рубахи, выкроенные туникообразно, то есть в результате сложения центрального полотнища и выреза-

11

ния ворота на месте сгиба, - представляют собой наиболее архаичный тип рубахи (схема 1). В XIX в. они практически выходят из употребления, сохраняясь лишь в качестве «смертной» одежды. Поздняя форма цельной рубахи с плечевыми швами - состоит из переднего и заднего полотнищ, которые сшивались на плечах, а к проймам пришивались рукава. Такая форма имеет достаточно простую конструкцию и встречается редко. Для новгородского традиционного женского костюма наиболее типична рубаха, состоящая из двух частей. Верхняя часть рубахи («рукава», «рубаха», «оплечье», «плечики») шилась из домотканой или фабричной ткани. Нижняя часть рубахи («стануха», «стан», «станик») шилась из более грубой домотканой ткани и только в очень редких случаях из фабричного материала. Домотканую стануху шили из трех-четырех прямых полотнищ 1 , нередко с боковыми клиньями (илл. 61-62, 68-73, 76, 79-88, 90, 93, 9 8 - 9 9 , 1 0 1 ) . Покрой верхней части рубахи в разных районах губернии имел свои особенности, по его характеру рубахи причисляются к следующим типам: с прямоугольными плечевыми вставками-поликами; с рукавами со слитными поликами; с рукавами, пришитыми к проймам; с кокеткой. Рубаха с прямоугольными поликами имела на плечах прямоугольные вставки («краси», «наплечники»), которые расширяли ее верхнюю часть и позволяли собирать ворот в мелкие сборки (схема 2). Рукава такой рубахи были широкими и пышными, могли иметь ластовицы («ластовицы», «ластовки», «ласточки») - прямоугольные вставки под мышками из холста или кумача. Полики у праздничных, жатвенных («страдовых») и сенокосных («покосных») рубах этого типа обычно были нарядными, их украшали вышивкой, нашивками полос яркой фабричной ткани, галуна. Их могли сделать из кумача (илл. 5 - 6 , 1 4 - 1 7 , 6 4 - 6 5 ) или полос браного ткачества (илл. 20-21, 6 6 - 6 7 ) . Рубахи с прямоугольными вставками-поликами были распространены в северо-восточных уездах Новгородской губернии. В конце XIX - начале XX в. они постепенно выходят из употребления. Рубаха со слитными поликами имела рукава, которые выкраивались вместе с поликами и пришивались по утку (илл. 68-73, 76, 7 9 - 8 2 ) . Они могли кроиться разными способами: «по-топорному» («в замок») (схемы 3 - 4 ) или с обычными слитными поликами (схемы 6 - 7 ) . Под мышками у рубах этого типа вставлялись ластовицы. Рукава «по-топорному» кроились следующим образом: перегнутое вдоль полотнище холста складывалось втрое поперек. В местах сгиба делались надрезы по вертикали до середины полотнища: один - от кромки, другой от противоположной стороны. Затем ткань разрезалась по горизонтали так, что надрезы соединялись. Клинья, срезанные с конца рукава, пришивали снизу к той части рукава, которая приходилась под мышками. Оба дополнительных клина могли пришивать с одной стороны или с двух: один 1

Количество полотнищ зависело от ширины домотканого полотна,

которая составляла 35-42 см.

12

со спины, другой - спереди (схема 5а, б). Рукав в результате получался немного скошенным. Клинья могли и не срезаться, в этом случае к рукаву по всей длине снизу пришивалась прямоугольная вставка (схема 5в). Рубахи с обычными слитными поликами являются поздней разновидностью рубах с прямыми поликами (илл. 72-73, 7 9 - 8 0 ) . Рукава у них пришивали непосредственно к вороту, собранному на обшивке, при этом рукава получались очень широкими и пышными (схемы 6 - 7 ) . Рубахи со слитными поликами бытовали на территории Новгородской губернии повсеместно. Рубаха с рукавами, пришитыми к проймам, имела две разновидности. Она могла быть туникообразной или со швами на плечах. Такие рубахи получают распространение в конце XIX - начале XX в. (илл. 8 3 - 8 4 ) . Рубаха с кокеткой («с блюзой») в деревенском костюме в XIX в. представляла собой новое явление. Ее покрой заимствован из городской моды (схема 8). Кокетка могла быть из домотканой или фабричной ткани, белой или цветной, однотонной или с мелким рисунком, в тон рубахе или в контраст с ней, являясь в этом случае дополнительным украшением костюма. В Новгородской губернии широко бытовали рубахи с прямоугольными кокетками. Наряду с ними употреблялись рубахи с округлыми кокетками (илл. 8 5 - 8 6 ) . Отдельно можно выделить рубахи с воротушкой - небольшой круглой вставкой у ворота (илл. 96-99, 101). В начале XX в. получают распространение рубахи с двойной кокеткой, причем верхняя часть ее была круглой. В конце XIX - начале XX в. рубахи с кокеткой были распространены преимущественно в качестве праздничной одежды молодых женщин и девушек и бытовали повсеместно (илл. 8 5 - 8 8 , 90, 93). Рубаха в традиционном новгородском женском костюме была очень длинной - ниже середины голени. В начале XX столетия у молодых женщин и девушек рубаха стала укорачиваться до середины голени. Традиционная рубаха имела рукав до кисти или укороченный - от кисти до локтя. Длинный рукав мог быть прямым или сужающимся. Прямой рукав обычно делали широким и сосборенным у кисти. Укороченный рукав всегда был пышным, что являлось отражением городской моды XIX в., и применялся первоначально в праздничных, а затем и в будничных рубахах. Край рукава оформлялся по-разному: узкой обшивкой («обнимкой»), манжетом («шлагом») или небольшой оборкой («брыжами»). Ворот, обычно небольшой, кроился с разрезом на груди и застегивался на пуговицу. Ткань у ворота обычно была сосборена или заложена в мелкую складку. До конца XIX в. и цельные, и составные рубахи шили преимущественно из домотканого материала. Затем верхнюю часть составных праздничных рубах могли делать из фабричной ткани. В начале XX в. рубахи, сшитые полностью из фабричных тканей или имеющие фабричной верхнюю часть, получают преимущество. В это время рубахи, сшитые целиком из домотканого материала, сохраняются лишь в некоторых глухих, удаленных от промышленных центров

и больших дорог деревнях, в старообрядческой среде, а также в качестве обрядовой и старушечьей одежды. Из домотканых материалов для верхней части рубах обычно применяли льняной отбеленный холст («точу»), который ткали простым полотняным переплетением нитей утка и основы из тонкого волокна (кудели, кужеля). Повседневные и рабочие рубахи могли быть сшиты из неотбеленного холста. Бытовали также рубахи, сшитые из рубашечной («рубашной») пестряди в мелкую клетку или полоску. Пестрядь ткалась, как и холст, но нити утка и основы при этом были разноцветными. Для изготовления рубашечной пестряди чаще использовали различные сочетания нитей красного, коричневого, белого, черного и темно-синего цветов. Наряду с этим для рубах использовалась узорная ткань белого цвета («писаная точа»). Ее ткали сложным переплетением нитей на нескольких подножках (от 3 - 4 до 8), в результате чего на поверхности ткани получался рельефный, повторяющийся узор в виде «шашечек», «кубичков», «ромбиков», «самовариков» и прочих фигур.

Схема 4. Составная женская рубаха с рукавами «по-топорному» (с клиньями, пришитыми с одной стороны): о - вид спереди; б - вид сзади

Нижнюю часть составных рубах обычно шили из неотбеленного холста, вытканного из более грубого волокна (пачеси). В некоторых районах зафиксирована информация об использовании для станух теплой, полушерстяной ткани домашнего производства («поперечины»), которая изготавливалась переплетением льняных нитей основы и шерстяного утка. Такие рубахи надевали в большие морозы, когда выполняли работы вне дома: во время поездок в город, в лес и пр. Из фабричных тканей широкое распространение имели ситец, бязь, коленкор, батист. Ситец, из которого шили рубахи, обычно был светлым, белым или мелкоузорным, например: в мелкую серую, голубую или черную полоски, в горошек, в клетку с диагональными красными и черными полосами на белом, иногда светло-сером фоне. В южных уездах - Старорусском, Демянском, а также на востоке губернии в XIX в. для праздничных, сенокосных и жатвенных рубах использовался кумач или ситец красного, алого или розового цветов. Однотонный ситец красного цвета нередко называли «француз», ситец с мелким, светлым рисунком (белым на розовом фоне или розовом на белом) - «розочка». Повседневные, праздничные и обрядовые рубахи различались, кроме того, и по способу, и по количеству украшений. Повседневные рубахи украшались очень мало. Ворот у них мог быть обшит узкой (до 1 см) полоской фабричной ткани красного, бордового, фиолетового, розового или белого цвета («обнимкой»). Таким же образом мог быть украшен и край рукава. В начале XX в. молодые женщины иногда вокруг ворота и у манжет пришивали узкое фабричное кружево или неширокую (1,5-2 см) оборку ткани. Повседневные рубахи пожилых женщин обычно шились без украшений. Праздничные, а также жатвенные и сенокосные рубахи украшали вышивкой, полосами браного тканого узора, кружевом ручной и машинной вязки, тесьмой, нашивкой полос разноцветной домотканой и фабричной ткани.

Схема 5. Крой рукавов рубахи «по-топорному»: а - с клиньями, пришитыми с двух сторон; б - с клиньями, пришитыми с одной стороны; в - с прямоугольными вставками

13

Отделку располагали вокруг ворота, на груди, рукавах и подоле. Часто разные виды декора сочетались друг с другом. Например, вышивка на вороте и манжетах могла соединяться с нашивкой полос браного узора на подоле, полосы браного узора на плечевых вставках - с кумачовыми нашивками на груди и на рукавах. Особенно богато украшался подол рубахи и рукава. Ширина орнамента, вышитого на подоле, обычно составляла 3 - 1 0 см; а у наиболее нарядных рубах - до 15, иногда до 20 см; на груди у ворота - 3 - 5 см; на манжетах и брыжах - около 2 см; вокруг ворота - около 2 - 4 см. Для вышивки использовали льняные и хлопчатобумажные нити, реже гарус. Самыми распространенными были техники двустороннего шва, строчки, креста, тамбура.

Схема 6. Составная женская рубаха с обычными слитными поликами: а - вид спереди; б - вид сзади

Наиболее архаичная вышивка двусторонними швами, в том числе набором (бранью) и росписью, выполнялась обычно красными нитями на белом фоне и была распространена преимущественно в восточной части Новгородской губернии, включая ее северо-восточные и юго-восточные уезды (илл. 5 - 6 , 57-60, 6 4 - 6 5 ) . В конце XIX - начале XX в. эти техники постепенно выходят из употребления, их бытование в это время сохраняется только в отдельных районах на востоке губернии. Вышивка строчевыми швами, или строчкой, выполняемая белыми нитями по ткани (с выдернутыми в месте узора нитями), была распространена повсеместно (илл. 90, 9 2 - 9 5 ) . Особенно широко она бытовала в центральных и западных уездах Новгородской губернии (Крестецком, Валдайском, отчасти Новгородском), где наряду с общерусскими строчевыми швами в конце XIX в. получает распространение особый вид узорной строчки, так называемая крестецкая строчка. В юго-западных уездах (Старорусском, Демянском, Новгородском) в конце XIX - начале XX в. получила развитие вышивка «по вырези», которая выполнялась белыми нитями по ткани с вырезанными отверстиями.

Схема 7. Составная женская рубаха с обычными слитными поликами (с рукавами на обшивке с оборками): о - вид спереди; б - вид сзади

В XIX в. широко распространяется вышивка в технике креста и глади, которые в начале XX столетия становятся преобладающими на всей территории (илл. 8 7 - 9 2 ) . Во второй половине XIX в. также можно отметить повсеместное бытование вышивки тамбуром («в тамбур»), особенно широко распространенной в центральных и юго-западных районах. В начале XX в. эта техника постепенно выходит из употребления. Мотивы вышитых узоров отличаются разнообразием, это орнаментальные, реже - сюжетные композиции. При вышивке двусторонними швами, строчкой и крестом получались характерные геометрические орнаменты, в которых преобладали мотивы ромба, розетки, креста, а также геометризованные растительные и антропоморфные изображения. Иногда встречались зооморфные изображения с мотивом птицы или коня (например, стилизованные фигурки коней на подолах рубах из восточных уездов губернии).

Схема 8. Составная женская рубаха с кокеткой: а - вид спереди; б - вид сзади

14

При вышивке тамбуром изображения приобретали криволинейные очертания. Рисунок при этом мог заполняться гладью, часто гарусом. Тамбуром вышивался преимущественно растительный орнамент, реже - зооморфный. В восточных уездах в тамбурных узорах преобладали раз-

личные серым, обычно белыми

оттенки красного цвета, сочетающегося с зеленым, желтым, иногда с черным. В остальных районах вышивали красными нитями по белому фону или нитями по красному.

В начале XX в. рубахи, сшитые из тонкой белой фабричной ткани, могли вышиваться белыми нитями в технике строчки, тамбура, с заполнением рисунка гладью. Характерным украшением традиционных женских рубах в новгородском костюме являются полосы браного тканого узора красного цвета на белом или сероватом фоне - «краси», «бранины» (илл. 6 6 - 6 7 , 73, 75, 9 6 - 9 7 ) . Их использовали в качестве вставок и нашивок на плечах и верхней части рукава («наплечников», «намышников»), а иногда нашивок на весь рукав сверху донизу, а также на подол - по краю или на небольшом расстоянии от края (илл. 14-17, 2 0 - 2 1 , 1 0 1 , 1 0 3 ) . В восточных и южных уездах губернии такой способ украшения рубах сохранялся вплоть до начала XX в. «Намышники» и полики могли украшать вышивкой счетными швами, выполненной льняными и хлопчатобумажными нитями преимущественно красного цвета, золотной вышивкой, нашивкой полос золотного галуна, позумента, тесьмы, кумача. Нашивки полос кумача также могли украшать рубаху на груди, вороте, на краях рукавов. Для украшения женских рубах широко применялось кружево ручной и машинной вязки, его нашивали на подолы рубах, оформляли им края рукавов и ворот.

Сарафан

С

арафан являлся неотъемлемой частью традиционного севернорусского женского костюма. Особый вид безрукавной одежды, за которой закрепляется название «сарафан», появляется, судя по всему, в результате трансформации древнерусской женской одежды с откидными рукавами. Еще в XVIII в. в центральной России бытовали сарафаны с длинными откидными рукавами, а в Новгородской губернии такие сарафаны и в первой половине XIX в. носили старухи, особенно в старообрядческой среде. В Новгородской губернии существовали сарафаны трех основных типов: косоклинный; прямой или круглый; отрезной по талии с грудкой или с лифом. 1

Новгородский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд / Под

ред. H. Богословского. Новгород, 1866. С. 160. И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно.

2 /Дмитриев]

M., 1839. С. 495. ! Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб., 1839. С. 6. 4 См.: Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX в. / / ТИЭ (н. е.). Т. 31. М„ 1956. С. 637.

Косоклинный сарафан включал косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ впереди и одного центрального полотнища на спине. Шились косоклинные сарафаны на плечиках (илл. 106-107) или на лямках (илл. 1 0 4 - 1 0 5 ) . Более ранние формы этих сарафанов имели плечики и шились с проймами и округлым вырезом, для более поздних вариантов таких сарафанов были характерны пришивные лямки. Длина сарафана доходила до щиколотки. Косоклинные сарафаны могли быть глухими и распашными. Глухой косоклинный сарафан («ферязь», «шушун») шился без застежек, с неразрезанным центральным полотнищем и проймами, с плечиками, шириной 7 - 1 2 см (схема 9). Иногда он имел ложные, откидные рукава. Глухой косоклинный сарафан считался наиболее архаичным, в Новгородской губернии он встречался в качестве старушечьей одежды до конца XIX в. В селениях, тесно связанных с городом, такой сарафан выходит из моды уже в середине XIX в. Так, по словам корреспондента из Череповецкого уезда 1860-х гг., «старинные покрои сарафанов, ферязи, кумачные сарафаны, купошники уже брошены...» 1 . Описание «национальной одежды» новгородок в конце 1830-х гг. содержится в путеводителе И. Дмитриева: «Конечно, не много и не на многих <женщинах>, но как милы и много говорят эти шелковые ферези - без сборов, с серебряными пуговицами, с самыми узкими рукавами, висящими позади...» 2 К этому же времени относятся и записки о путешествиях по России П. Сумарокова, где он сообщает, что в Новгородской губернии мещанки и крестьянки носят «сарафаны», а старухи «ходят в шешунах» 3 . 0 красных старушечьих «шушунах» в Новгороде в первой половине XIX в. говорится в описании корреспондента РГО4. Распашной косоклинный сарафан («ферязь», «китайка», «кошоный сарафан») шился с разрезом впереди, имел несшитые передние полотнища. Сарафан застегивался на длинный ряд металлических пуговиц, которые служили в качестве украшения (схема 10). Повсеместно были распространены круглые, спаянные из двух половинок, реже литые, глухие пуговицы («глухари»); наряду с ними широко бытовали более нарядные ажурные пуговицы (илл. 1 0 - 1 1 ) . Их изготавливали из меди, бронзы, реже олова; для дорогих праздничных сарафанов использовались серебряные и позолоченные пуговицы. Сарафаны такого типа могли иметь ложный разрез впереди, когда по шву в центре переднего полотнища - от ворота до края подола располагались пуговицы и петли, имитирующие застежку. Боковые клинья сильно расширяли распашной косоклинный сарафан в подоле. Такие сарафаны шились с проймами, с плечиками, шириной 4 - 5 см, и небольшой, часто треугольной спинкой или с лямками, шириной около 1,5 см, которые делали параллельно друг другу или соединяли на спине в одной точке. В начале XX в. такой тип сарафана сохранялся в старообрядческой среде, главным образом в западных и центральных уездах губернии. Прямой, или круглый, сарафан имел простой покрой: он шился из прямых полотнищ, собранных на груди и удер-

15

живался на плечах лямками (илл. 1 0 8 - 1 2 6 ) . Такие сарафаны в Новгородской губернии получили широкое распространение в XIX в., в восточных уездах они бытовали еще и в начале XX в. Прямой сарафан был густо сосборен наверху, шился из 5 - 7 домотканых полотнищ или из 4 - 6 более широких фабричных полотнищ, собранных на обшивке, к которой пришивали две узкие лямки, соединенные на спине в одной точке. Сзади у такого сарафана сборок было больше. Передние полотнища, располагавшиеся на груди, были на несколько сантиметров длиннее боковых и задних (схемы 1 1 - 1 2 ) . В конце XIX - начале XX в. наряду с такими сарафанами получают распространение прямые сарафаны на длинных лямках, с полотнищами, собранными под грудью (илл. 14-15, 18-19, 25). Схема 9. Глухой косоклинный сарафан: а - вид спереди; б - вид сзади

Схема 10. Распашной косоклинный сарафан: а - вид спереди; б - вид сзади

Сарафан, отрезной по талии, с грудкой или с лифом («гульба, «сарафан на ливу»), является поздним типом сарафана, он появился лишь во второй половине XIX - начале XX в. Такой сарафан имел две разновидности. Сарафан с грудкой был производным от косоклинного сарафана и представлял собой длинную, широкую, сосборенную юбку, сшитую из нескольких прямых полотнищ, иногда с клиньями, к ней у талии пришивалась грудка с округлым вырезом и треугольной спинкой, как у косоклинного сарафана (илл. 1 2 7 - 1 2 8 ) . Сарафаны с грудкой нередко имели завышенную талию 1 (илл. 30). Сарафан с лифом происходил от юбочного комплекса (илл. 129-131). Он представлял широкую, сосборенную на талии юбку, к которой пришит лиф с проймами или широкими лямками (схема 13). В 1910-х гг. под влиянием городской моды распространяется сарафан с лифом на кокетке (полуплатье). Сарафаны шили из разнообразных домотканых или фабричных тканей, отличавшихся по цвету, качеству и материалу. Повседневные сарафаны обычно шили из домотканых материалов: крашенины, набойки, пестряди, клетчатины или недорогих фабричных хлопчатобумажных тканей: ситца, сатина, китайки. Сарафаны, сшитые из крашенины домотканого холста, окрашенного в синий, черный, красный, реже в другие цвета, - были распространены повсеместно. Набойка - узорная холщовая крашеная ткань синего, иногда красного цвета, с мелким светлым набивным орнаментом - особенно широко бытовала в восточных и центральных уездах губернии. Пестрядь - холст в мелкую клетку или полоску, вытканный из нитей утка и основы разного цвета, был обычно красно-белого, красно-черного или сине-белого цвета; он имел повсеместное распространение. В конце XIX в. в Новгородской губернии широко вошла в обиход клетчатая ткань в более крупную клетку - клетчатина, обычно красно-бело-синего (фиолетового) или красно-бело-зеленого цвета. Повседневные косоклинные сарафаны обычно шили из однотонных тканей, преимущественно различных оттенков синего и красного цветов. Часто использовались крашенина и китайка (покупная хлопчатобумажная ткань синего цвета), реже - узорные ткани. Для изготовления прямых

Схема 11. Прямой сарафан на лямках (из пяти полотнищ): а - вид спереди; б - вид сзади

16

1

Русский народный костюм: Государственный Исторический музей.

Альбом / Авт.-сост. Л. Ефимова. М., 1989. Илл. 263.

и отрезных по талии сарафанов обычно брали синюю крашенину, набойку, клетчатину и разноцветный ситец. В конце XIX - начале XX в. в женском костюме стали преобладать фабричные материалы. «В будни женщины носят сарафаны крашеные из холста, а в праздники - ситцевые, шерстяные и даже шелковые», - говорит И. Можайский в 1 8 7 0 - 1 8 8 0 - х гг. 1 Во многих местах из них шилась не только праздничная, но и часть повседневной одежды. «Верхние платья и юбки <шьют> из ситца, - сообщает автор из Боровичского уезда, - платья <из> крашеного домашнего холста носят, да и то редко, одни старухи. Крашенинное холщевое верхнее платье или юбку носить считается женщинами, особенно девушками, за стыд» 2 . Ниже он дополняет сказанное следующим: «Есть еще старухи, которые в избе ходят в старинных русских красиках холщовых <из синего набивного холста>, но таких теперь очень мало» 3 .

Схема 12. Прямой сарафан на лямках

Лишь в отдаленных районах будничный костюм попрежнему оставался д о м о т к а н ы м . «<Праздничные> сара-

(из шести полотнищ): а - вид спереди; б - вид сзади

фаны шьются из ситцев и кашемиров, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда. - Сук о н н и к и - из домашнего тонкого крашеного сукна, цвет делается красный с белыми и черными каймами внизу. Красик - будничный сарафан из домашнего холста, выкрашенный синею краскою с белыми пятнашками-узорами; красят местные красильщики по 4 коп. с аршина» 4 . Самые нарядные и дорогие праздничные сарафаны шили из шелковых и шерстяных тканей. Из шелковых тканей были популярны тафта, штоф, атлас; из шерстяных материалов предпочитали кашемир. Самые з а ж и т о ч н ы е по праздникам надевали сарафаны из парчи, а во второй половине XIX в. - из бархата. Как указывает корреспондент РГО Н. Головин, в середине XIX в. «штофный или старинный шелковый, протканный золотыми цветочками, а иногда и парчовый» сарафан «преобладает во вкусе еще и теперь между пожилыми женщинами» в городе Белозерске 5 . П р а з д н и ч н ы е с а р а ф а н ы могли шиться и из более дешевых хлопчатобумажных тканей, обычно это были мягкие ткани ярких расцветок, однотонные или с ткаными узо-

Схема 13. Прямой сарафан с лифом:

рами того же цвета, что и фон. По словам корреспондента

а - вид спереди; б - вид сзади

РГО, описывающего ж е н с к и й костюм села Бронницкий Ям в 1840-х гг., в будние дни носили «ситцевый», по праздникам «штофный р о з о в ы й или малиновый сарафан» 6 . В удаленных от больших дорог селениях в качестве будничного использовался в тот же период домотканый «синий сарафан», в праздники - «ситцевые сарафаны, б<ольшей> ч<астью> красные» 7 . 1

Можайский

По

словам

автора

из

Боровичского

уезда,

И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Роизд. Новгород, 1890. С. 56. On. 1. № 708. Л. 62-63. On. 1. № 708. Л. 69, 79. On. 1. № 686. Л. 3.

диноведение). 2-е 2 Архив РЭМ. Ф. 7. 3 Архив РЭМ. Ф. 7. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. 5

Головин

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 46. 6 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. 7 Чернышев Н. Быт крестьян в Череповском уезде, 1848 г. / / Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 855.

Схема 14. Юбка со сборами по бокам и сзади: а - вид спереди; б - вид сзади

«богачихи» в 1860-1870-х гг. носили сарафаны из «красного штофа» 1 . Праздничные сарафаны украшали по подолу яркими нашивками полос ткани («обложками»), тесьмой, лентами. «Сарафан старинный шелковый, внизу обведенный атласною лентою», - отмечает Н. Головин, описывая костюм белозерских девушек в середине XIX в.2 Ширина «обложки» могла быть до 10 см. Сарафан украшали одной широкой или двумя-тремя более узкими «обложками». Обычно нашивались шелковые, сатиновые, ситцевые «обложки» ярких расцветок, в контраст к сарафану. Например, к синему сарафану пришивали «обложки» различных оттенков красного цвета, к бордовому - белого или розового цвета, к розовому - красного, бордового или белого цвета. Кроме этого, широко использовали «обложки» из узорного ситца. В Устюженском уезде бытовали синие крашенинные сарафаны,украшенные разноцветными «обложками», которые сшивались из ярких разноцветных полосок фабричной ткани, длиной 1 0 - 1 5 см и шириной 4 - 1 0 см.

Сначала юбочный комплекс бытовал наряду с сарафанным, причем в отдельных районах он преобладал уже к концу XIX в. К началу XX в. юбка («юбка», «сарафан») становится неотъемлемой частью комплекса женской одежды на всей территории Новгородской губернии. Шили юбки из тех же материалов, что и сарафаны. Повседневные юбки делали из домотканой пестряди или фабричных тканей темного цвета, обычно синего, черного или коричневого. Для праздничных юбок использовали набойку и фабричные ткани ярких расцветок, нередко они были на подкладке и более широкие и пышные (илл. 1 3 2 136). В западных районах губернии в конце XIX - начале XX в. такие юбки назывались «гульбами» и «ферязями».

Из-под обложки часто выпускался кант из тесьмы или ткани другого цвета. В Устюженском уезде бытовали сарафаны с белым кантом в виде «зубчиков».

Полотнища юбки у пояса были равномерно сосборены или сзади и на боках сосборены больше, чем впереди, за счет чего сзади юбка становилась более пышной (схема 14). Передние полотнища могли не сосбаривать, и тогда сборки располагали только с боков и сзади. Иногда сзади и по бокам закладывались складки.

Праздничные девичьи сарафаны могли украшаться одним или несколькими воланами, выкроенными из той же самой ткани, что и сарафан. Ширина волана составляла 5 - 7 см. Воланы пришивали на расстоянии 1 0 - 2 0 см от края подола.

Ширина пояса была 1,5-6 см, он застегивался с левой стороны на крючок или пуговицу. Пожилые женщины часто пришивали к своим юбкам выкроенные из той же ткани или плетеные (косичкой) лямки, шириной 1 - 2 , 5 см, которые перекрещивались на спине.

Ложный разрез на косоклинных сарафанах со швом впереди украшали пуговицами, нашивками полос ткани другого цвета, а также галуном, тесьмой, шнуром, которые нашивали вдоль шва. Лямки и проймы по краям могли обшивать ситцевыми и кумачовыми полосками ткани.

Длина юбки доходила до щиколотки. В начале XX в. молодые женщины и девушки носили более короткие юбки, длиной до середины голени или чуть ниже.

Юбка

Праздничные юбки украшались по подолу разноцветными нашивками из полос ткани, шелковыми, атласными и кумачовыми лентами, тесьмой, воланами. Цветовая гамма нашивок и их расположение были как у сарафанов. Нижние юбки дополняли женский костюм, носили их поверх рубахи. Нижние юбки надевали в праздничные и воскресные дни, когда шли в церковь и на посиделки. Летом в будние дни их, как правило, не носили, тогда как в холодное время года надевали, выходя на улицу. Длина нижней юбки соответствовала длине рубахи и была немного короче, чем верхняя юбка или сарафан.

Ю

Нижние юбки шили обычно из тонкого, белого льняного холста. В холодное время года носили юбки из более плотного холста, который ткали из изгребей или даже пачесей. Зимой, кроме того, использовали более теплое полушерстяное сукно - «поперечину». Праздничные нижние юбки шили из коленкора.

коммуникаций. Так, по словам корреспондента РГО, описывающего женский костюм села Бронницкий Ям в 1840-х гг., «молодые женщины и девицы», носившие в будни, как и

Нижние юбки шили из 4 - 6 полотнищ домотканого холста или 2 - 3 полотнищ коленкора. Наверху, у пояса, полотнища сосбаривали, причем сзади сборок делали больше. Пояс, шириной 1 - 3 см, застегивался слева на пуговицу или крючок. В центральных районах губернии у нижней юбки вместо пояса был плетеный гашник («плетянка»), который сплетался косичкой из трех узких полосок ткани. «Плетянка» вдергивалась в пояс или заменяла его, в таком случае ее пришивали к верхней части юбки. Концами «плетянки»

бочный комплекс одежды в Новгородской губернии получает широкое распространение

в сельской местности только во второй половине XIX в. До этого он являлся элементом модного городского костюма у молодых женщин и девушек в селениях, расположенных вдоль крупных транспортных

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79.

2

Головин

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 7 4 - 7 5 . ъ Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. З о б . - 4 . Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3.

4

18

остальные, сарафаны, в праздничные дни «носят по нескольку юбок - одну на вате» 3 . 0 «казаке с юбкой», которые вместе назывались «платьем» и составляли праздничный наряд, сообщается и из Белозерского уезда в 1890-х гг. 4

обвязывали талию дважды и завязывали впереди. Юбки на «плетянке» были очень широкими, могли состоять из 6 - 7 полотнищ холста. Украшались нижние юбки по краю подола узким вязаным или фабричным кружевом. Кружевные фестоны «носы» - могли быть обшиты красной или розовой бумажной нитью. Нижние юбки молодых женщин и девушек нередко украшали строчкой или нашивками глади фабричной работы белого цвета, шириной 2 - 5 см. На подоле, по краю, могли застрачивать «круговые» складки, шириной около 1 см.

Схема 15. Душегрея (в разложенном виде)

Нагрудная одежда

П

раздничные шелковые и парчовые сарафаны в XVIII—XIX вв. дополнялись короткой нагрудной распашной одеждой - душегреей («душегрея», «коротена», «перышко»), длина которой доходила до талии. Это была однобортная одежда на лямках, шириной 1,5-4 см, она застегивалась сверху на один-два крючка. Душегрею выкраивали из прямых полотнищ и клиньев, в разложенном виде она имела форму круга. Сзади и по бокам закладывались многочисленные складки или сборки, которые создавали дополнительный объем (схема 15). Душегреи шили из нарядной фабричной ткани: шелка, парчи, бархата. Полы и нижний край украшали галуном, позументом, бахромой; лямки и верхний край обшивали яркой тканью и тесьмой (илл. 137-143). В XIX в. в восточных районах губернии наряду с традиционными душегреями использовали «перышки» без лямок в виде большого круглого воротника-пелерины (илл. 144-146).

Схема 16. Неотрезная приталенная кофта: а - вид спереди; 6 - вид сзади

В конце XIX столетия душегреи практически выходят из употребления, изредка встречаясь в составе праздничного комплекса одежды состоятельных крестьянок в восточных и центральных районах губернии. В Белозерске вместе с сарафаном в середине XIX в. носили так называемую воротушку («воротушка кисейная», «воротушка по локоть тарлатановая, густо накрахмаленная»)1, представлявшую собой нарядную короткую рубашку до груди из тонкой фабричной ткани, надевавшуюся поверх нижней рубахи. Вместо нее могли использовать короткую кофту с длинными рукавами из более плотной ткани. По словам Н. Головина, «иногда употребляется гронетуровый спензель, вроде курточки до подмышек: рукава на плечах с борками, а к кисти суживаясь, застегиваются на пуговки...» 2 .

1

Головин

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 46, 74. 2 Там же. Л. 46.

Схема 17. Отрезная по талии кофта: а - вид спереди; б - вид сзади

19

В конце XIX - начале XX в. широкое распространение получает кофта, которая была неотъемлемой частью юбочного комплекса женской одежды. В теплое время года в будние дни кофту могли не надевать, и женский костюм состоял тогда из юбки и рубахи с длинным рукавом. Иногда кофта дополняла сарафанный комплекс, причем с сарафаном носили только широкие и свободные кофты, которые не подпоясывали. По крою кофты делятся на неотрезные по талии и отрезные. Неотрезные по талии кофты могли быть приталенными или неприталенными, отрезные кофты всегда были приталены. Рукава праздничных кофт были широкими, со сборками («пышками») у плеча и сужались книзу. Повседневные кофты шили с прямыми рукавами. Кофта имела воротник-стойку высотой 2 - 4 см и застегивалась на пуговицы впереди по центру или немного сбоку. Также застежка могла быть внутренней, на крючках. Неотрезные неприталенные кофты могли быть прямыми или расширяющимися книзу, длиной до бедра. Повседневные кофты шили из домотканых материалов или недорогих фабричных тканей, на изготовление праздничных кофт шли нарядные покупные ткани. Пожилые женщины носили такие кофты в будни и праздники, молодые обычно в будни. Неотрезные приталенные кофты («казаки», «баски») получают в деревенской среде широкое распространение под влиянием городской моды в конце XIX - начале XX в. (илл. 1 5 6 - 1 6 1 ) . Носили их в паре с юбкой, которая шилась из такой же или более темной по цвету ткани. «Казак - это есть лиф из ситцу... - сообщается из Белозерского уезда в 1890-х гг. - Казак отделывается кружевами, оборками» 1 . Спинка такой кофты сшивалась из 3 - 7 суженных в талии частей, а полы - из одного, приталенного длинными вытачками полотнища (схема 16). Отрезные кофты («баски», «кофты с баской») имели до талии конструкцию, сходную с неотрезными приталенными кофтами, но были короче, и по линии талии к ним пришивался большой волан («баска», «оборка») (схема 17). Волан выкраивали из той же ткани или из более тонкой и нарядной - кружев, гипюра, ширина волана доходила до 15 см (илл. 1 6 2 - 1 6 3 ) . Приталенные кофты в конце XIX - начале XX в. бытовали повсеместно в качестве праздничной одежды. Шили их из фабричных тканей ярких расцветок, часто на подкладе. Праздничные кофты были очень нарядными. По словам автора из Боровичского уезда, кофты, называемые «басками», делали «с широкими модными рукавами» и отделывали кружевами 2 . На груди их расшивали бисером, стеклярусом, блестками,украшали гипюровыми нашивками, фабричным кружевом, оборками, воланами, яркой золотистой каймой. Таким же образом часто украшались воротник, манжеты и край кофты. Иногда кофты декорировали ложной кокеткой, которая оформлялась нашивками и оборками, а те могли расшиваться блестками.

20

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3.

2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 64.

Передник

П

ередник мог входить в комплекс рабочей, повседневной и праздничной женской одежды, был его важным дополнением. На территории Новгородской губернии имели распространение передники разных типов: поясные, передники с грудкой, наплечные. Поясной передник («передник», «фартук») широко бытовал во всех районах Новгородской губернии. Он не имел грудки и закреплялся на талии, реже под грудью при помощи завязок (илл. 1 4 7 - 1 5 1 ) . Будничный передник без грудки был широким и закрывал одежду спереди и с боков. Шились такие передники из 1,5-2 полотнищ домотканого материала (схема 18а, б). Праздничные передники были более узкими, они закрывали одежду спереди и немного с боков. Если передник шился из фабричного материала, то он мог состоять из одного полотнища (при ширине материала более 50 см). В верхней части такого передника, у пояса, делали сборки или закладывали складки. Завязки продергивались в неширокий пояс, на который собирали полотнища, или же просто пришивались к верхней части передника. В центральных районах для будничных передников нередко использовали плетеные завязки («плетянки»). В Старорусском, Боровичском и Устюженском уездах зафиксированы будничные передники, сшитые из трех полотнищ, сосборенных по бокам и сзади, которые полностью закрывали одежду. Нередко во время жатвы и даже просто в жаркие летние дни одежда пожилых женщин состояла только из рубахи и такого передника. В Старорусском уезде их завязывали сначала с левой стороны, после чего, опоясав фигуру еще раз, - впереди. Во время работы, чтобы полотнища передника не расходились, связывали края подола (схема 18в). В Боровичском и Устюженском уездах такие передники завязывали обычно не слева, а сзади, на спине. Со спины завязки могли пропускаться вперед и завязываться на животе (схема 18г). Передник с грудкой («с грудкой», «с грудинкой», «с нагрудкой») состоял из грудки в форме трапеции или прямоугольника с петлей из тесьмы или ткани для надевания передника через голову и нижней части, крепившейся на талии при помощи завязок (схема 19а, б). Нижняя часть такого передника могла состоять из двух, одного или полутора полотнищ. Также передник могли шить из одного длинного цельного полотнища, к которому пришивали скошенные бочки (схема 19в). По месту крепления этот передник представлял собой смешанную форму. Наплечный передник («запан(а)», «запон(а)», «запань») был туникообразного покроя и надевался через голову. Такой передник шился с прямыми, длинными рукавами и почти полностью закрывал одежду (илл. 152-155). Зафиксировано бытование передника этого типа только в восточных уездах Новгородской губернии. Наиболее характерны запаны для Устюженского уезда. Возможно, ранее запан

бытовал и в некоторых частях Боровичского уезда. Об этом косвенно свидетельствует присутствие здесь термина «запан», обозначавшего передник, в первой половине XIX в. 1 П е р е д н и к и всех типов были немного короче сарафана или ю б к и . Край подола у них о б ы ч н о был прямым. Исключение составляют передники с грудкой и с закругленным подолом, д л и н о й до колена или чуть ниже, которые нередко носили девушки в начале XX в. Будничные и рабочие передники шили, как правило, из д о м о т к а н ы х

материалов: клетчатины, пестряди,

кра-

шеного холста, н а б о й к и . По словам к о р р е с п о н д е н т а РГО, в 1840-е гг. в селе Бронницкий Ям женщины носили в будни сарафан «с домотканым пестрым фартуком», в праздники - «с фартуком из кисеи» 2 . Автор из Боровичского уезда сообщает о том, что женщины, которые работали у печки, «подпоясывают передник из синего набивного разноцветными узорами холста» 3 . Иногда использовался и некрашеный отбеленный или грубый неотбеленный холст. Передники, сшитые из домотканых материалов, часто называли «холстинками». В начале XIX в. для изготовления будничных передников наряду с домоткаными материалами широко использовался ситец и сатин темного цвета. В некоторых уездах (в Старорусском, Боровичском, Устюженском) бытовал так называемый передничный ситец синего цвета с вертикальными белыми узкими полосами.

Схема 18. Поясной передник: а - из полутора полотнищ; б - из двух полотнищ; в - из трех полотнищ, завязывающийся сбоку; г - из трех полотнищ, завязывающийся сзади

П о в с е д н е в н ы е передники у к р а ш а л и с ь редко, преимущественно у д е в у ш е к . Иногда к ним пришивали один или два накладных кармана. Карманы и край подола могли обшить тесьмой или фабричной тканью. Праздничные передники шили из отбеленного холста, набойки, коленкора, сатина, кумача, шелка, кисеи, шерстяных и полушерстяных фабричных тканей различных цветов. Повсеместно для праздничных передников использовали яркий, однотонный или узорчатый, с мелким рисунком ситец. П р а з д н и ч н ы е передники были н а р я д н ы м и . Традиционные праздничные передники из белого домотканого и фабричного холста украшались вышивкой и полосами браного ткачества. Отделку праздничных передников нередко дополняли нашивками полос ф а б р и ч н о й ткани, кружевом ручной и машинной вязки. Вышивку выполняли разноцветными нитями с преобладанием красного цвета. На подоле могли вышивать несколько орнаментальных полос или же одну широкую. Подол наиболее нарядных передников был украшен полностью. В конце XIX - начале XX в. получают распространение передники, сшитые из ярких ф а б р и ч н ы х тканей, для украшения которых использовали кружево, тесьму, оборки, воланы. П о в с е м е с т н о встречались нашивки из шелковых и кумачовых 1

Пардалоцкий

лент.

Они

были

яркими,

разноцветными,

Ф. Несколько местных Боровичских слов. Местныя Бо-

ровичския загадки, пословицы, суеверия, приметы и предания, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 6. Л. 40об. 2 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. 3 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 69.

Схема 19. Передник с грудкой: а - с нижней частью из двух полотнищ; б - с нижней частью из одного полотнища, с бочками; в - цельнокроеный, с бочками

21

с преобладанием красного цвета и различных его оттенков. Украшения располагались на подоле: по нижнему краю, иногда по бокам. Кроме того, передники могли дополняться вязаными кружевными фестонами («носами»). К светлым передникам обычно привязывалось кружево белого цвета, к темным черного и красного цветов. Кружевные «носы» обвязывали по краю красной, зеленой, бордовой или какой-нибудь яркой нитью. Молодые женщины и девушки в начале XX в. иногда нашивали на подол неширокие полосы фабричного кружева. В старообрядческих деревнях пожилые женщины носили праздничные передники из черных фабричных тканей (илл. 30).

Головные уборы

О

бязательным элементом женского костюма был головной убор, соответствующий социально-возрастному статусу женщины и демонстрирующий степень обеспеченности ее семьи. Вплоть до конца XIX в. в новгородском традиционном костюме, как и в севернорусском комплексе женской одежды в целом, головной убор выполнял очень важную роль.

Женские головные уборы Новгородской губернии представляют собой яркие образцы народного искусства, отражающие местные художественные традиции. Они многообразны по форме и декору и гармонично сочетались с традиционным комплексом одежды, образуя с ним единый ансамбль. Форма традиционного женского головного убора была тесно связана с прической. Принципиальное различие заключалось в прическах и головных уборах девушек и замужних женщин. Девушки могли не закрывать волосы полностью, тогда как замужним женщинам полагалось тщательно прятать волосы под головным убором. Показаться на людях простоволосой (то есть без головного убора) для замужней женщины считалось грехом. Во время свадебного обряда невесте расплетали девичью косу и заплетали две косы, затем надевали женский головной убор. Вплоть до начала XX в. этот ритуал, символизирующий переход в статус замужней женщины, считался одним из важнейших в новгородском свадебном обряде. Девушки, не вышедшие замуж, до старости заплетали одну косу и не меняли головного убора. Они обычно носили платок. Н. Быт крестьян в Череповском уезде, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 5. Л. 3. ' Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 7 4 - 7 5 . 3 Пардалоцкий Ф. Город Валдай, 1876 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 22. 1

Чернышев

Л. 6об.-7об.

22

Девичья прическа состояла из одной косы, сплетенной в три пряди. В косу вплетался косник («косник», «косняк»), который служил для закрепления и украшения косы. Концы косника завязывали и они свободно свисали. «Девицы одеваются точно так, как и женщины, только не носят кокошника, а все волосы заплетают в одну косу и на конце косы развевается какая-нибудь лента...» - сообщает об этом, например, корреспондент РГО из Череповецкого уезда в 1840-х гг.1 Повседневными косниками служили яркие полосы ткани: ситца, кумача, сатина, шириной 1 - 4 см. Бытовали также тканые и плетеные косники, шириной 1 - 2 см. В качестве праздничных косников обычно использовали разноцветные шелковые и атласные ленты. Особенно красивые косники украшали девичью косу на девичнике, во время свадебного обряда «красования». Такие косники состояли из нескольких разноцветных лент, длиной до 30 см, или бантов, которые вплетали в косу или привязывали к ней. Кроме того, свадебный косник мог состоять из 5 - 6 разноцветных лент, длиной 8 - 1 0 см. Эти ленты пришивали к тесьме или к другой ленте, которая крепилась в косе. Косу могли украшать сверху донизу несколько косников. По обычаю девушка-невеста раздаривала во время девичника эти косники своим подругам. Традиционные девичьи головные уборы сохраняли древнюю традицию. Они обхватывали голову девушки, оставляя открытой макушку. В XVIII—XIX вв. такие головные уборы девушки носили по праздникам. «На гулянье девушки являются в нарядах старины, - указывает корреспондент РГО из Белозерска, - коронка низанная жемчугом, усажена ставками и светящимися каменьями; на лоб от коей прикрепляется жемчужная поднизь в виде оборочки; из-под коронки спускается на спину коса, в которую вплетены две шелковые, убранные бантами или кустами, ленты... и порядочной величины платок на плечах... Другие, не имеющие коронки, присутствуют и в обыкновенных городских платьях, прикрыв голову под горло беленьким платочком...» 2 В Новгородской губернии среди традиционных девичьих головных уборов можно выделить повязки и венцы. Повязка («повязка», «перевязка», «красота», «лента») шилась в виде тканой полосы с завязками на концах, могла быть на плотной основе. Праздничные повязки изготавливали из дорогих фабричных тканей - парчи, шелка, бархата, а также позумента и галуна. Их украшали вышивкой, золотным шитьем, металлическими блестками, бисером, цветными стеклами, полудрагоценными камнями, жемчугом (илл. 1 6 4 - 1 6 9 ) . Как указывает из Валдая корреспондент РГО, до 1870-х гг. здесь широко использовали бархатные и парчовые повязки «вроде широкой ленты с отвесами ниже затылка» 3 . Такой головной убор бытовал на всей территории Новгородской губернии. В начале XX в. повязки девушки надевали только по праздникам: их можно было видеть на свадебном девичнике, гулянье, в хороводах. В некоторых селениях Боровичского и Устюженского уездов в районах проживания карел, переселившихся в Новгородские земли в XVII в., зафиксирован особый

вариант девичьей повязки - « ц а п е ц » . Он представлял собой

ностью, оставляя открытыми височные пряди. Например, по

платок из тонкой фабричной ткани, свернутый по диагона-

словам корреспондента РГО Н. Головина, белозерские жен-

ли в виде ленты и повязанный вокруг головы, концы кото-

щины «волосы завертывают в б е с п о р я д к е (не заплетая в

рого обычно завязывали сзади. Иногда «цапец» завязыва-

косы. - М. В. и С. В.) в две пряди, а височки, довольно длин-

ли на лбу, в этом случае концы могли оформляться бантом.

ные, идут возле уха по щекам» 4 .

Венец («коруна», «корон(к)а», «красота», «красоти-

В начале XX в. волосы, расчесанные на прямой про-

на») имел вид обруча с твердой основой и ровным или го-

бор и заплетенные в две косы, обычно укладывали на за-

родчатым верхом (илл. 1 7 0 - 1 7 5 ) . 0 «короне», представ-

тылке. «Женщины пробор носят всегда посредине головы.

лявшей «зубчатую, низанную жемчугом и каменьями повяз-

Замужние женщины заплетают волосы в две косы, девуш-

ку», которая была головным у б о р о м девушек в Новгороде в

ки - в одну», - типичная информация для указанного пе-

1830-х гг., сообщает И. Дмитриев 1 . «Девушки ходят в повяз-

риода 5 .

ках (коронах) зубчатых в верьху, с поднизьями из каменьев,

В

Новгородской

губернии

бытовали

следующие

жемчугов, и с заплетенными косами», - указывает также

виды женских головных уборов: кичкообразные, кокошни-

П. Сумароков 2 .

ки, косынки, сороки, повойники, сборники, платки. Среди

Основу венца могли изготовить из картона, бересты, простеганного холста, его лицевую сторону оклеивали бу-

них можно выделить головные у б о р ы с твердой о с н о в о й и без нее.

магой или обшивали тканью. Венцы из картона могли быть с п р о р е з н ы м орнаментом, под с к в о з н ы е у з о р ы

Головные уборы с твердой основой вплоть до нача-

которого

ла XX в. сохраняли свои традиционные формы. Это кичко-

Венец украшали, как и повязку, галуном, позументом,

твердым очельем и д о н ц е м . Они использовались главным

делали подкладку из фольги.

о б р а з н ы е головные уборы, кокошники, а также с о р о к и с металлическими

о б р а з о м в качестве праздничных и о б р я д о в ы х . В конце

блестками и плашками, стразами, цветными стеклами и кам-

XIX - начале XX в. головные уборы с твердой основой по-

вышивкой

золотосеребряными

нитями,

нями, жемчугом, перламутром, бисером. Сзади к венцу кре-

степенно выходят из употребления. В это время были ши-

пилась широкая парчовая или штофная лента, д л и н о й до

роко распространены головные уборы, не имеющие твер-

60 см, которая могла быть дополнительно украшена сверху

дой основы. «В некоторых селениях волости женщины но-

шелковой розеткой, бантом, разноцветными лентами, буса-

сят так называемые колпачки или кокошники», -

ми, стразами, по краю обшита золотной б а х р о м о й . К сва-

автор из Белозерского уезда в конце XIX в., одновременно

говорит

д е б н о й «красоте» могло прикрепляться до десяти разно-

сообщая о платке, как главной принадлежности головного

цветных лент, которые распускались по спине.

убора в этой местности 6 .

Венец бытовал в Новгородской губернии очень ши-

Головные уборы с твердой основой были парадными,

роко. К концу XIX в. он сохранял в отдельных районах толь-

их носили главным образом женщины молодого и среднего

ко в качестве свадебного головного убора. В начале XX в.

возраста. Пожилые ж е н щ и н ы о г р а н и ч и в а л и с ь мягким го-

венец выходит из употребления, изредка встречаясь толь-

ловным убором. «Повойник - головной убор пожилых жен-

ко в северо-восточных уездах. Праздничный девичий головной у б о р могли допол-

щин, а молодых - колпаки и шапочки (кокошники. - М. В. и С. В.),

- говорит в этой связи автор из Белозерского уез-

нить « п о д н и з ь ю » 3 ажурного плетения из жемчуга, рубле-

да. - Повойники делаются из кумачу и ситцу, а колпаки -

ного перламутра, бисера, стекляруса (илл. 1 7 6 - 1 7 7 ) .

кашемиру и бархату» 7 .

Замужние ж е н щ и н ы заплетали две косы на прямой

К концу XIX - началу XX в. в качестве головных у б о -

пробор и укладывали их вокруг головы, закрепляя так, что-

ров преобладают п о в о й н и к и платок. «Головным у б о р о м

бы впереди получалось в о з в ы ш е н и е - «рога» или кичка,

для замужних служат большею частию о б ы к н о в е н н ы е по-

которые полностью у б и р а л и под головной у б о р . Наряду

войники и платки», - обобщает сведения о ж е н с к о м голов-

с этим в н о в г о р о д с к и х деревнях отмечен обычай прятать

ном у б о р е на большей части губернии в 1 8 7 0 - 1 8 8 0 - х гг.

волосы под головной убор, не заплетая их, а укладывая впе-

И. М о ж а й с к и й 8 . В 1920-х гг. разница между

реди или сверху в пучок. В то же время п р о в и н ц и а л ь н а я

у б о р а м и девушек и замужних женщин стирается, в это вре-

городская мода XIX в. позволяла не прятать волосы пол-

мя сборники, повойники и сороки носят лишь старухи. Ча-

головными

1 /Дмитриев]

И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно.

а головные уборы своей молодости бережно хранят в сун-

М., 1839. С. 495. Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям... С. 6. См.: Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

дуках «на смерть», считая, что без них «на тот свет не пус-

сто и они предпочитают старым головным у б о р а м платок,

2

3

Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 871. 5 Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 46. 5 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 69. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 41. 7 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3. 8

Можайский

И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Ро-

диноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 56.

кают». Во второй половине XIX - начале XX в. под влиянием городской моды широко и с п о л ь з о в а л и с ь шарфы и шали фабричного и кустарного производства. Кичкообразные головные уборы («сорока», «кокошник») состояли из двух частей: нижней, твердой, без украшений, и верхней, мягкой, нарядной, по названию которой и назывался весь головной у б о р (илл. 1 7 8 - 1 8 5 ) . Такие головные уборы могли дополнять поднизь и позатыльник.

23

Кичкообразные уборы фиксировались в восточной и цент-

шествиях в 1830-х гг. П. Сумароков 3 . «Раньше в большом

ральной части Новгородской губернии.

употреблении были кокошники, - указывает корреспондент

Нижняя,

твердая

часть

таких

головных

уборов

(«шлык», «кичка») являлась их о с н о в о й . Кички были раз-

Тенишевского бюро из Белозерского уезда. -

Кокошником

называется картонная четырехугольная коробка, вышиною

н о о б р а з н ы по форме, их изготавливали из картона или

в 1 вершок, покрытая позументом и цветной шелковой ма-

шили из плотного простеганного холста, нередко с подклад-

терией. Его надевают под платок, на косы» 4 . К о к о ш н и к и ,

кой из кудели, вставкой из луба, бересты или дополнитель-

«делаемые из разноцветных материй и вверху обшиваемые

ной

деревянной

конструкцией

для

сохранения

формы

(илл. 1 7 8 - 1 7 9 , 1 8 3 - 1 8 4 ) . Кички могли иметь возвышение,

галуном», по с о о б щ е н и ю И. Можайского, носили в Кирилловском уезде 5 .

и м и т и р у ю щ е е рога. По д а н н ы м И. Можайского, в Бело-

«Кика новгородская» изготавливалась в виде высо-

зерском уезде женским головным у б о р о м выступали «роги,

кой твердой шапки с «ушками» и круглым донцем, которую

наподобие

шили из дорогой ткани, сплошь расшитой золотосеребря-

небольших

коровьих

которых служат трубки

рогов, о с н о в а н и е м

из бересты, а чехлом

для

красный,

ными нитями, цветными стеклами, металлическими блестка-

синий или желтый коленкор» 1 . Принято считать, что кичко-

ми или жемчугом. Край могли обшить ж е м ч у ж н о й или би-

о б р а з н ы е головные уборы, и м и т и р у ю щ и е рога животного

с е р н о й п о д н и з ь ю . Кика з а ф и к с и р о в а н а в центральных и

или подражающие птице, наиболее архаичны, их происхож-

западных уездах губернии (илл. 1 9 0 - 1 9 2 ) .

дение связано с древними религиозными представлениями славян 2 .

К о к о ш н и к - с б о р н и к изготавливали в виде твердой шапки, с достаточно

Верхняя

часть

кичкообразных

головных

уборов

высоким

очельем

и

сосборенной

впереди тульей, у к р а ш е н н о й з о л о т о с е р е б р я н ы м позументом,

вышивкой

(илл.

шитьем,

(«кокошник», «сорока») шилась из фабричой ткани и име-

галуном,

193-205).

ла украшенное очелье. Она имела вид мягкой шапочки (ко-

головной убор встречался в Новгородской губернии повсе-

Этот

кошника) с отдельно в ы к р о е н н ы м ш и р о к и м очельем или

местно.

вид полусшитой шапочки (сороки), с о с т о я щ е й из очелья,

Кокошник с треугольным очельем имел характерное

затылочной части - «хвоста» и боковых деталей - «крыльев»

очелье в виде достаточно высокого треугольника, сплошь

(илл. 178, 180, 182, 1 8 5 - 1 8 7 ) . Очелье таких головных убо-

у к р а ш е н н о е золотным шитьем или полосами

ров у к р а ш а л и вышивкой, позументом, галуном, золотным

(илл. 2 0 6 - 2 1 3 ) . Этот головной убор з а ф и к с и р о в а н только

шитьем.

в восточных уездах Новгородской губернии. Судя по тому,

позумента

К о к о ш н и к - п р а з д н и ч н ы й ж е н с к и й головной убор,

что основной ареал бытования подобных кокошников рас-

изготавливался в виде нарядной шапочки, с о х р а н я ю щ е й

положен восточнее и юго-восточнее Новгородской губер-

имели

нии - в Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижего-

свои кичкообразные прототипы, но в отличие от них, в ко-

родской и др. 6 , вероятно, их проникновение сюда происхо-

кошниках были объединены нижняя, как правило твердая,

дило посредством торговли.

определенную

ф о р м у . Многие виды к о к о ш н и к о в

и верхняя, нарядная части.

С в о е о б р а з н ы м вариантом праздничного

Среди кокошников, бытовавших на территории Нов-

убора, распространенного

в Новгороде

головного

в первой

поло-

городской губернии, можно выделить следующие: а) ко-

вине XIX в., был так называемый кораблик. По о п и с а н и ю

кошник типа твердого повойника; б) «кику новгородскую»;

И. Дмитриева, это была «шапка с заостренными уголками,

в) кокошник-сборник; г) кокошник с треугольным очельем.

б о б р о в а я или бархатная, с п о н и з к о ю из жемчуга и ка-

К о к о ш н и к типа твердого п о в о й н и к а

(«кокошник»,

меньев... Без этой шапки, древнего самого большого укра-

«колпачек») имел вид невысокой шапочки из дорогой ткани,

шения головы, девушки не венчались» 7 . Возможно, именно

которую покрывали различными украшениями. В качестве

такие головные у б о р ы у п о м и н а е т в своих в о с п о м и н а н и я х

праздничного головного убора он бытовал в Новгородской

художник Ф. Г. Солнцев, описывая свое пребывание в Нов-

губернии повсеместно (илл. 1 8 8 - 1 8 9 ) .

городе и фигуру архимандрита Новгородского Юрьева мо-

Мещанки и крестьянки в Новгородской губернии хо-

настыря Фотия в 1 8 2 0 - 1 8 3 0 - х гг. «Одно время... дамы но-

дят в «низких круглых кокошниках», отмечал в своих путе-

сили большие рогатые чепчики, - пишет автор. - Фотию не полюбились эти чепцы и он срывал их с посетительниц мо-

И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Родиноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 56. 2 См.: Маслова Г. С. Одежда / / Этнография восточных славян: Очерки 1

Можайский

традиционной культуры / Под ред. К. В. Чистова. М., 1987. С. 277. 3 См.: Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям... С. 6. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 19об. 5

Можайский

И. Учебный курс географии Новгородской губернии. (Ро-

„Анна, поди, принеси этой даме

вместо чепца платок"» 8 . Особым видом праздничного головного у б о р а является косынка («косынка», «кокошник», «рефедь»), которая представляла собой переходный тип от мягкого убора

диноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 56. 6 См.: Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов

к твердому. Ее изготавливали в виде сшитой косынки или

в XIX - начале XX в. / / ТИЭ (н. е.). Т. 31. М., 1956. С. 678-679. 7 /Дмитриев] И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно.

жемчугом или золотосеребряными нитями, за счет чего со-

М., 1839. С. 495. Солнцев Ф. Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды / / Русская старина. 1876. Т. 26. № 5. С. 155.

8

24

настыря... потом кричал Орловой (графине А. А. ОрловойЧесменской. - М. В. и С В.):

шапочки, состоящей из двух-трех частей, сплошь расшитых хранялась форма. На очелье косынка имела характерный декоративный бант или узел. В XIX в. такой головной убор широко бытовал в Новгородской губернии.

На востоке губернии косынки обычно украшали золотным шитьем, р а з н о ц в е т н ы м бисером, металлическими блестками, цветными стеклами (илл. 2 1 4 - 2 1 6 ) . В центральных и западных уездах широко использовался жемчуг и его имитация. Самые нарядные косынки были сплошь унизаны жемчугом (илл. 2 1 7 - 2 2 2 ) . В некоторых центральных уездах губернии (например, в Крестецком) такие к о с ы н к и бытовали в качестве праздничного головного убора еще и в начале XX в. Их изготовление обходилось владелицам недешево. «На голову надевают платок, а кто побогаче - к о с ы н к у » - указывает уроженец села Новое Рахино Крестецкого уезда В. Рысаков в начале 1900-х гг. 1 Недаром в Крестецком уезде была сложена частушка: Схема 20. Сорока: а - вид сбоку; б - вид сверху

Продай, батька, свиночку. Купи дочке косыночку!

Все виды праздничных головных уборов шили из нарядных хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, парчовых и бархатных тканей и богато украшали 2 . Повсеместно для украшения использовали жемчуг или имитирующие его искусственный жемчуг, белые бусы, бисер. Особенно широкое распространение жемчужные головные уборы имели в центральных и западных уездах губернии, в том числе в Поозерье. «Парни и девицы являются на праздник в самой лучшей одежде, -

описывает

местный

праздник

«Прихоженью»

(11 января по ст. стилю) М. Синозерский, - ...девицы в жемчужных

косынках, ценность

которых

нередко

достигает

150 руб.» 3 По словам краеведа XIX в. М. И. Полянского, трад и ц и о н н ы й старорусский ж е н с к и й головной убор -

«ре-

федь», вышедший с 1860-х гг. у горожанок из моды и оставшийся у крестьянок, «обыкновенно унизывается жемчугом, у богатейших же женщин с драгоценными камнями» 4 .

Схема 21. Цельнокроеный сборник (повойник): а - вид сбоку; б - крой

Кроме того, для у к р а ш е н и я праздничных к о к о ш н и ков всех типов широко использовалась в ы ш и в к а золотосеребряными нитями и сплошное золотное шитье. Применяли вышивку цветными льняными, бумажными и шелковыми нитями. Кроме этого, к о к о ш н и к и у к р а ш а л и

полосами

позумента и галуна. В частности, о кокошниках «с золотым позументом» в Череповецком уезде сообщает в 1840-х гг. корреспондент РГО5. Часто украшения головных уборов дополнялись металлическими блестками, н а ш и в к а м и полос ткани и тесьмы, бусинами, белым и прозрачным бисером, стеклярусом, цветными камнями и стеклами. Если к и ч к о о б р а з н ы е головные у б о р ы обычно изготавливали сами крестьянки из покупных материалов, то 1 Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского) / / ЖС. 1905. Вып. 1-2. С. 5. 2 См.: Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив

РГО. Р. 24. On. 1. № 5. Л. 2об.; Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского) / / ЖС. 1905. Вып. 1-2. С. 5. 3 Синозерский М. 0 выборе невест в Новгородской губернии / / ЖС. 1896. Вып. 3-4. Разд. 5. С. 535. Полянский М. И. Иллюстрированный историко-статистический очерк

4

5

города Старой Руссы и Старорусского уезда. Новгород, 1885. С. 207-209. Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив РГО.

Схема 22. Цельнокроеный сборник (повойник)

Р. 24. On. 1. № 5. Л. 2об.

с байтовой складкой: а - вид сбоку; б-в

- варианты кроя

25

золотошвейные и жемчужные к о к о ш н и к и выполняли спе-

одновременно «косынками, у н и з а н н ы м и жемчугом и обши-

циальные мастерицы. Золотошвейное ремесло было разви-

тыми золотыми нитями», сообщает из Валдая Ф. Парда-

то при монастырях, им также занимались наиболее искус-

лоцкий3.

ные мастерицы в округе, которые сохраняли традиционные

Косвенные свидетельства широкого бытования жен-

для Новгородской губернии технические приемы шитья и

ских головных уборов с поднизью-«рогами» в Старорусском

мотивы узоров.

уезде дают материалы о местных старообрядцах, нападаю-

Стоил кокошник дорого, купить его могла далеко не

щих на «богомерзкие новые одежды», которые носят пра-

каждая крестьянка. Иногда на всю деревню было всего не-

вославные. «Женщины и девицы теперь де бывают с рога-

сколько женщин, имеющих

головные

ми скотскими и з м е и н ы м и на головах... с набеленными и

уборы очень ценили и берегли, передавали по наследству

н а р у м я н е н н ы м и лицами», - указывает автор публикации

от матери к дочери, благодаря чему они долго сохранялись.

1860-х гг. 4

к о к о ш н и к и . Такие

В новгородских деревнях вплоть до начала XX в. кок о ш н и к и использовали в качестве свадебного

головного

Согласно материалам М. И. Полянского 1860-1880-х гг. по Старой Руссе, поднизи-«подвески» являлись элементом

убора, когда новобрачную о б р я ж а л и в ж е н с к и й головной

только девичьего костюма. «Головной у б о р

убор. В первый год замужества или до появления первого

указывает этот автор, - разнится от девичьего только тем,

ребенка молодые ж е н щ и н ы надевали богато у к р а ш е н н ы е

что так называемых подвесок над л б о м к этому у б о р у не

кокошники по праздникам. До середины XIX в. кокошники

положено» 5 . Однако на приведенных в издании портретах

женщины,-

бытовали не только в сельской местности, но и в уездных

как девушки, так и женщины поднизи-«подвески» присут-

городах Новгородской губернии.

ствуют на обеих. Правда, на женском головном уборе под-

Кокошники, косынки и праздничные кичкообразные

низи являются частью «рефеди» (прикреплены к ней), на

головные уборы могли быть дополнены налобным украше-

девичьем же поднизи - самостоятельная деталь головного

нием - поднизью и украшением на затылке - позатыльни-

убора (илл. 2 2 3 - 2 2 4 ) .

ком, некоторые имели также височные у к р а ш е н и я -

под-

вески («пушки»).

Позатыльник («подзатыльник») дополнял головной убор сзади, повязываясь под него, и закрывал волосы жен-

Поднизь («рога», «подвески», «налобник», «бархоти-

щины на затылке. Изготавливались позатыльники из домо-

на») дополняла головной убор спереди и повязывала под

тканых и ф а б р и ч н ы х тканей, у к р а ш а л и с ь бисером, золот-

него. Она представляла с о б о й н е ш и р о к у ю полосу ткани

ным шитьем, блестками, позументом, нашивками из полос

с завязками, унизанную речным или искусственным жемчу-

ткани и тесьмы (илл. 2 2 8 - 2 3 0 ) .

гом, рубленым перламутром, бисером, стеклярусом в виде

Подвески («пушки») могли дополнять головной убор,

сетки, бахромы, зубцов или воланов (илл. 1 7 6 - 1 7 7 , 1 9 3 -

прикрепляясь к нему у висков. Они представляли с о б о й

194, 2 2 3 - 2 2 4 ) .

шарики из гусиного пуха. Информация о таком дополнении

Жемчужные поднизи были только у богатых крестьянок и горожанок и надевали их только по п р а з д н и к а м .

головного у б о р а з а ф и к с и р о в а н а только в западной части Новгородской губернии 6 .

Например, по с о о б щ е н и ю Н. Головина, в Белозерске жен-

Сорока - повседневный и праздничный ж е н с к и й го-

щины прикрепляли к к о к о ш н и к у ж е м ч у ж н у ю поднизь на

ловной убор. Изготавливался в виде полусшитой шапочки

именины - «в случае важного именинника» 1 .

и состоял из очелья, затылочной части - «хвоста» и боко-

Об этой детали убора сообщают многие авторы XIX в. Так, на наличие поднизи - «подвесок» в женских головных

вых деталей - «крыльев» с з а в я з к а м и . «Крылья» с о р о к и завязывались сзади под «хвостом» (схема 20).

уборах - указывает корреспондент РГО из села Бронницкий

Своеобразный вид сороки в виде цельной шапочки

Ям в 1840-х гг.: «...лоб украшается рогатыми с борами жем-

зафиксирован в Кирилловском уезде. «Крылья» и «хвост»

чужными подвесками...» 2 О «подвесках» - уборе «из жем-

у нее полностью сшиты. Очелье у этой с о р о к и выступает

чуга о пяти рогах (воланах. - М. В. и С. В.),

над макушкой и имеет форму сужающейся кверху трапеции

привязываемых

ко лбу», которые носились, вероятно, с п е р е ч и с л я е м ы м и

(илл. 2 3 1 - 2 3 3 ) . Сороки шили из д о м о т к а н ы х и ф а б р и ч н ы х тканей.

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Праздничные с о р о к и изготавливали из материалов ярких

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 46. 2 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. 3 См.: Пардалоцкий Ф. Город Валдай, 1876 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1.

расцветок, они имели нарядное очелье, иногда макушку

№ 22. Л. 6об.-7об. См.: Несколько слов о раскольниках Старорусского уезда / / НГВ. 1869.

цветными

1

Головин

4

№ 28. С. 196. Любопытно, что за сто пятьдесят лет до этого указом Петра I именно женам раскольников предписывалось носить «шапки с рогами» (см.: ПСЗРИ. Т. 7. 1723-1727. № 4596. С. 368; Т. 13. 1749-1753. № 100053. С. 738. 5 Полянский М. И. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старой Руссы и Старорусского уезда. С. 208. См.: Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (середина XIX - начало XX века) / Под ред. В. А. Александрова и др. М., 1967. Карта 53.

6

26

и «хвост». Очелье

праздничных

сорок

нитями, металлическими

украшали блестками,

вышивкой бисером,

нашивками полос ткани, золотного шитья, позумента, галуна, тесьмы в самых различных сочетаниях (илл. 2 3 4 - 2 5 1 ) . Встречаются сороки с твердым очельем, полностью выполненным из одной широкой полосы золотного шитья, позумента или галуна. С внутренней стороны такое очелье могло дополнительно укрепляться холстом. Сороки с высоким очельем, украшенные таким образом, в Устюженском уезде называли «золотоломками» (илл. 2 5 4 - 2 5 7 ) .

Верхняя часть праздничных сорок могла быть украшена в ы ш и в к о й з о л о т о с е р е б р я н ы м и

нитями, блестками,

б и с е р о м (илл. 252). Бытовали также с о р о к и с твердой верхней частью в виде овального золотного донца (илл. 258-263). Сороки были распространены в восточных уездах Новгородской губернии, их бытование среди ж е н щ и н пожилого возраста сохранялось здесь и в начале XX в. Сборник, повойник («сборник», «повойник, «повой», «повольник», « к о к о ш н и к » ) - п о в с е д н е в н ы й и праздничный головной у б о р

в виде небольшой

мягкой

шапочки

(илл. 2 6 4 - 2 6 7 ) . Сборники и п о в о й н и к и были с о с б о р е н ы сзади и нередко спереди. Шили их на вздержке или с завязками на затылке. Головные уборы на вздержке изготавливали так: задний край убора подворачивался и сшивался

или

к нему

пришивалась

узкая

полоска ткани

для

вздержки. Концы завязок или вздержки завязывали на затылке или пропускали вперед и завязывали на лбу. Сборники и повойники могли иметь различный крой: их шили из одного, двух или трех-четырех кусков ткани. Сборники и повойники, сшитые из одного куска ткани, кроились с л е д у ю щ и м о б р а з о м : брали прямоугольный

Схема 23*. Сборник (повойник):

кусок ткани и в передней его части делали прямоугольный

а - из двух кусков ткани; б - из трех кусков ткани

вырез. Верхняя сторона выреза сосбаривалась, и к ней пришивали сшитые друг с другом боковые стороны. В результате впереди по центру очелья получался шов, а выше от очелья

шли с б о р к и

(схема 21). На праздничных

Повседневные с б о р н и к и и повойники, как правило,

сбор-

шили без у к р а ш е н и й . Иногда их н и ж н и й край обшивался

никах и повойниках такого кроя иногда закладывалась бай-

полоской ткани, которая по цвету могла отличаться от само-

товая складка, шириной 3 - 5 см, которая шла по центру от

го головного убора, например: у синего с б о р н и к а или по-

очелья к заднему краю (схема 22а, б). Если головной убор

войника обшивка могла быть голубой или красной, у бор-

шился из плотного материала, то для удобства закладыва-

дового - черной или темно-коричневой.

ния байтовой складки в ее основании могли вырезать треугольник.

У праздничных сборников и повойников украшались очелье, байтовая складка, а у особо богатых уборов - верх-

Крой мог быть иным: в прямоугольном куске ткани

няя часть полностью. Их украшали вышивкой, расшивали

в 1 см от края делали горизонтальный надрез, длиной 1 5 -

разноцветным бисером, стеклярусом, б у с и н а м и . Узор был

20 см. Этот надрез являлся основанием полукруга, который

геометрическим или растительным, это могло быть сочета-

вырезался в полотнище. По л и н и и выреза полотнище со-

ние кружков, ромбов, диагональных, горизонтальных и вер-

сбаривалось и сшивалось с горизонтальным надрезом. На

тикальных линий. Узоры женщины перенимали друг у дру-

таком головном уборе также могла закладываться байтовая

га, а в некоторых случаях брали «с морозу» - с замерзших

складка. Некоторые из них имели очелье на подкладке из

зимой окон.

плотного холста (схема 22в).

Очелье над о б ш и в к о й могло быть украшено нашив-

Сборники и повойники, сшитые из двух кусков ткани,

ками - яркими атласными, шелковыми или кумачовыми по-

имели такой крой: отдельно выкраивали околыш и овальное

лосками

донце, которые затем сшивали (схема 23а). Сборник и по-

обычно составляла 1 - 2 см. В обшивке нижнего края исполь-

войник из трех-четырех кусков ткани имели донце и околыш,

зовали бисер, блестки, стеклярус.

сшитый из двух частей со швом посередине или из трех с отдельно выкроенным очельем (схема 236).

(«гасами»)

Повойники

или позументом.

и сборники

были

Ширина

нашивок

распространены

в

XIX в. повсеместно. Постепенно они заменили более слож-

Шили сборники и повойники из тонких, однотонных

ные головные уборы с кичкой, кокошники и сороки. Инте-

или узорных домотканых или фабричных тканей. Молодые

ресно, что в начале XX в. на сборники и повойники в ряде

ж е н щ и н ы о б ы ч н о и с п о л ь з о в а л и ткани ярких

мест переносятся названия бытовавших там прежде голов-

расцветок:

красные, розовые, бордовые, синие, голубые, зеленые. Ста-

ных уборов с твердой основой. Например, в Устюженском

рухи шили с б о р н и к и и повойники из более темного мате-

уезде в это время сборник часто называют «сорокой» или

риала: коричневого, бордового, синего, серого и др.

«кокошником», в южных и западных уездах губернии повойник могли называть «кокошником» и т. п.

* В схемах, отмеченных звездочкой, использованы прорисовки из кн.: Просвиркина С. К. Новгородская историко-бытовая экспедиция ГИМ 1936 г. / / Труды ГИМ. М., 1941. Вып. 15. Таблицы I, И, III.

«Сколок» является с в о е о б р а з н ы м вариантом женского головного убора в виде нарядной шапочки. Шился он из легкой о д н о т о н н о й ткани, верх которой был

покрыт

27

золотным шитьем и декоративными металлическими круж-

моугольных, ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е получают платки

ками. Такой головной у б о р носили молодые ж е н щ и н ы из

треугольной формы, так называемые к о с ы н к и . «Головной

богатых семей в восточной части губернии в начале XX в.

убор женщин (замужних) составляет „косынька", род плат-

(илл. 2 6 8 - 2 6 9 ) .

ка в виде треугольника, - говорит корреспондент Тенишев-

Платок был неотъемлемой частью женского комплекса одежды. Он мог дополнять девичий и ж е н с к и й головной убор или носился самостоятельно. В зависимости от фор-

ского бюро в 1890-х гг., - обыкновенно имеется из кумача без всяких у к р а ш е н и й . . . » 4 В ряде случаев у б о р состоял из двух платков, где

мы он мог быть прямоугольным («плат», «платок», «фата»)

н и ж н и й платок замещал п о в о й н и к . «Замужняя

и треугольным («косынка», «косынька»). Платки различа-

всегда должна ходить с покрытой головой, - сообщал кор-

женщина

лись также размерами: наряду с платками средней величи-

респондент из Белозерского уезда, - <она> всегда плетет

ны (со с т о р о н о й около 1 м), широко бытовали большие

две косы, скручивает их на голове и покрывает трехуголь-

платки (со стороной около 1,5 м).

ным платком ( к о с ы н к о й ) так, чтобы волос не было видно,

В качестве составной части женского головного убора платок обычно надевали, выходя на улицу, в гости, в цер-

а сверху надевает еще платок» 5 . 0 подобном головном уборе также сообщает П. Сумароков: «На голове гладко подо-

ковь. В холодное время года им покрывали голову поверх

бранные волосы покрывают платком с узлом и на голову на-

сороки, кокошника, сборника и повойника. Летом его носи-

девают длинную фату» 6 .

ли только поверх мягкого у б о р а - с б о р н и к а или повой-

В х о л о д н о е время года носили несколько платков,

ника. «Замужние женщины под платками носят обязатель-

повязывая их один на другой. Старухи по праздникам ис-

но повойники», - указывал автор из Боровичского уезда 1 .

пользовали платки следующим образом: первым покрыва-

Дома, а также во время летних полевых работ платок на тра-

ли голову с повойником, завязывая концы на лбу, а сверху

д и ц и о н н ы й головной убор не повязывали.

накидывали еще один платок концами вниз - «наперед».

Существовали различные с п о с о б ы ношения платка

Голова при этом становилась большой («большущей», по

как составной части женского головного убора. Полотнище

выражению старух). Кроме того, верхнюю часть последнего

складывали по диагонали и покрывали голову, завязывая

платка прихлопывали с боков, образуя надо лбом подобие

концы впереди или сзади (илл. 2 8 - 3 0 , 3 4 - 3 5 , 4 0 - 4 1 , 271).

гребешка.

Платком

могли

виде,

В начале XX в. во время работы в ж а р к у ю погоду

набрасывая его свободно поверх головного убора, при этом

молодые ж е н щ и н ы могли завязывать платок на затылке.

завязывали

покрывать

смежные

голову

концы

в развернутом

подбородком.

Шея при этом оставалась открытой. Иногда концы платка

Во время праздников платок нередко не завязывали, кон-

платка

под

перекидывали вперед и завязывали на лбу. Когда было хо-

цы его свободно свисали или скреплялись под подбород-

лодно, концы платка обычно перекидывали назад, где и за-

ком. Об этом сообщает корреспондент из Белозерского уез-

вязывали.

да, где в праздничный ж е н с к и й костюм входил «большой

Будничные платки изготавливались из ситца, отбе-

шерстяной платок или бумажный, которым накрываются от

ленного или крашеного домотканого холста, простого или

д о ж д я . . . » 2 . Когда было тепло, платки носили накинутыми

узорного тканья, домашней набойки («кубовые»). Зимние

на плечи. «На плечах платок шелковый старинный», «поря-

платки шились из фабричных шерстяных и полушерстяных

д о ч н о й величины платок на плечах» - о б ы ч н ы й атрибут

тканей или домотканой полушерстяной ткани («поперечи-

праздничного наряда XIX столетия 3 . Когда шли в церковь,

ны») (илл. 272). Более д о р о г и е ткани для п о в с е д н е в н ы х

то платок могли нести свернутым вчетверо и перекинутым

платков использовали редко, только в очень зажиточных

через руку. Так держали его и в церкви.

семьях.

На праздничные, богато украшенные головные убо-

Праздничные платки изготавливались из нарядных

ры платки повязывались так, что их очелье оставалось от-

фабричных хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тка-

крытым. В остальных случаях, в том числе и с повседнев-

ней, а также из домашней набойки. В 1840-х гг., по словам

ными сборниками и повойниками, платок закрывал лоб.

корреспондента

В XIX в. молодые женщины начинают носить платки в качестве самостоятельных головных у б о р о в . Кроме пря-

РГО из села Б р о н н и ц к и й Ям, ж е н щ и н ы

покрывали з и м о й голову в будни « б у м а ж н ы м в п р а з д н и к и - «шелковой к о с ы н ь к о й » 7 . 0

платком»,

праздничных

«шелковых платках» на плечах женщин города Белозерска 2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 68. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 40.

3

Головин

1

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 46. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 41. 5 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 19об.

4

бовые» платки. В конце XIX в. «кубовые платки заменились ситцевыми, шерстяными, шелковыми и шалями». В качестве праздничного у б о р а в это время употреблялись «платки

6

ситцевые, шерстяные и шелковые разных рисунков и цве-

7

тов. Зимой носят шали и теплые байковые платки» 9 .

Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям... С. 6. Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. 8 Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 871. 9 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 64, 80.

28

сообщает в середине XIX в. Н. Головин 8 . Как указывает автор из Боровичского уезда, в 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - х гг. носили «ку-

П р а з д н и ч н ы е платки были яркими, из о д н о т о н н ы х или узорных тканей, обычно с растительным орнаментом. Расцветка платков - самая р а з н о о б р а з н а я . Предпочтение отдавалось красному, розовому, бордовому, синему, черно-

му и белому цвету. Платки девушек и молодых женщин были более нарядными, чем у пожилых, которые обычно носили платки темных расцветок. В узорных платках орнамент мог располагаться по всему полю платка, по центру, в углах или только по кайме. Он мог быть однотонным или многоцветным, темным по сравнению с фоном или, наоборот, более светлым. Широкое распространение получили платки с полосами по кайме или по всему полю (илл. 270, 2 7 3 - 2 7 4 ) . Праздничные платки нередко оформляли кистями, которые располагали с двух или четырех сторон (илл. 270, 2 7 3 - 2 7 6 ) . Нередко платки украшали вышивкой хлопчатобумажными, льняными, шелковыми, шерстяными нитями (илл. 2 7 5 - 2 7 7 ) . Кроме того, вышивали инициалы владелицы, а иногда и довольно большие тексты - «прибауточки». Вышивка располагалась в углах платка или по кайме. Встречались также шелковые золототканые платки, с длиной стороны около 90 см. По полю и кайме таких платков золотными нитями был заткан растительный орнамент (илл. 278-279). Во второй половине XIX в. в Новгородской губернии вошли в моду шелковые треугольные косынки с длиной диагонали около 130 см, украшенные вышивкой золотными нитями («золотые косынки»). Вышитые растительные узо-

1 2

См.: Фонды УКМ. КП 3340-13. См.: Фонды РЭМ. № 7324-1.

ры у них располагались в центральной части и по концам, которые нередко обшивались золотной бахромой (илл. 2 8 0 - 2 8 3 ) . «Золотую косынку» надевали так, чтобы центральная часть вышивки располагалась на лбу, а концы оставляли расправленными, чтобы не закрывать вышивку. Известен и другой способ ношения косынки (когда вышивку делали на некотором расстоянии от концов) 1 , при этом два узких конца косынки «обводили» вокруг головы и завязывали на лбу двумя узлами. Широкий конец свисал на затылке. Для лучшей фиксации под косынку надевалась сшитая кольцом полоска ткани - «бархотик», к которой косынка крепилась булавками 2 . В начале XX в. получили распространение шали («косынки») черного цвета из шелковых нитей, которые плелись на коклюшках, с крупным цветочным узором. Они имели форму равнобедренного треугольника, размером 155 x 55, 160 x 50, 180 x 100 см (первая цифра - длина основания, вторая - высота). Такие шали носили по праздникам молодые женщины и девушки. Кроме того, бытовали шали, вязаные вручную из шерстяных нитей. Они были прямоугольными, размером 120 х 85 или 130 х 100 см. В это время девушки-модницы носили также легкие, прозрачные газовые или шелковые шарфы голубого, кремового, розового цветов.

ху пошикарнее, - сообщает В. Рысаков из села Новое Рахино Крестецкого уезда в начале 1900-х гг., - с вышитым<и> узорами воротом; пояс длинный, до колен, с кистями; фуражка с лаковым козырьком; к околышу фуражки прилепляют часто какую-нибудь картинку или втыкают булавку. Для форсу иногда надевают на шею шелковый платок, да еще с кистями» 3 .

Мужской костюм

В некоторых случаях мужская одежда состояла только из одной длинной рубахи. Например, после бани пожилые мужчины надевали старую женскую рубаху. У некоторых стариков для этого имелись специально сшитые рубашки ниже колен. Летом на работу и в будние дни мужчины носили рубаху и одни порты («порты», «портки», «подштанники»). В холодное время на них одевались верхние штаны («портки», «штаны»). Выходные штаны берегли и надевали их только в выходные дни и по праздникам. Часто парни, шедшие из соседних деревень на праздник, надевали штаны только при подходе к деревне, а до этого несли их в котомках. Зимой надевали две рубахи (нижнюю и верхнюю) и двое штанов. Поверх портов надевали холщовые или суконные (из домашнего сукна) и даже меховые (из овчин) штаны.

Общая характеристика Рубаха Порты Головные уборы

Общая характеристика

М

ужской комплекс одежды по сравнению с женским был более однородным. Он включал в себя неширокие штаны (порты) и рубаху, выпущенную поверх. Рубаху обязательно подпоясывали (илл. 2 8 6 - 2 9 0 ) . «Платье <мужеское> летнее: полубумажная домотканая рубашка с пестрядинными домоткаными портками... - указывается в описании 1840-х гг. села Бронницкий Ям, - праздничное: ситцевая рубашка, черные плисовые у богатых, из голубой нанки у бедных, штаны...» 1 По словам корреспондента РГО из Череповецкого уезда Н. Чернышева, крестьяне носят «в будень» синюю рубашку, синие с белыми полосками портки, в праздник - красную рубашку и плисовые шаровары 2 . «По праздникам надевают руба-

1

Добронравов

И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. 3. Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив РГО.

?

Р. 24. On. 1. № 5. Л. 2об. Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По ма-

3

териалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. 4 См.: Просвиркина С. К. Новгородская историко-бытовая экспедиция Государственного исторического музея 1936 г. / / Труды ГИМ. М., 1941. Вып. 15. С. 128. Из уезда / / НГВ. 1869. № 36. С. 259.

5 6

Дубровин

С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска) / / Оте-

чественные записки. 1871. Т. 4 (197). № 7. Июль. С. 213. 7 См.: Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 726. Л. 4.

8

30

Специфической деталью для рабочего костюма рыболовов («ловцов»), промышляющих на озерах Ильмень, Селигер, и для некоторых других видов работ зимой были «передки» - кожаные фартуки из черной кожи с кожаной лямкой, которые надевались поверх верхней одежды во время зимнего промысла 4 . Во второй половине XIX в. мужской костюм зажиточных крестьян начинает дополняться пиджаком, порой жилеткой, которые были заимствованы из городского костюма. «Деревенские парни тоже не уступали (девушкам. М. В. и С. В.), - отмечает один из бытописателей новгородского села в 1869 г., - многие были в драповом нараспашь пальто, с драповыми полукепками на голове, в шелковых жилетах и кумачовых рубахах. В одежде так и сказывалось влияние Петербурга на здешних крестьян» 5 . Однако о городской моде как массовом явлении для новгородской деревни можно говорить лишь с 1 8 8 0 1890-х гг. Описывая сельский костюм центральных районов губернии начала 1870-х гг., С. Дубровин отмечал следующее: «Случается, если кто из по<о>зёр поживет в Петербурге или в другом каком городе и возвратится на родину в немецком костюме, с произношением в разговорах городских слов, то не только посторонние, но и свои родные будут смеяться над ним, и волей-неволей он должен будет оставить то и другое» 6 . В конце XIX - начале XX столетия пиджак получает широкое распространение в качестве универсальной праздничной и будничной - одежды мужчин, особенно молодых людей. «Пиджаки - очень обычный костюм, - указывает, например, уроженец села Новое Рахино Крестецкого уезда В. Рысаков, - молодежь любит, если у пиджака много карманов» 7 . Сходные материалы приводятся по Тихвинскому уезду. «Особенно любят рядиться молодые парни на праздниках, - сообщает источник, - почти на всех... можно видеть пиджачную пару из тонкого сукна, сшитую в деревне же странствующим портным и стоящую 1 5 - 2 0 рублей» 8 .

По словам корреспондента из Белозерского уезда, пиджак являлся в конце 1890-х гг. праздничной и будничной одеждой. «Праздничный пиджак, - говорит он, - шьется из торговой черной или серой шерстяной или бумажной материи, а будничной - из домашнего сукна или полусукна; шьются пиджаки и из овечьих шкур для зимы» 1 . Пиджаки «теплые и холодные» фигурируют в качестве будничной и праздничной одежды в Боровичском уезде 2 .

Рубаха

О

сновным видом мужской рубахи на территории Новгородской губернии была рубаха-косоворотка с разрезом ворота на левой стороне груди (схемы 2 4 - 2 7 ) . Во второй половине XIX - начале XX в. такую рубаху стали называть «русской». Наряду с ней отмечено бытование рубахи с разрезом ворота посередине груди (схема 28). В конце XIX - начале XX в. в деревне начинают появляться рубашки с отложным воротником. «Кроме русских рубашек, - указывает автор из Боровичского уезда, - ребята носят ситцевые рубашки с отложными воротниками, а побывавшие в С.-Петербурге носят рубашки-фантази с цветными веревочками-галстуками» 3 . В 19201930-х гг. традиционные русские мужские рубахи полностью заменились рубашками с отложным воротником.

Схема 24. Мужская рубаха-косоворотка с прямыми бочками: а - вид спереди; б - вид сзади (здесь и далее подклад выделен точечной штриховкой)

По крою мужские рубахи можно разделить на следующие типы: туникообразные, у которых центральное полотнище перегибали на плечах, а на месте сгиба вырезали ворот; рубахи со швами на плечах, которые получили распространение в начале XX в. Мужские рубахи традиционно шились с боковыми вставками - бочками. По форме этих вставок различались рубахи с прямыми и косыми бочками. Рубаха с прямыми бочками является более древней (схема 24). В начале XX в. она повсеместно вытесняется рубахой с боковыми вставками в виде клиньев, причем в наиболее позднем варианте каждый из клиньев кроился из двух частей (схема 25). Среди рубашек последней группы есть вариант с бочками, выкроенными «по-топорному» (схема 26). В конце XIX в. рубахи, кроеные «по-топорному», были распространены в некоторых южных и восточных районах губернии. В начале XX столетия они вытесняются рубахами с обычными косыми бочками, сохраняясь в это время только на востоке новгородского региона. Как правило, мужские рубахи шились с подкладом из тонкого холста на груди, плечах и верхней части спины («подоплёкой»). Длина повседневных рубах доходила до 1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2.

?

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 61, 63.

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 6 4 - 6 5 .

Схема 25. Мужская рубаха-косоворотка с косыми бочками: а - вид спереди; б - вид сзади

31

середины бедра, причем у стариков рубахи нередко были еще более длинными. Только в начале XX в. мужская рубаха укорачивается, при этом она по-прежнему носится навыпуск и подпоясывается. Рукава обычно делали прямыми и кроили из одного куска холста. Если ширина была недостаточной, снизу до локтя вшивали клин. Длина рукава доходила до кисти руки. Традиционные мужские рубахи шились с ластовицами под мышками. Они могли выкраиваться из того же материала, что и рубашка, или могли отличаться по цвету. Например, к рубашке в красно-синюю полоску пришивали ластовицы в мелкую красно-синюю, красно-черную или серо-синюю клетку; к рубашке в красно-бело-синюю полоску ластовицы делали красно-белого цвета. Во второй половине XIX в. употреблялись и кумачовые ластовицы, а в начале XX столетия они постепенно выходят из употребления. Схема 26. Мужская рубаха-косоворотка с кроем бочков «по-топорному»: а - вид спереди; б - вид сзади

Мужские рубахи имели воротник-стойку, высотой 2 4 см. Повседневные рубахи могли шиться без воротника. В этом случае ворот у них обшивался полоской материи («обнимкой»). Разрез ворота, длиной до 20 см, располагался на левой стороне груди и оформлялся в виде планки («приполка», «пельки») такой же примерно ширины, как и воротник. Воротник и планка кроились обычно из того же материала, что и рубашка. Иногда у рубах, сшитых из пестряди, воротник, планку и ластовицы делали из пестряди другого цвета. У рубах без воротников ворот застегивался на одну пуговицу, а у рубах со стойкой - на две-три. У рубах без воротника пуговицу нередко заменяли бечевки, пришитые к краю ворота. У повседневных и рабочих рубах украшений обычно не встречалось, кроме отличающихся по цвету ластовиц, воротника и планки. Иногда воротник и планку обшивали покупной тесьмой красного, синего и прочих цветов.

Схема 27. Мужская рубаха-косоворотка: а - с кокеткой; б - с рукавами на манжетах

В начале XX в. под влиянием городской моды появляются рубашки с кокеткой, которые носили молодые мужчины и парни (схема 27а). В это время рукава рубах могли оформлять манжетами, при этом рукав у манжета был присборен (схема 276). Нередко рукав присборивали и у плеча. Рабочие и повседневные рубахи шились главным образом из домотканого материала: из неокрашенного холста или рубашечной пестряди. Пестрядь для мужских рубах ткали в очень мелкую клетку или полоску чередующимися нитями в следующих комбинациях: белого и синего (очень редко с добавлением красного); белого и красного; красного и синего; красного и черного; красного, синего и черного цветов (илл. 2 8 7 - 2 9 9 ) . Пестрядь широко бытовала во всех районах губернии, неокрашенный холст использовался редко. В некоторых районах, приграничных с Тверской и Псковской губерниями, зафиксировано более широкое бытование рубах, сшитых из неокрашенного холста. Такие холщовые рубахи могли иметь разрез ворота по середине груди.

Схема 28. Мужская рубаха с разрезом ворота посередине груди: а - вид спереди; б - вид сзади

32

В конце XIX - начале XX в. для повседневных рубах используются также и фабричные ткани, особенно широкое их бытование можно отметить в районах, тесно связанных с рынком. «Ситцевыя рубашки вытеснили рубашки из до-

машняго холста, - указывает автор в конце XIX в. из Боровичского уезда, - и холщовыя молодыми ребятами считаются носить за стыд». Лишь «некоторые крестьяне еще носят по будням» рубашки «из своего крашеного холста» 1 . Праздничные рубахи шились главным образом из фабричного материала: ситца, сатина, кашемира и пр. Их расцветка была яркой и обычно однотонной (илл. 302— 309). Наибольшее распространение получили красный, белый, синий, фиолетовый цвета. «В большом употреблении кумачные рубахи» - типичная фраза описаний мужского костюма многих авторов конца XIX в.2 «Рубашки шьют из красного кумача, - сообщает автор из Боровичского уезда, - как более прочных и на них не так заметна грязь, затем покупают ситец разных рисунков (цветов. - М. В. и С. В.), более ярких. Носят белые вышитые разными узорами рубашки, в праздники... молодые ребята <носят> шерстяные кашемировые рубашки красных, малиновых, синих и других ярких цветов... Красные рубашки кумачные любят пожилые и старики» 3 . В начале XX в. входят в употребление рубахи черного цвета. В 1920-1930 гг. красные рубахи выходят из моды, так как этот цвет начинает соотноситься с деревенской «простоватостью». К этому времени выходят из употребления и неокрашенные холщовые рубашки. В зависимости от ширины материала, праздничные рубахи шились с бочками или без них, иногда и без ластовиц. Дополнительный клин в рукава рубах, сшитых из фабричных тканей, не вшивался (схема 27). Высота воротника-стойки у праздничных рубах составляла чаще всего 3 - 4 см. Планку делали более длинной и широкой, по сравнению с повседневными рубахами. Ее длина достигала 1 8 - 3 0 см, а ширина - 3 - 1 0 см. Ворот застегивался на две пуговицы, пришитые к воротнику-стойке, и на одну - три пуговицы на планке. Праздничные рубахи часто украшались вышивкой, тесьмой (илл. 302-303, 3 0 6 - 3 0 9 ) . Более нарядными были планка и воротник, реже отделывали края рукавов и подол рубахи. «Мужская рубашка ситцевая по воротнику, груди и рукавам обшивают торговыми тесемками, - сообщает автор из Боровичского уезда, - а также воротник и рукава обшивают коленкором белым с рубчиками, чтобы эти рубчики были видны из-под воротничка и рукавов» 4 . Ширина вышитых полос на рукавах, подоле и воротнике составляла обычно 2 - 4 см, на планке - в зависимости от ее ширины - 3 - 1 0 см. Повсеместно рубашки вышивали крестом, гладью, тамбуром. Вышивка тамбуром - нередко с заполнением рисунка гладью или гарусом - более широкое распространение получила в центральных и западных уездах губернии. В начале XX в. тамбурная техника постепенно выходит из употребления. При вышивке крестом орнамент использовали геометрический или растительный, часто геометризованный, при вышивке тамбуром - растительный. Вышивка крестом

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 62, 64.

3

См.: Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 19. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 7 5 а - 7 6 .

4

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 7 б а - 7 7 .

2

выполнялась главным образом светло-красными или красными, реже красными и черными нитями (на черных рубахах - и белыми нитями); вышивка тамбуром - красными и нередко белыми нитями. Гарус обычно был розовым, желтым, зеленым и др. Кроме того, в некоторых восточных и южных уездах губернии вышивали двусторонним швом и набором.

Порты

В

весенне-осенний период мужчины носили одни порты, зимой на них надевались вторые. Летние порты обычно называли «портами», «портками», в начале XX в. нередко «подштанниками», а верхние порты - обычно «штанами». В XIX в. порты сшивали из двух сложенных по основе полотнищ, составлявших штанины и двух соединяющих их вставок-клиньев, равных им по длине. Одна вставка при этом могла пришиваться впереди, другая - сзади (схема 29). В некоторых районах (например, в Приильменском Поозерье) до начала XX в. сохранялись рабочие порты, в которых штанины соединяли между собой при помощи широкой прямоугольной вставки-огузка или «мотни» (схема 30). С конца XIX - начала XX в. получают распространение штаны с дополнительными треугольными вставками между штанинами (схема 31). Наряду с последним типом штанов распространяется и третий, состоящий из четырех широких клиньев и треугольных вставок между штанинами (схема 32). До второй половины XIX в. штаны шились главным образом на гашнике - шнурке, продернутом в пояс. Шнурок был тканым или плетеным косичкой, завязывался слева или впереди. Штаны на гашнике сильно «борились» у пояса, ширина которого составляла 1,5-2 см. Такой способ крепления штанов просуществовал до начала XX в., сохраняясь у стариков. Со второй половины XIX в. в деревне входят в обиход пояса на пуговице, которая располагалась на левом боку или впереди. В таких штанах у пояса нередко закладывались вытачки. Ширина пояса у них составляла 2 - 3 см, причем пояс, за редким исключением, шился из того же материала, что и штаны. Нижние порты могли иметь пояс другого цвета. Праздничные штаны всегда кроились на поясе с пуговицей и сшивались так же, как и повседневные. Рабочие и повседневные верхние и нижние штаны долгое время шили из домотканых материалов: пестряди (тика, «портошной пестряди»), некрашеного холста саржевого или полотняного переплетения (илл. 287-290, 3 1 0 312, 3 1 4 - 3 1 9 ) . Пестрядь для портов ткали в продольную полоску, более крупную, чем на рубашках. Ширина чередующихся полосок могла быть одинаковой или различной,

33

составляя 0,2-1 см. Наибольшее распространение имел тик с белыми и синими или серыми и черными полосами. Для рабочих штанов могли использовать грубый домотканый холст, тканный из льноволокна второго и третьего очесов (пачеси, изгреби). Зимние верхние штаны нередко шили из полушерстяной домотканой материи. По словам автора из Боровичского уезда, «лет 30 и 40 тому назад», то есть в 1860-1870-х гг. крестьяне зимой носили «штаны» из домашнего сукна, «летом белые холщовые портки, в праздники из набивного, синяго <холста>...» 1 . Схема 29*. Порты на гашнике, из двух полотнищ и двух клиньев: а - вид спереди; б - вид сбоку

Праздничные штаны у зажиточных крестьян и крестьян среднего достатка нередко изготавливали из покупных фабричных материалов, обычно черного и темносинего цветов. В последней трети XIX в. картина некоторым образом изменилась. Нижние порты в это время по-прежнему шились из традиционных материалов. Верхние повседневные штаны, хотя они и оставались в большинстве своем домоткаными, обычно окрашивали в черный, темно-синий или коричневый цвет (илл. 313). Наряду с домоткаными материалами для изготовления повседневных штанов в это время используются и фабричные ткани темных, однотонных расцветок или с мелкими неяркими полосами.

Схема 30*. Порты на гашнике, из двух полотнищ, двух клиньев и «огузка»: а - вид спереди; б - вид сбоку

Схема 31. Порты на пуговице, из двух полотнищ и двух

По словам некоторых авторов, в повседневном костюме покупные материалы начинают активно вытеснять домотканые. «Штаны и рубашки стали шить из купленных из лавок материй, - сообщает корреспондент из Боровичского уезда в конце 1890-х гг. - Штанов из своего холста не носят, исключение составляют старики и пожилые крестьяне, которые в летнее жаркое время носят одни белые холщовые подштанники» 2 . Несмотря на появление указанных новшеств, штаны из фабричных тканей по-прежнему считались выходными. «Штаны для праздника шьются из черной бумажной материи, - указывается, например, из Белозерского уезда, а в рабочее зимнее время носят штаны из домашнего сукна. Часть весны, лето и осень большинство мужчин ходит в одних холщовых кальсонах („портках") - предосудительным это не считается...» 3

клиньев с треугольными вставками между штанинами: а - вид спереди; 6 - вид сзади

Головные уборы

Д

о начала XX в. в новгородских деревнях, также как и повсюду в России, сохранялась традиционная мужская прическа «под горшок» («в кружок», «в кружочек»). С середины XIX в. молодые люди

расчесывают волосы на прямой пробор, хотя стриглись по-прежнему «в кружок». Позднее распространяется приСхема 32. Порты на пуговице, из четырех клиньев с треугольными вставками между штанинами: а - вид спереди; б - вид сзади

34

2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 62.

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2.

1

ческа «под польку», «по-польски», ее делали с косым проб о р о м . «Крестьяне носят волосы с прямыми

зырьком, летом поярковая шляпа»1". «Iруьая суконная шля-

посредине

па летом, а зимой овчинная теплая шапка» - указывается в

проборами, - подчеркивает особенности мужской причес-

это же время у крестьян Череповецкого уезда 6 . По сообще-

ки крестьян к о р р е с п о н д е н т Тенишевского бюро в конце

нию автора из Боровичского уезда, «лет 30 и 40 тому на-

1890-х гг., - некоторые молодые и пожилые крестьяне но-

зад», то есть в 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - х гг., крестьяне носили летом

сят пробор между волосами сбоку... Стригут волосы стари-

«серые и черные череповки (валяные шапки из Череповец-

ки, большинство пожилых и часть молодых по-русски в кру-

кого уезда. - М. В. и С. В.), зимой - шапки с наушниками из

жок, около села Белаго (центр сельской округи. - М. В. и

домашних овчин». В конце XIX в. зимой продолжают носить

пожилые и большинство молодых, а также бывшие

«шапки, летом - фуражки, смотря по состоянию, разных

на военной службе - под польку» 1 . По словам автора из Бе-

достоинств и ц е н ы . . . Прежние черные шляпы ч е р е п о в к и

лозерского уезда, «молодые парни стригут волосы коротко

вышли совсем из употребления» 7 .

С. В.)...

„под польку", а пожилые и старики носят длинные волосы,

На т е р р и т о р и и Н о в г о р о д с к о й губернии до начала

короче делается только спереди, это называется остричь

XX в. бытовали суконные валяные шапки коричневого и се-

„в с к о б к у " . Мажут волосы коровьим маслом, и то в празд-

рого цвета с небольшими полями или с отворотами (илл.

ничный день» 2 .

284, 286). Судя по названию этих шапок в центральных

Отличительным п р и з н а к о м русских крестьян было

районах губернии - «череповки», их производили в Чере-

наличие бороды, ношение которой до начала XVIII в. было

повецком уезде. В некоторых деревнях в восточной и юж-

обязательным для всех сословий. В XVIII - начале XX в. эта

ной части губернии их можно было увидеть до 1920-х гг.

традиция сохраняется в крестьянской среде, где бороду но-

В XIX в. специфический вид имела шапка ямщиков.

сили все взрослые мужчины. Некоторые молодые мужчины

Она могла дополняться перьями. Именно такой портрет ям-

бороду подравнивали, старики же не подстригали. «Вооб-

щика рисует И. Дмитриев в 1830-х гг.: «...в суконном армя-

ще крестьяне предпочитают носить бороды, нежели

ке, кушаком подпоясанный, в шляпе, немного наклоненной

их

брить, - указывает к о р р е с п о н д е н т Тенишевского бюро в

на сторону и с павлиньими перьями...» 8 .

конце 1890-х гг. - Точно также крестьяне не подстригают и не ровняют свои б о р о д ы . Бреют бороды часть молодых

Во второй половине XIX в. повсеместное

распро-

странение получил картуз - головной убор, по форме напо-

ребят и некоторые еще молодые, бывшие на военной служ-

м и н а ю щ и й фуражку (илл. 284). Обычно это покупной го-

бе. Но после женитьбы крестьяне не бреются, а отращива-

ловной у б о р ремесленного производства или изготовлен-

ют бороды, точно также бывшие на военной службе. Бреют

ный на заказ из фабричной ткани местным мастером. В то

бывшие солдаты, те, у которых растет плохая, не окладистая

же время в деревне появляется фуражка с лаковым козырь-

борода» 3 .

ком, которая к концу XIX в. приобретает широкую популяр-

В конце XIX - начале XX в. некоторые молодые мужчины стали носить только усы или же сбривали и их.

ность (илл. 2 8 4 - 2 8 6 ) .

Как у к а з ы в а е т в своих

записках

С. И. Носович, в 1860-х гг. в Д е м я н с к о м уезде « м у ж и к . . .

мужчин

сам со своей стороны стал утрачивать национальный кос-

были разнообразные шапки, картузы, фуражки и пр. «Ма-

тюм. Всякий франт из крестьян часто заводится фуражкой

лахаи и ушатые бараньи шапки», у молодежи, кроме того,

с козырьком, и, без сомнения, дойдет скоро до еще большей

«фуражки плисовые с плисовыми и д р а п о в ы м и околыша-

р е ф о р м ы по о т н о ш е н и ю туалета. На днях я подивился,

ми» - сообщает Н. Б о г о с л о в с к и й 4 . По словам к о р р е с п о н -

встретив наших крестьян не в круглых, низких шляпах, а в

Зимними

и летними

головными у б о р а м и

дента РГО, в 1840-х гг. в селе Б р о н н и ц к и й Ям в качестве

картузах, которыми они, кажется, очень гордились и фран-

зимнего головного убора мужчин выступала «шапка с ши-

тили» 9 . В начале XX в. картуз вытесняется фуражкой, тогда

тым о к о л ы ш е м суконная или с у к о н н а я же ф у р а ж к а с ко-

же в деревне появляется кепка. В холодное время повсеместно использовались су-

1 2 3 4

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 68-69, 78. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 78. См.: Богословский Н. Материалы для истории, статистики и этногра-

фии Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волостей / / Новгородский сборник. Вып. 3. Демянский уезд. Новгород, 1865. С. 126. 6 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

конные ш а п к и - к о л п а к и с меховым о к о л ы ш е м и шапки из овчин. Шапки-колпаки представляли с о б о й к о н у с о в и д н ы й у б о р из сукна с округлым верхом и меховым о к о л ы ш е м . В ряде мест подобная шапка была едва ли не единственным з и м н и м головным у б о р о м . «Шапок с наушниками не носят, - сообщает, например, к о р р е с п о н д е н т Тенишевского

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. 3. 6 См.: Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив

бюро из Боровичского уезда в конце 1890-х гг., - ...уши со-

РГО. Р. 24. On. 1. № 5. Л. 2об. 7 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 63-64, 79. 8 /Дмитриев] И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно.

д р у г у ю » 1 0 . Шапки с меховой о т о р о ч к о й о б ы ч н о шили из

М., 1839. С. 522. Носович С. И. Крестьянская реформа в Новгородской губернии. Запис-

9

ки С. И. Носовича 1861-1863 г. / / Историческое обозрение: Сб. Исторического Общества при Императорском С.-Петербургском университете / Под ред. Н. И. Кареева. СПб., 1901. Т. И . С. 181. 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 707. Л. 3.

гревают тем, что передвигают шапку с о д н о й стороны на фабричного материала, часто на вате, а высокий околыш из меха или плюша темных тонов. Шапка из овчины с наушниками («шапка», «треух», «малахай») была похожа на с о в р е м е н н у ю . Она изготавливалась д е р е в е н с к и м и р е м е с л е н н и к а м и или покупалась в лавках.

Детская одежда

П

овседневная одежда мальчиков и девочек до 5 - 6 лет была примерно одинаковой. Мальчики в будние дни дома и на улице обычно носили одну рубаху, длиной почти до колен, и только когда «выходили в люди» - по праздникам, в гости, в церковь им надевали порты. Одежда маленьких девочек состояла из одной длинной рубахи без каких-либо украшений. Мальчикам и девочкам рубаху обязательно подпоясывали. На «выход» по праздникам наряд девочки дополнялся сарафаном, а позднее - юбкой. Традиционно в народной культуре волосы девочкам не подстригали. «Девочкам волосы не стригут с самого рождения» - указывают новгородские источники еще в конце XIX в. 1 Иногда их просто укорачивали, как и мальчикам. С 6 - 7 лет для девочек становилось обязательным заплетание косы. Мальчиков с этого возраста, как и взрослых мужчин, подстригали «под горшок». Возраст 7 - 8 лет был тем рубежом, когда одежда ребенка начинала приобретать вид мужского или женского костюма. В целом, одежда мальчиков и девочек немногим отличалась от одежды взрослых: она походила на взрослую и по своему внешнему виду, и шилась из тех же материалов. Встречавшиеся отличия в крое были связаны главным образом с меньшими размерами детской одежды. В частности, рубахи маленьких мальчиков отличались от рубах взрослых отсутствием боковых вставок - бочков и более низким воротником-стойкой, который у них чаще всего составлял 1,5-2,5 см. Рубахи девочек были самого простого кроя: их шили без клиньев, без плечевых вставок, из мень1

См.: Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 20.

2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 20.

шего числа полотнищ. Обычно детская одежда имела минимальное количество украшений (илл. 320). В то же время детский костюм был значительно скромнее по своему составу, нежели взрослый. Это относится к верхней одежде и обуви. Только очень богатые крестьянские семьи могли сшить специальную верхнюю одежду и обувь для каждого ребенка (илл. 321). В этом случае она была уменьшенной копией взрослой. К верхней детской одежде относились очень бережно, и обычно даже у состоятельных крестьян она переходила от старшего ребенка к младшему. В обычной же крестьянской семье был один-два комплекта специальной верхней детской одежды и обуви, которую дети надевали по очереди. «Сегодня я иду кататься на гору, а завтра мой брат (или сестра)», - вспоминают об этом старожилы. Часто дети выходили на улицу в холодное время года в старой одежде взрослых. «Дети почти до 8 лет ходят дома босиком и в одних длинных рубашках, - сообщает корреспондент Тенишевского бюро в конце 1890-х гг. - В праздники тоже принаряжаются, как и взрослые. Девочки надевают сарафаны, рубашки и платки,а мальчики полотняные штаны и ситцевые рубашки... Часто можно встретить ребенка в отцовской шапке и сапогах, в полушубке предлинном, или в материной пальтушке» 2 .

Все виды верхней одежды были распашными и различалась прежде всего по времени ношения (летняя и зимняя) и функциональному назначению (рабочая, повседневная, праздничная), а также по материалам, крою, отделке и украшениям.

Верхняя одежда

Мужская и женская верхняя одежда различались главным образом видовым набором, что связано с половозрастным разделением труда в деревне. Известно, что в холодное время года жизнь женщины была сосредоточена дома или вблизи него, тогда как мужчина осуществлял связь с внешним миром, занимаясь промыслами, заготовкой дров, поездками в город, на рынок и т. д. В силу этих причин, повседневная и рабочая женская верхняя одежда была менее разнообразна, чем мужская. В покрое одежды общей для мужчин и женщин особых различий не было.

Общая характеристика Кафтан, свита, пониток Армяк Балахон Шугай Шуба, тулуп, полушубок Поздние городские виды верхней одежды

Общая характеристика

«Платье мужеское обыкновенное зимнее, - так описывается одежда жителей села Бронницкий Ям Новгородского уезда в 1840-х гг., - овечья шуба и сверху армяк сераго или толстаго синяго сукна; праздничное: на вате поднадевка длинная суконная или нанковая, сверху тонкаго синяго сукна армяк, подбитый фланелью; у зажиточных: тулупы на мерлушечьем меху, покрытые синим же сукном. Платье летнее... короткая поддевка из толстаго синяго сукна или из нанки; праздничное... из тонкого синяго сукна армяк... Платье женское обыкновенное зимнее... полушубок из овчины, крытый нанкою или драдедамом... праздничное... штофная на заячьем меху шуба... летнее... верхнее состоит в рабочий день из шугая ситцеваго или нанковаго на вате, в праздники - из шугая шелковой материи на вате же...» 2

В

ерхняя одежда, бытовавшая на территории Новгородской губернии, отличалась большим разнооб-

разием. Ее основными традиционными видами были кафтан, армяк, балахон, шугай, шуба, тулуп, полушубок. По словам корреспондента 1860-х гг. из Череповецкого уезда, в летнее время «мужики по будничным дням ходят в серых кафтанах или таких же армяках; женщины тоже в кафтанах или набойчатых крашенинных сарафанах... зажиточные женщины и девицы... ситцевые сарафаны и шугаи из черной или желтой нанки, штофа и проч. Зимою носят полушубки, нагольные и серые армяки. Тулупов, крытых сукном, немного» 1 . Кроме традиционных видов верхней одежды, которые изготавливались в соответствии с деревенской модой, на протяжении XIX - начала XX в. в деревню из городской культуры проникают новые виды, прежде здесь отсутствовавшие: поддёвка, сибирка, казакин, чуйка, пальтушка и др. Они становились в первую очередь принадлежностью богатых сельских семей. 1

Новгородский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд.

С. 160. Добронравов

2

И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. 3 - 4 . 3 Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Родиноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 56. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2. ь Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 874. Л. 20.

Кафтан, свита, пониток

К

афтан («кафтан», «сарженик») - один из основных видов верхней мужской и женской одежды, которую носили весной, осенью и зимой в качестве рабочей и повседневной (илл. 3 2 2 - 3 2 3 , 326). На территории Новгородской губернии кафтаны бытовали повсеместно. Для их пошива использовали полушерстяное или шерстяное сукно домашнего изготовления («сукно», «рябичина», «поперечина валёная», «поперечник»). «Одежда деревенских жителей состоит по преимуществу из овчинного полушубка и кафтана серого домашнего сукна» - сообщает в 1870-1880-х гг. И. Можайский 3 . «Кафтаны носят все без исключения, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, шьются они из домашнего сукна, делаются с борами и без боров» 4 . По словам корреспондента из Череповецкого уезда, в качестве верхней одежды крестьяне «носят кафтан с борами, вытканный из ниток льна и шерсти» 5 . Лен и шерсть не красили, поэтому кафтаны имели в основном серый или коричневый («красно-бурый») цвет.

37

О кафтанах «серого сукна» в Череповецком уезде сообщает в 1840-х гг. Н. Чернышев 1 . «Национальный костюм платья по<о>зёр одинаковый, вечно неизменный, - описывает одежду жителей Приильменья С. Дубровин. - Мужчины носят домотканый, шерстяной, красно-бурый кафтан, и хотя через зажиточных по<о>зёр, живавших по городам, мода и внесла в местное употребление чернаго сукна кафтаны, но все же в торжественных случаях, при вступлении в брак или в великий пост, идя на погост в церковь для принятия святого причастия, по обыкновению дедов и прадедов своих, по<о>зёр надевает свой красно-бурый кафтан» 2 . Кафтан «саржевый» в будние Схема 33*. Неотрезной приталенный кафтан: а - вид спереди (правая половина); б - вид сзади

дни и «суконный» - вероятно, покупного сукна - в праздники, зарегистрировал у мужчин села Васильевское Новгородского уезда корреспондент РГО в 1840-х гг.3 В некоторых южных районах отмечено бытование кафтанов белого цвета (на территории современных Маревского и Холмского районов). Длина кафтанов обычно была от колена до середины голени, реже до щиколотки. Она не зависела от кроя и являлась прежде всего хронологическим признаком. В XIX в. бытовали длинные кафтаны, значительно ниже колена, в конце XIX - начале XX в. начинают распространяться более короткие кафтаны, до колена. По крою кафтаны могли быть отрезными по талии и неотрезными. Неотрезные по талии кафтаны изготавливались приталенными и расширяющимися книзу («раскошенными») (схемы 3 3 - 3 4 ) . Отрезные по талии кафтаны были «раско-

Схема 34. Неотрезной неприталеный кафтан (в разложенном виде)

шенными» и шились со складками или сборками сзади («с борами»), а также без них (схема 35). «Одежда деревенских жителей состоит, по большей части, - сообщает, например, И. Пушкарев, - из овчинного полушубка и кафтана сераго домашняго сукна, сшитаго, или со сборками, или как халат...» 4 Наиболее распространенными были отрезные по талии, со сборами кафтаны. В центральных, восточных и некоторых южных уездах Новгородской губернии их носили еще в начале XX в. Приталенные кафтаны наряду с другими зафиксированы в западных уездах. Крой у мужских и женских кафтанов был одинаков. Как правило, кафтаны шили с воротом, обшитым матерчатой обшивкой (около 1 см), или с воротником-стойкой (высотой 2 - 6 см), реже с отложным воротником («воротни-

Схема 35. Отрезной по талии кафтан (в разложенном виде)

ком шалью»). В начале XX в. отложные воротники получают широкое распространение. Края рукавов, реже полы у кафтанов для увеличения срока их службы могли обшивать полосками кожи. У некоторых кафтанов был один (правый) или два вертикальных прорезных кармана. Кафтаны имели большой запах, застегивались на два-три крючка или пуговицы и нередко подпоясывались кушаком. Кафтаны обычно не украшали, за исключением воротника,

который

обшивался

полосками

неотбеленного

холста, реже однотонной фабричной ткани. 1

Чернышев

Н. Быт крестьян в Череповецком уезде. 1848 <г.> / / Зеле-

нин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 855. 2 Дубровин С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска). С. 212. 3 См.: Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 10. Л. 1об.-2.

38

Схема 36. Балахон со спинкой из двух полотнищ ткани

4

(в разложенном виде)

фическом и статистическом отношениях. С. 71.

Пушкарев

И. Описание Российской империи в историческом, геогра-

Локальной разновидностью кафтана, зафиксированной в Новгородском уезде, был так называемый сарженик («саржаник»). Он шился из «грубого домотканого сукна» и представлял собой одежду «со сборами позади, вроде полукафтанья» 1 . В ряде волостей Белозерского уезда в качестве повседневной и праздничной демисезонной верхней мужской и женской одежды выступала «свита» или «свитка», сшитая «из грубого домашнего сукна» 2 . По словам корреспондентов Тенишевского бюро, так называли здесь кафтаны, изготовленные из «понитнины» и «сукна домашнего приготовления», а «понитнина» означала «ничто иное как полусукно» 3 . В качестве праздничной использовалась «свита с борами из более тонкой понитнины» 4 . В восточной части губернии бытовал пониток, использовавшийся в основном в качестве верхней женской одежды 5 (илл. 3 2 4 - 3 2 5 , 327). Он, как и свита, изготавливался из домотканого полусукна («понитнины», «пониточины»). «Пониток - преимущественно женская будничная одежда, - сообщает из Белозерского уезда корреспондент Тенишевского бюро в конце 1890-х гг., - шьется он из домотканого полусукна... основа делается холщовая, а уток одна нитка суконная, а другая холщовая» 6 . Понитки были отрезными по талии, с многочисленными складками или сборками сзади (схема 39). В начале XX в. распространяются понитки без «боров», часто с хлястиком. Длина понитка доходила до колен. Ворот оформляли обшивкой или делали невысокий воротник-стойку высотой 2 - 3 см. Праздничные понитки украшали нашивками из полос ткани по вороту, краям рукавов, верхней поле и кантом по линии талии, а также простроченными узорами на рукавах, карманах, полях.

«Если приходится куда-либо ехать, - сообщали из Череповецкого уезда, - то на шубу одевают армяк из серого грубого сукна» 8 . «Армяк шьется из домашняго сукна, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, - делается просторный и длинный, надевается мужиками в зимнее время поверх шубы для предохранения ея от сырого снега» 9 . У малосостоятельных крестьян армяк часто заменялся тулупом. В конце XIX - начале XX в. армяк получает широкое и повсеместное распространение не только как дорожная, но и повседневная одежда. Во многих районах он потеснил кафтан, а ряде мест (в частности, Новгородском и Боровичском уездах) стал доминирующим видом мужской верхней демисезонной одежды. Интересно то, что армяки здесь продолжали называть по старинке кафтанами. Шили армяки, как и кафтаны, из полушерстяного и шерстяного неокрашенного домотканого сукна серого и коричневого цветов. Армяк представлял собой очень длинную, нередко до щиколотки, неотрезную по талии, сильно расширяющуюся книзу одежду халатообразного кроя с большим запахом на левую сторону (схема 38). Армяк подпоясывался кушаком. Рукава пришивали по проймам и делали очень широкими. Иногда края рукавов (обшлаги) обшивали холстом, кожей, а позднее и фабричной тканью. «У ярьмяков рукава, воротник и карманы обшивают черной кожей», - указывает автор из Боровичского уезда 10 . Большой отложной воротник кроился из сукна и простегивался. Сверху воротник часто покрывали домотканым холстом, а в начале XX в. еще и фабричной тканью. В тех случаях, когда армяком заменяли тулуп, его воротник мог быть овчинным. В конце XIX - начале XX в. некоторые армяки делали с островерхим башлыком, который сшивался из двух кусков. Концы башлыка перехлестывались под подбородком и завязывались сзади. Застегивался армяк на пуговицу у ворота. Этот вид одежды не украшался.

Армяк

А

рмяк («армяк», «ермяк», «ярмяк», «рябик», «кафтан») носили преимущественно мужчины. Осенью и весной армяк использовался как основная верхняя одежда, зимой его обычно надевали в дорогу поверх шубы (илл. 328-329, 332). В XIX в. армяк сделался главным видом верхней одежды извозчиков и ямщиков 7 . I

Зеленин

Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По ма-

териалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. г Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 19. 3 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 3 9 - 4 0 . 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 40. ь См.: Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 698. Л. 9. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2. 7 См.: /Дмитриев] И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно. М„ 1839. С. 522. 8 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 874. Л. 20. 9 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2. 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 76а. I I Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2.

Балахон

Б

алахон представлял собой рабочую и повседневную одежду, которую носили в течение всего года, причем зимой он надевался поверх шубы или ту-

лупа (илл. 330-331, 333). В зимнее время балахон носили главным образом мужчины, летом - и мужчины, и женщины. «Балахон мужская одежда, - сообщает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, - шьется из грубого холста, делается просторным, употребляется осенью и весною в сырое время, а зимою предохраняет шубу от мочи» 11 . Сходным образом его описывают и в других местах. «В зимнее время в рабочие дни носят овчинные шубы и на верху их холщовые балахоны, всегда без теплых высоких воротников... <летом> в сухое время в одних

рубашках, а если сырая погода... надевают холщовые балахоны» - указывает в конце 1890-х гг. корреспондент Тенишевского бюро из Боровичского уезда 1 . Балахон был распространен главным образом в центральных и восточных уездах губернии. На рубеже XIX— XX вв. балахон выходит из употребления, сохраняясь только в местах, наиболее удаленных от городов и больших дорог. В начале XX в. балахон обычно использовали зимой, лишь некоторые старики носили его летом. Шили балахоны из грубого белого или серого домотканого холста («ряднины»), В восточных районах на изготовление балахонов шла также ткань, вытканная «в елочку», и иногда крашеный в темно-синий цвет холст. Балахон обычно был неотрезным по талии, расширяющимся книзу («раскошенным»), длиной от колена до середины голени, носился с запахом на левую сторону, нередко застегивался на пуговицу сверху (схемы 3 6 - 3 7 ) . Балахон подпоясывали поясом, в зимнее время, когда он надевался поверх шубы, - кушаком. Рабочие балахоны могли подвязать бечевкой или веревкой. Нередко повседневные балахоны сзади имели два клина, вшитые от талии, которые образовывали две складки («борины»), как в кафтанах и шубах (илл. 333). Рукава пришивались по проймам, у зимних балахонов они были широкими. Ворот оформлялся обшивкой («обнимкой»). В начале XX в. балахоны иногда могли делать отрезными по талии. Балахоны обычно не украшали. Лишь в некоторых местах до 1860-1870-х гг. употреблялись балахоны, «обшитые на заду по талии красными или черными тесьмами, чего теперь (в конце XIX в. - М. В. и С. В.)... нет...»2.

Шугай

рассказывает об одежде новгородских женщин в 1838 г. П. Сумароков 4 . «Женщины носят красные, и пестрые, и черные сарафаны, поверх их летнею порою надевают шугаи, а зимою шубы...» - сообщает о наряде жительниц ильменского Поозерья 1870-х гг. С. Дубровин 5 . По словам корреспондента РГО из Кирилловского уезда, «журка», или «шугай», - это «женское короткое платье», похожее «на мужскую куртку» 6 . Шугай представлял собой короткую одежду с длинными рукавами, со спинкой, отрезной по талии или выше, собранную внизу в плотные валики или складки; он шился на подкладе и подбивался ватой или льняной куделью для тепла и создания дополнительного объема. Этот вид одежды отличался большим разнообразием: шугаи могли застегиваться по прямой или по косой линии - слева направо, передние полы у них могли быть цельными или отрезными, как спинка. Шугаи делали с большим круглым отложным воротником, воротником-стойкой или их шили без воротника, с глубоким вырезом на груди. Длина шугая доходила до середины бедра или была немного выше. Изготавливались шугаи обычно из фабричной ткани. Например, будничные шугаи в селе Бронницкий Ям в 1840-х гг. шили из ситца или нанки «на вате», праздничные - из «шелковой материи на вате же»7. По сообщению корреспондента РГО этого же времени из села Васильевского Новгородского уезда священника Багрянского, в будние дни женщины носили «шугай саржевый»8. Праздничные шугаи шились из парчи, штофа, могли иметь кокетку и воротник и выглядели очень нарядно. Зажиточные крестьянки носили шугаи на заячьем меху с беличьей или лисьей оторочкой (илл. 341-342). В конце XIX в. шугаи со сборами выходят из употребления. Их место занимает одежда более простого облика и кроя - утепленная кофта или жакет с прямой неотрезной спинкой («шугайка», «душегрейка», «кофта на кудели»), которые, как и шугай, подбивались куделей или ватой (илл. 343-345).

Ш

угай («шугай», «телогрея», «шугайка», «душегрейка») - праздничная и повседневная женская одежда, которую носили в холодную погоду в любое время года3 (илл. 334-342). «Купчихи носят телогреи парчовые, бархатные, штофные, с гладкою спиною, сборами внизу, обложенные спереди галуном, с рукавами; еще душегреи короткие без рукавов» 1 2 3

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 707. Л. 3. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79. См.: Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Зеле-

нин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 855. Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям... С. 6.

4

5

Дубровин

С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска). С. 2 1 2 -

213. См.: Слова, поговорки, пословицы, приметы и песни Кирилловского

6

уезда, 1849 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 9. Л. 1об., Зоб. 7 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. 8 Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 10. Л. 1о6.

40

Шуба, тулуп, полушубок

Ш

уба была основной зимней мужской и женской одеждой. Она использовалась повсеместно в качестве рабочей, повседневной и праздничной одежды. Наличие добротных шуб у членов семьи было признаком состоятельности крестьянского хозяйства. Шубы широко использовались в различных обрядах, прежде всего в свадебном, выступая в качестве символа плодородия и богатства. Мужские и женские шубы различались размерами и отделкой. Длина шубы обычно доходила до середины голени или была чуть ниже, иногда - до щиколотки. Более

короткие шубы обычно назывались «полушубками». Напри-

вается назади в талии две пуговицы. Отделывается она тоже

мер, Н. Б о г о с л о в с к и й так называет старинные

вязью, только грудинка не вышивается» 7 (илл. 3 5 8 - 3 6 0 ) .

женские

шубы - «красные и желтые полушубки с стоячими воротни-

В начале XX в. шуба становится короче (несколько

ками», которые начинают выходить из моды с 1840-х гг. 1

выше середины голени) и широкое распространение полу-

Шились шубы из дубленых овчин мехом внутрь. Са-

чают шубы, окрашенные в черный и темно-коричневый цвет.

мыми распространенными были так называемые нагольные,

Традиционная шуба имела обшитый кожей ворот или

то есть ничем не покрытые шубы, реже встречались шубы,

небольшой кожаный воротник-стойку, шириной 2 - 5 см. По-

покрытые тканью. Нагольные шубы обычно имели светло-

добные шубы назывались в народе «голошейками». «Зимою

коричневый цвет, который в зависимости от особенностей

около шеи подвязывают ситцевые платки, даже шарфы, -

процесса дубления мог приобретать красноватый или жел-

указывает на эту особенность шубы корреспондент Тенишев-

товатый

овечьих

ского бюро. - Платки подвязывают так, что из под платка и...

шкур, - указывает корреспондент Тенишевского бюро, - ду-

воротника шубы видна рубашка, а иногда и голая шея» 8 .

оттенок. «Шубы

шьются

из домашних

бятся они в желтый цвет местными или пришлыми крестья-

В конце XIX - начале XX в. шубы иногда шили с боль-

нами» 2 . С последней четверти XIX в. начинают распростра-

шим отложным воротником, который по облику и размерам

няться шубы, окрашенные в черный и т е м н о - к о р и ч н е в ы й

был похож на с о в р е м е н н ы й (илл. 3 6 1 - 3 6 2 ) . В некоторых

цвет. Для района Поозерья, как отмечает С. Д у б р о в и н в

районах такая шуба получила распространение в качестве

1870-х гг., зимой характерны «шубы, которые с верха до

праздничной и дорожной одежды зажиточных крестьян, ее

пояса из белых новых, а к низу из черных старых овчин» 3 .

называли «шубой с воротником».

В качестве

дорожной

В XIX в. широкое распространение имели шубы «на

одежды такая шуба заменяла тулуп. «Шубы и ярьмяки с во-

борах», «круглые шубы» (схема 40). В ряде районов такие

ротниками, - указывает корреспондент Тенишевского бюро

шубы считались исключительно праздничной одеждой, при-

из Боровичского уезда, - носят по праздникам и в дальние

чем как у женщин, так и мужчин 4 . Их делали отрезными по

дороги берут... на заработки шуб с воротниками не берут» 9 .

талии, сильно расширенными книзу и с многочисленными

Шуба застегивалась на несколько пуговиц или крюч-

«борами» сзади и по бокам (илл. 3 4 8 - 3 5 4 ) . «Шуба „с бо-

ков, идущих от воротника до талии. Кроме покупных пуго-

рами" шьется в обтяжку в талии, - указывается из Белозер-

виц, использовали самодельные - костяные и деревянные

ского уезда, - к талии пришиваются прямые полотнища ов-

(в виде кружков или палочек), иногда их обтягивали кожей.

чин, которые собираются до боков в мелкие боры, а спере-

Петли делали из полосок кожи, причем в отдельных случаях

ди гладко, застегиваются на левом боку на к р ю ч к и . . . » 5 .

они были перекрученными, витыми. Шубы могли иметь вер-

В конце XIX в. вошли в моду «шубы на фантах» или

тикальные п р о р е з н ы е карманы: один (правый) или два

«в скобку» (схема 41). Носили их представители молодо-

(иногда с ложным левым карманом).

го поколения обоих полов, но чаще д е в у ш к и и молодые

Выходные шубы украшались по воротнику, верхней

женщины. Эти шубы отличались тем, что у них сзади были

поле, груди, краям рукавов и карманам. Их прострачивали

заложены

автор

разноцветными нитями, обшивали кожей и мехом. Ширина

две

глубокие

складки.

Как описывает

1890-х гг., такой фасон назывался шубой «в скобку» из-за

простроченного узора составляла 3 - 6 см, на груди - до 1 0 -

того, что «средина спины у такой шубы делается без про-

14 см. «Овчинные шубы шьют с мелкими б о р а м и назаду

дольного шва, а на боках в талии книзу идут две продоль-

ниже талии, воротник, рукава и пола, на которую застеги-

ные складки». Полы шубы «заходят друг на д р у ж к у и за-

вается, - сообщает корреспондент Тенишевского бюро из

стегиваются на две пуговицы - одна у левого плеча, а дру-

Боровичского уезда, - обшиваются черным барашком или

гая против талии» 6 .

котиком и с а ф ь я н н ы м и черными и к р а с н ы м и

В начале XX в. шубы «на борах» постепенно выходят

полосками

с р у б ч и к а м и . Строчат р а з н о ц в е т н ы м и нитками

воротник,

из моды. Широкое распространение в это время получают,

грудь, рукава, иногда подол. На груди иногда выстрачивают

кроме шуб «на фантах», приталенные шубы без складок

начальные буквы имени и отчества владельца» 1 0 .

(«в талию»). «Шуба „просто в талию", - указывает коррес-

«Более зажиточные <крестьяне> отделывают

эти

пондент Тенишевского бюро, - отличается... тем, что шьется

шубы черною вязью, - сообщается из Белозерского уезда, -

наподобие женскаго пальта, в талии она в обтяжку, и приши-

узкими полосками обшивают воротник, рукава, оба карма-

И. Материалы для истории, статистики и этнографии Нов-

до талии нашивается другая полоска вязи параллельно пер-

городской губернии, собранные из описаний приходов и волостей / / Новгородский сборник. Вып. 3. Демянский уезд. Новгород, 1865. С. 126. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 1.

вой, <благодаря чему> образуется „грудинка", которая чер-

на, во всю длину правую полу, а от плеча по правой поле 1

Богословский

2

Дубровин С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска). С. 213. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3. 5 Там же. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 1. 7 Там же. 8 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 707. Л. 3. 9 Там же. 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 76а. 11 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 1. 3

ными нитками выстрачивается в разные узоры, а иногда вместо ниток вышивают красной и синей шерстью, иногда обшивают вязью и подол. Такие шубы... одеваются исключительно в праздничные дни» 1 1 . Изношенные

праздничные

шубы

использовались

в качестве повседневных и рабочих. В некоторых случаях такие шубы обшивали домотканым холстом (точей). Кроме

нагольных

крытые тканью

шуб,

шубы, которые

повсеместно считали

встречались

праздничными.

41

В XIX в. крытые шубы являлись п р и н а д л е ж н о с т ь ю

бога-

тых и состоятельных семейств. По словам корреспондента РГО из села Васильевского Новгородского уезда священника Багрянского, в 1840-х гг. п р а з д н и ч н ы м и у мужчин считались «шубы, с у к н о м

крытые», у ж е н щ и н -

«шубы

штофные» 1 . 0 шубах, покрытых «крашениной или нанкой», сообщает из Череповецкого уезда этого же времени Н. Чернышев 2 . Об использовании богатыми ж е н щ и н а м и в 1 8 6 0 1870-х гг. наряду с шугаями крытых красным штофом полушубков (то есть удлиненных шугаев) «на беличьем или заячьем мехах», сшитых «с мелкими борами кругом», сообСхема 37. Балахон со спинкой из одного полотнища ткани (в разложенном виде)

щает автор конца XIX в. из Боровичского уезда 3 . М. Синозерский в 1890-х гг. выделяет атласные «без талии» шубы как праздничную зимнюю одежду девушек 4 . В конце XIX - начале XX в. крытые тканью шубы стали достаточно широко использоваться в качестве праздничных и в небогатых семьях. У них были шубы, «крытые казинетом, чортовой кожей», «китайкой, разноцветным люстрином», в то время как у богатых -

добротным сукном и

«треком» 5 . В западных уездах Новгородской губернии такие шубы с отложным воротником, обшитые фабричным материалом обычно синего цвета, называли «бекешами». Тулуп («тулуп», «опашень») являлся зимней верхней одеждой, которую надевали в дорогу нередко поверх шубы. В последнем случае его могли не надевать в рукава. Носили тулуп в основном мужчины. Он был распространен повсеместно, главным образом у состоятельных и зажиточных крестьян. «Тулуп шьется... из овечьих овчин, - указывают из Белозерского уезда, - <он> делается просторный, длинный с большим воротником, надевается мужчинами поверх шубы в морозное время и преимущественно при дальних проездах» 6 . Тулупы шили из выделанных овчин, длиной до щиколотки. Это была неотрезная по талии, сильно расклешенная одежда халатообразного покроя, с большим отложным воротником (схема 42). Рукава у тулупа пришивали по пройме и делали их очень широкими. Тулуп шился с большим запахом на левую сторону. Застегивался он на пуговицу или крючок у ворота и подпоясывался кушаком. Иногда у тулупа делали прорезные карманы. Украшали тулупы очень редко, характер украшений был таким же, как и у шуб. Кроме тулупов, в восточных уездах губернии бытоваСхема 39. Пониток (в разложенном виде)

ли «опашны». Так называли тулупы, покрытые сверху полусукном серого или коричневого цвета. Полушубок («полушубок», «шубник», «шубный пинжак») - особый вид зимней верхней одежды, возник в конце XIX - начале XX в. на базе традиционной шубы и городского пиджака или полупальто. Как и шуба, он использовался как зимняя рабочая, повседневная и праздничная одежда. Полушубок получил широкое распространение в н о в г о р о д с к и х деревнях сначала как праздничная зимняя 1

Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 10. Л. 2.

2

Чернышев

Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив РГО.

Р. 24. On. 1. № 5. Л. 3. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79.

3

Схема 40. Мужская шуба «с борами» (в разложенном виде)

42

4 5 6

Синозерский М. 0 выборе невест в Новгородской губернии. С. 535. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 63, 79. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 1 - 2 .

одежда молодых людей, затем быстро превратился в основной вид мужской зимней одежды. Женщины носили полушубки редко. «Парни одеты в нагольные или крытые сукном полушубки, - говорит об этом, например, М. Синозерский в 1890-х гг., - а девицы в ситцевые теплые поддевки с борами, надетые поверх разноцветных шелковых и шерстяных сарафанов...» 1 Полушубки были неотрезными по талии, прямыми или немного приталенными, с хлястиком или без него, длиной до колена или середины бедра (схема 43). Воротник представлял собой простеганную двойную кожаную полосу шириной 2 - 5 см. С начала XX в. распространяются и отложные воротники. Полушубок застегивался на пуговицы с запахом на левую или правую сторону. Обычно полушубок имел два вертикальных прорезных кармана. Праздничный полушубок украшался простроченными узорами по вороту, верхней поле, карманам, краям рукавов. Полушубки шили из дубленых овчин коричневого или черного цвета. Как и шубы, их могли покрывать тканью. «В зимнее время одевают овчинные нагольные полушубки, - сообщает автор из Белозерского уезда, - или полушубки, покрытые высиненным холстом-„крашениной"» 2 .

Поздние городские виды верхней одежды

П

оддёвка является одним из наиболее ранних видов городской одежды, проникших в деревню в

XIX в. Эту одежду носили мужчины из состоятельных семей весной и осенью. По словам автора из Боровичского уезда, еще в 1860-1870-х гг. из «ситца и торговых материй» ничего не носили. «Лишь старостам и бурмист<р>ам из крестьян, - сообщает он, - господа (то есть помещики. - М. В. и С. В.) дарили и дозволяли, в отличие от прочих крестьян, носить потдевки из нанки, дешевой, около 10 коп. за арш<ин> материи» 3 «Поддёвка - это мужская одежда, - указывалось в корреспонденции из Белозерского уезда, - фасон <которой> точно такой же, как

4

Синозерский М. 0 выборе невест в Новгородской губернии. С. 536. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 784. Л. 20. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 2.

5

Зеленин

1 2 3

Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По ма-

териалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 71, 80.

у шубы с борами; шьется она на вате, а верх делается из черного торгового сукна или другой черной материи <и> ничем не отделывается. Носят ее исключительно богатые мужики осенью и весною, а зимою вместо поддевки носится крытая сукном шуба с борами» 4 Другим видом демисезонной одежды городского типа, которая в XIX в. проникает в новгородскую деревню, становится «сибирка» - праздничная мужская одежда состоятельных крестьян. Она встречалась во многих уездах губернии (Новгородском, Боровичском и др.). Сибирка изготавливалась из сукна, с подкладом или без него. По описанию корреспондента Ф. Лисочкина в начале 1900-х гг., это была «длинная верхняя одежда» 5 . Один из авторов XIX в. утверждает, что крестьяне начали носить его «по выходе на волю», то есть после отмены крепостного права, а в настоящее время - в конце XIX в. - «нагольные старинные сибирки» носят по праздникам некоторые старики, «но сибирок теперь очень мало, они редкость» 6 . Как указывает М. Михайловский в середине 1870-х гг., этот вид одежды представлял еще новацию в мужском крестьянском костюме наряду с другими атрибутами городской моды: «появляются сибирки, жилеты, часы» 7 . Праздничная верхняя одежда состоятельных мещанок и крестьянок в XIX в., кроме традиционной шубы и шугая, была представлена другими видами верхней одежды городского типа. «Зимний женский наряд, - указывает Ф. Пардалоцкий в отношении жителей Валдая, - состоял из шубок лисьих, покрытых парчой, бархатом, епанчеек - верхних накидок на плечи бархатных, подбитых куньим мехом или другим» 8 . В богатых городских и даже сельских семьях женщины носили зимой по праздникам беличьи и лисьи «салопы» 9 . В начале XX в. входит в употребление ротонда - плащевидное пальто, которое носили девушки и молодые женщины. В последней трети XIX - начале XX в. в деревне получает распространение городская одежда, сшитая по типу пальто («казакин», «тепломат», «чуйка» и др.), которая имела распространение главным образом как праздничная одежда зажиточных крестьян. По сообщению автора конца XIX в., наряду с поддевками молодые мужчины и парни из богатых семейств носили и пальто. Этот вид одежды также шили из материалов черного цвета, но в отличие от поддевок, он соответствовал новомодным городским образцам 1 0 . Пальто покупали в городе или их изготавливали местные мастера-ремесленники. Зимние пальто шились на вате или меху. Воротники у них были отложными. Пальто для молодых женщин и девушек делали приталенные, часто с рукавами «с пышками». В последней трети XIX в. приталенное женское пальто городского покроя, покрытое черным сукном, во многих районах называли «казакином» 11 . На рубеже XIX-

Труды ВЭ0. 1875. Т. 1. Вып. 3. С. 271. 8 Пардалоцкий Ф. Город Валдай, 1876 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 22.

XX вв. оно выходит из моды. «Теперь от пришлых влияний замечается перемена в одежде... - сообщается из Белозерского уезда. - Вместо „казакинов" шьются „польта", а девушки <носят> „дипломаты" (ватные пальто) и жакетки» 12 .

Л. 6об.-7об. ''Дубровин С. Позёры в 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 11 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 12 Архив РЭМ. Ф. 7. On.

В начале XX в. пальто расширяет свое распространение за счет молодежи из семей среднего достатка, которая носила теплые «на вате пальто, в большинстве случаев суконные и трековые (из фабричной шерстяной ткани. - М. В. и С. В.),

7

Михайловский

М. Сельскохозяйственные очерки Боровичского уезда / /

Новгороде (Этнографическая наброска). С. 213. 1. № 686. Л. 2. 1. № 703. Л. 19-19о6. 1. № 703. Л. 20.

43

иногда с воротниками из поддельного барашка»; состоятельные и богатые «носят зимой хорошие шубы или теплые пальто на мерлушечьем меху с каракулевыми

воротниками» 1 .

Одним из вариантов мужского пальто в новгородской деревне конца XIX - начала XX в. была чуйка - выходное пальто на меху, покрытое черным или с и н и м сукном, с отложным

воротником.

Его носили молодые

мужчины

и парни из зажиточных с е м е й 2 . У богатых чуйки

были

«на мерлушечьем меху, с каракулевым воротником» 3 . В еще большей мере верхняя одежда городского типа была усвоена ж е н щ и н а м и . Молодые женщины «носят тепСхема 41. Женская шуба «на фантах» разложенном виде)

лые на вате пальто, пальтушки покороче, пальто и казачки», девушки - «казачки или жакетки, а также пальто», - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Боровичского уезда. Причем около села Белого (в настоящее время поселок Любытино), по его словам, пальто носили «с модными широкими

рукавами», они

имели «городской

покрой» 4 .

В некоторых местах новомодные пальто называли «тепломатами». Они представляли собой «осеннюю и весеннюю одежду молодых женщин и девиц» городского типа, которая «шьется из черной суконной или бумажной материи, длина повыше колена, делается на вате и в талию» 5 . В конце XIX - начале XX в. широкое распространение сначала в качестве праздничной, а затем

повседневной

и рабочей д е м и с е з о н н о й ж е н с к о й одежды получает пальтушка («пальтуха», «пальтушка», «пинжак», «шугайка»). Она представляла собой утепленную, на вате или льноволокне (кудели), у к о р о ч е н н у ю , распашную, неотрезную по талии одежду прямого кроя или приталенную со складками сзади (илл. 3 4 6 - 3 4 7 ) . «Женщины носят еще короткие кофты на вате, называемые пальтушками, - сообщается о праздничной женской верхней одежде в конце XIX в. - В последнее время в большом употреблении у женщин драповые жакетки» 6 . Как указывает автор из Боровичского уезда, в качестве будничной одежды здесь носили «куртки теплые на пакле из крашенного в синий цвет и в полоски домашнего холста». Порой «красильщик только красит в синий или красный цвет нитки, а ж е н щ и н ы из синих, красных и белых ниток ткут холст разных у з о р о в » . Куртка «шьется на пакле или изгребах и пачесле... на холщовой подкладке» 7 . Длина Схема 42. Тулуп: а - в разложенном виде; б - вид спереди

пальтушки

доходила

до

середины

бедра.

Застегивалась она на крючки или пуговицы. Рукава пришивали по проймам, причем у праздничных пальтушек их часто делали «с пышками». В конце XIX в. у пальтух обычно были в о р о т н и к и - с т о й к и , в начале XX в. -

небольшие

отложные воротники. Праздничные пальтушки могли быть приталенными, нередко имели оторочку бархатом или плюшем по вороту, рукавам и полам. 1 2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 63. См.: Синозерский М. 0 выборе невест в Новгородской

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 63. 3 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 63. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 64. 5 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 3. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 19об. 7 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 61-62, 66.

губернии. С. 535;

Пояса

ского чередования зева, пропускающего нити утка. В качестве таких приспособлений могли использовать дощечки (кружки), палочки (для тканья «на ниту»), бердечко или ткацкий стан. Для изготовления поясов в технике витья, плетения и полутканья не требовались специальные приспособления. При витье и плетении нити крепились к гвоздю, крюку, скобе, поясу ткачихи. В полутканье для этого использовалась рогулька или ухват. Процесс витья состоял в скручивании нескольких однотонных, или разноцветных нитей, или пучков в круглую бечевку. В плетении нет разделения ниток на основу и уток, а в полутканье такое разделение делается, но нет еще механического чередования зева, и нити переплетаются руками. Для вязания поясов требовалась одна или несколько спиц. В результате витья, плетения и вязания получались круглые или узкие плоские пояса. Полутканые и тканые пояса имели вид более широкой узорной полосы. Длина поясов обычно составляла 1 5 0 - 2 8 0 см при ширине 1 - 5 см. Часто их делали с кистями или помпонами («шаркунами»)(илл. 3 7 0 - 3 7 9 ) . Поясом подпоясывались в зависимости от его длины один или два раза и завязывали концы на левом боку, а у женщин еще и спереди.

Д

о начала XX в. пояс («пояс», «опояска», «кушак») был обязательной деталью как мужского, так и женского крестьянского костюма. Его носили, главным образом, с неприталенной одеждой. Пояс был не только необходимым дополнением костюма, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции. Охранительную силу пояса признавали старейшие жители деревни до недавнего времени: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не доспеется» (то есть ничего плохого с тобой не случится, никто тебя не сглазит). В традиционной культуре выход на улицу без пояса считался неприличным. А женская рубаха обязательно подпоясывалась и в т о м случае, когда была единственной деталью одежды (на жатве, на покосе, во время сна). В начале XX столетия пояса постепенно выходят из употребления. На мужском поясе (у домохозяина) нередко имелось колечко, на котором крепился ключ от сундука. В некоторых деревнях до начала XX в. старухи носили на поясе пришивной карман, который мог быть украшен вышивкой. В XIX - начале XX в. на территории Новгородской губернии повсеместно бытовали пояса домашнего, кустарного и фабричного производства. Выполнялись они из льняных, конопляных, хлопчатобумажных и шерстяных нитей. Для изготовления поясов использовали также полосы ткани, тесьму, галун. Кроме этого, бытовали кожаные поясаремни. По технике изготовления пояса из растительных материалов были плетеными, вязаными, полуткаными, ткаными, витыми. Самой сложной техникой считается тканье, оно требовало наличия специальных приспособлений для разделения нитей на основу и уток и для получения механиче-

На рубеже XIX-XX вв. (особенно в начале XX в.) у молодых женщин в центральных и восточных уездах губернии распространяется мода застегивать пояс на крючки, которые могли дополняться с внутренней стороны завязками или пуговицами. В это же время появились короткие женские пояса - длиной, равной обхвату талии. Такие пояса также застегивались на крючки или пуговицы (илл. 369, 372, 3 8 8 - 3 8 9 ) . Тканые пояса имели обычно геометрический орнамент в виде продольных полос, «елочек», треугольников, зигзагов, ромбов, ромбов с крючьями, и т. п. (илл. 3 6 3 368). В северо-восточных уездах губернии зафиксированы пояса со свастическим орнаментом. В центральных и восточных уездах губернии широко бытовали пояса кустарного производства с разноцветными поперечными полосами и характерным зигзагообразным узором (илл. 3 8 6 390). В восточных уездах декор таких поясов могли дополнять вышитые по краям стилизованные женские изображения. Цветовая гамма поясов была очень многообразна. В первой половине XIX в. цвета были более сдержанные, большое значение имели красный и белый цвета. Во второй половине столетия, после распространения анилиновых красителей, цветовая гамма стала более разнообразной, она включала все основные цвета и их оттенки. Пояса восточных и отчасти центральных уездов отличались от других еще и украшениями из блесток и разноцветного стекляруса, которые нашивались, как правило, на кисти. Особую категорию составляли пояса с надписями и текстами прибауток: «Кого люблю, того дарю», «Люблю сердечно, дарю навечно». С более пространными текстами: «Постой, дорогой, нады расчитацы, подай носовой, боли не видатцы», «Вытку пояс, вытку вам, вытку всяким номерам,

45

кистки розовы нашью, чужым мальцам отошлю...» и т. п. (илл. 3 8 0 - 3 8 5 ) . Такие пояса использовали в качестве подарков, обычно девушки дарили их своим парням, невесты одаривали женихов. Широкое бытование эта традиция находит в новгородском фольклоре: Я к девчоночке ходил, Дорогу ямочкам пробил. Пробил до желтого песка, Но не добился пояска. Отличны от них надписи на смертных мужских и женских поясах, обычно с текстом какой-либо молитвы, например: «Все упования мы на тя возлагаю, мати Божия сохрани мя под кровом твоим». Витые шелковые пояса фабричной работы проникают в деревню еще в XIX в. и постепенно получают широкое распространение как атрибут праздничного костюма молодых мужчин. Эти пояса всегда были с кистями, однотонными, как правило, темных, реже светлых цветов (илл. 392-393). Кожаные пояса («ремни», «ремешки») были распространены меньше. Их носили только мужчины. Такие пояса состояли обычно из кожаной полосы, шириной 2 - 6 см, и металлической пряжки. Иногда на ремне крепились медные или бронзовые бляшки. Пояса, изготовленные из фабричного материала, обычно представляли собой полосу ткани и имели незначительное распространение. Цвет такого пояса соответствовал цвету сарафана или юбки, с которыми он носился. Кроме этого, использовались пояса из фабричной тесьмы, а праздничные - из позумента.

1 2

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 67-68. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 67, 76.

Кушак представлял собой особый вид пояса, которым подпоясывали верхнюю одежду прямого и халатообразного покроя: неприталенные кафтаны, шубы, а также армяки, балахоны, тулупы. Кушаки были более широкими, чем в горничном костюме и обычно ткаными (илл. 3 9 4 399). В рабочей и повседневной одежде малосостоятельных крестьян кушак заменяли веревочной опояской. Длина кушака в среднем составляла 2,5-3 м, ширина - 6 - 8 см. Кушаки фабричного производства были шире, до 1 5 - 2 0 см. Кушаком опоясывались следующим образом: концы кушака вначале перекидывали назад, затем вперед и завязывали на левом боку или спереди. Мужчины чаете подтыкали концы кушака внутрь. Домотканые и кустарные кушаки изготавливали из окрашенных и неокрашенных льняных нитей. Широко бытовали полушерстяные кушаки, которые ткались с добавлением окрашенных шерстяных нитей. В будние дни и на работу подпоясывались кушаками «из разноцветных домашних ниток» 1 , для праздничных кушаков, кроме того, широкс применялись яркие фабричные шерстяные нити - гарус. Расцветка кушака представляла чередование продольных полос различного цвета. В конце XIX, а особенно в начале XX в., в деревне широко распространились праздничные кушаки из фабричных тканей (илл. 391). Нередко их делали однотонными и, как правило, очень яркими. Особенно нарядными считались кушаки красного цвета. «Мужчины опоясываются в праздники цветными, более красными кушаками... Мужчины любят кушаки красного цвета, - указывает на эт^ особенность, например, автор из Боровичского уезда, а затем смешение красного, зеленого и синего...» 2

Архаичная обувь из коры и кожи сохранялась в новгородских деревнях очень долго, местами до 1 9 2 0 -

Обувь

1930-х гг. Как массовое явление в это время она продолжала присутствовать лишь в качестве рабочей обуви, причем главным образом у пожилых и стариков. «Лапти почти вышли из употребления, - указывает корреспондент Тенишевского бюро из Боровичского уезда, - молодые считают носить их за стыд...» 3 Такая обувь состояла из трех частей: самой обуви

Общая характеристика

(лаптей, поршней), привязок к ней (обор), оберток (онучей).

Лапти Поршни Онучи, оборы, колоши Чуни Ступни, берестяные сапоги

Лапти

Сапоги, полусапожки, башмаки Валенки

Общая характеристика

В

качестве рабочей и повседневной обуви летом использовали лапти, ступни, поршни, сапоги, реже чуни и берестяные сапоги. Зимой обували лапти на толстой подошве («подковыренные» лапти), чуни, реже валенки. Например, согласно информации по Белозерскому уезду, в конце XIX в. здесь носили «сапоги из белой (неокрашенной. - М. В. и С. В.) или черной кожи, валяные сапоги (катаники), лапти, полсапожки, башмаки» 1 . Кроме того, и взрослые, и особенно дети в теплое время года часто ходили босиком. Летом по праздникам мужчины носили сапоги, женщины - сапоги, полусапожки или башмаки («коты»), реже обували поршни и лапти. Зимой «на выход» (в церковь, в праздники и пр.) обували валенки, бедные крестьяне и по праздникам ходили в лаптях. Так, по сообщению корреспондента РГО из Череповецкого уезда, в 1840-х гг. мужчины носили «сапоги, а иногда лапти и шоптанники (чуни. М. В. и С. В.)», женщины и девушки - «редко которая ходит в башмаках, все в сапогах» 2 .

4

Архив Архив Архив Архив

5

Новгородский сборник [В 5 вып.]. Вып.

6

Серпухов,

1 2 3

РЭМ. Ф. 7. On. РГО. Р. 24. On. РЭМ. Ф. 7. On. РЭМ. Ф. 7. On. свящ.

1. 1. 1. 1.

№ 686. Л. 3. № 5. Л. 2 о б . - 3 . № 708. Л. 62. № 693. Л. 41.

5. Череповецкий уезд. С. 160. Орудия, употребляемые в сельском хозяйстве / / Нов-

городский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд / Под ред. H. Богословского. Новгород, 1866. С. 31.

Л

апти - один из древнейших видов обуви, плелись из древесной коры (илл. 400). Территорию бытования лаптей в Новгородской губернии можно разделить на два больших ареала: северо-восточный и юго-западный. Граница между ними условно проходила по линии: Боровичи - Малая Вишера - Тесово. В северо-восточном ареале лапти плели главным образом из бересты, в юго-западном - из липовых лык. «В рабочее летнее время мужчины и женщины носят лапти из бересты», - указывает, например, корреспондент из Белозерского уезда 4 . По словам корреспондента из Череповецкого уезда в 1860-х гг., в качестве обуви употребляют «главным образом из березовых лык лапти, которые необходимы в разного рода путешествиях по мху... Зимою носят тоже лапти...» 5 . «У нас лапти с липы, с бересты у нас только ступни», - сообщают об этом старожилы юго-западных уездов губернии.

И первый, и второй типы лаптей изготавливали в технике косого плетения, с креплениями для обор в виде петель из того же материала, сзади и по бокам («оборниками»). Однако на этом их сходство и заканчивалось. Берестяные лапти имели несколько скошенные головки для правой и левой ног, лыковые - круглую головку. Ширина полос бересты («строк») составляла 1 5 - 2 2 мм, липовых лык - 9 - 1 6 мм. Липовые лапти считались более прочными, поэтому на рынках и ярмарках стоили дороже. «Плетеные из березового лыка <лапти> считаются средственными (посредственными. - М. В. и С. В.) и продаются по 5 и 6 коп., указывает на эту особенность священник Серпухов из Череповецкого уезда, - и плетеные из липового лыка считаются лучшими, и менее 12 копеек не покупаются» 6 . В 1910-1930-х гг. в северо-восточном ареале наряду с традиционными для этого региона берестяными лаптями распространяются лыковые, главным образом ивовые («ракитовые», «бредовые») лапти. Однако они полностью подражают берестяным: также имеют скошенные головки и ширину «строки», равную 1 4 - 2 0 мм.

47

Мужские и женские лапти обычно не различались, однако в некоторых районах западной части Новгородского уезда 1 , располагающихся на границе юго-западного и северо-восточного ареалов, мужчины носили лыковые лапти со скошенными носками, женщины - с круглыми. Лапти использовались в качестве летней рабочей и повседневной обуви на всей территории их распростране-

стий вверху для кожаных или веревочных обор. Надевали их на пахоту и покос. Женские калишки отличались от мужских, их обували обычно в праздники. Делали такую обувь с подошвой и каблучком, она представляла собой подобие башмаков с высокими бортами. Калишки носили без шнурков (так как не предполагался разрез спереди) и без обор.

ния. Однако в западной части Новгородской губернии 2 наряду с лаптями была широко распространена и кожаная обувь - поршни. Лапти в этом районе обычно носили во время жатвы и покоса, пахали же в поршнях. Повсеместно ходили в лаптях и зимой. Для этого их подошву переплетали («подковыривали») льняной или пеньковой бечевкой. В начале XX в. такие лапти выходят из употребления, сохраняясь местами в северо-восточных и южных уездах губернии.

Онучи, оборы, колоши

Л Поршни

П

оршни («поршни», «калишки») представляли собой вид кожаной обуви, которая шилась из толстой, иногда даже невыделанной кожи и состояла из двух кусков: подошва с загнутыми бортами и задником была соединена с верхней частью (илл. 402). Этот вид обуви широко распространен, как уже указывалось, в западной части Новгородской губернии. В центральных и восточных уездах традиция ношения поршней прослеживается слабее. Изготавливали поршни на прямоугольной колодке со скругленной передней частью. Вначале к подошве в месте ее соединения с носком деревянными гвоздиками (шпильками) прибивалась тонкая полоска кожи (рант), к которой, в свою очередь, прибивалась верхняя часть. В бортиках поршня проделывали отверстия для обор. В задней части подошвы делали надрезы и загибали концы к о ж и , т а к и м образом получался задник. Между этими концами пришивали петлю, в которую вставлялась обора. Поршни являлись летней рабочей и повседневной обувью. Чаще их носили мужчины: в них пахали, косили, ходили в лес. Поршни наряду с лаптями могли обуваться и на жатву. Реже поршни использовались как праздничная обувь. Зимой их обычно не носили. В западных уездах зафиксирован особый вид поршней - калишки. Носили их и мужчины, и женщины. Мужские калишки представляли собой примитивную обувь из куска кожи, который оборачивался вокруг ступни, с рядом отвер1 То есть на севере современного Шимского и юге Батецкого районов. Ныне территория Солецкого, Шимского, частично Новгородского, Старорусского и Поддорского районов. ! Новгородский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд. С. 160. 2

48

апти и поршни носили обычно с домоткаными портянками - онучами. Изготавливали их из грубого льняного полотна: летом - из пачеси, зимой - из изгреби. Летом надевали одни онучи, зимой обычно две пары. Зимой нередко утепляли голень куделью, навертываемой между онучами. Во многих уездах зафиксированы также суконные портянки - «суконки», «церковницы», изготовленные из домотканого сукна. По словам корреспондента из Череповецкого уезда, зимой носят «лапти, обернув предварительно ноги толстою и грубою шерстяною тканью, так называемыми церковницами...» 3 . Поверх них могли надеваться белые льняные онучи. Онучи навертывались на ногу таким же способом, как и в сапоги. При этом зимой мужчины обычно навертывали их до колена, летом чуть ниже, женщины - до середины голени или чуть выше. Лапти и поршни, а вместе с ними и онучи, привязывали к ноге при помощи обор. На конце оборы обычно делалось отверстие - ушко, служащее для ее завязывания. Обора крепилась к ноге следующим образом: вначале она продевалась в заднее ушко оборника, затем правый конец оборы охватывал ступню и продевался в левую боковую петлю, а левый конец - в правую. После этого концами оборы обвивали голень и продевали в ушко оборы другой ее конец, завязывая таким образом. Концы для большей прочности подтыкали под обору. Оборы для рабочей и повседневной обуви обычно были витыми, веревочными или ткаными, использовали также плетеные и вязаные, реже кожаные («ременные») оборы. Веревочные оборы делали из пеньковых или льняных бечевок. Ткали, плели и вязали оборы из пеньковых, льняных и шерстяных нитей. Плетеные оборы изготавливали также из липового лыка, которое плели косичкой. Шерстяные оборы более всего были распространены в южных уездах. В качестве праздничных использовали тканые, плетеные, вязаные и кожаные оборы. В отличие от повседневных обор, которые нередко были неокрашенными - серыми или коричневыми, - праздничные оборы обычно красили в черный или темно-синий цвет. Кожаные оборы смазывали дегтем, они служили предметом гордости хозяев. «Оборы

красили дегтем, онучи носили белые, - говорят новгородские старожилы. - Посмотришь - ножка засмеется». Мужчины носили обычно веревочные, плетеные и кожаные, реже тканые оборы, женщины - тканые, плетеные и вязаные, реже веревочные и кожаные оборы. По размерам оборы достаточно сильно различались. Длина веревочных, плетеных лыковых и кожаных обор обычно была 2 2,5 м, ширина 1-1,5 см. Длина тканых, плетеных из льняных или шерстяных нитей и вязаных обор составляла 2,5-4,3 м, ширина 2,5-4 см. Способы наматывания обор также были различными. Лыковые, веревочные и ременные оборы обертывали крест-накрест. Мужские и женские приемы обертывания ткаными, плетеными и вязаными оборами сильно отличались друг от друга. Мужчины обертывали их крест-накрест, а женщины частыми витками так, чтобы не было видно онучей. При этом оставалась открытой только узенькая полоска сверху. Голень становилась толще, что считалось более красивым. На территории Новгородской губернии в этнографических материалах зафиксировано особое защитное покрытие для ног - жатвенные наголенники («ко(а)лоши», «колошки»), которые представляли собой сшитые по ноге, от щиколотки до колена, куски белого холста, надеваемые во время жатвы, чтобы не поранить ноги колосьями. Сверху (нередко и снизу) их подвязывали бечевками, которые завязывали сзади. В таких колошах жали босиком или в лаптях. Носили их женщины. С начала XX в. колоши постепенно выходят из употребления.

Чуни

Ч

уни («чуни», «круцоники», «шоптанники») представляли собой обувь с высокими бортами и прямоугольной или круглой головкой, плетеную или вязаную из тонких льняных или пеньковых веревок (илл. 403). Детские чуни изготавливались также и из шерсти.

носятся с оборами в зимние холодные и сухие дни...» 1 . В Старорусском уезде чуни использовались чаще как обувь для маленьких детей. Переселенцы из Псковской губернии (скобари) в некоторых местах современного Парфинского района носили их как основную рабочую обувь даже в летнее время.

Ступни, берестяные сапоги

С

тупни («ступни», «берёщенники») - обувь, плетеная из бересты, которая в отличие от лаптей имела более высокие борта и напоминала башмачки. Ступни носили, не привязывая к ноге. Изготавливали их в технике косого плетения (илл. 401).

На территории Новгородской губернии ступни использовались повсеместно. «Ступни еще в большем употреблении в сравнении с лаптями, - сообщается из Череповецкого уезда. - Нет почти дома в среде крестьян, в котором бы не считались ступни в числе необходимой обуви, а особенно у женского пола» 2 . Наибольшее распространение они получили в восточных и центральных уездах. Ступни обычно носили женщины. Их обували во время работы во дворе, когда выгоняли скот в поле, реже в них ходили на покос, в лес и т. п. В северо-восточных уездах ступни часто носили и дети в качестве повседневной и праздничной обуви. Кроме ступней в северо-восточных районах губернии были распространены берестяные сапоги, которые имели голенище. Обычно их носили дети и подростки обоих полов в будни и особенно в праздники. Изготавливали берестяные сапоги в той же технике и из таких же полос бересты, что и ступни. Для повседневной носки их делали из более толстой «красной» бересты, для праздника старались сплести из белого, более мягкого материала.

Подошва у чуней делалась более плотной, чем борта и головка, часто имела утолщение - каблучок (плетение в два ряда). Надевались чуни с онучами, позднее - и с носками. К ногам их крепили при помощи привязанных к задникам веревочных обор, обертываемых крест-накрест. Чуни использовали обычно в качестве зимней мужской и женской рабочей обуви. Их бытование отмечено во всех районах губернии. Так, например, по сообщению корреспондента из Боровичского уезда, «чуни, сплетенные или связанные из тонких пеньковых веревочек», «вроде лаптей,

1

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 62, 65.

2

Серпухов,

свящ.

Орудия, употребляемые в сельском хозяйстве / / Нов-

городский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд. С. 31.

Сапоги, полусапожки, башмаки

К

ожаные сапоги в XIX в. были характерным атрибутом мужского повседневного костюма, прежде всего горожанина. В деревне они являлись глав-

ным образом праздничной мужской обувью. «По праздникам надевают сапоги, но это только более или менее зажиточные, - сообщает корреспондент из Черепо-

49

вецкого уезда в 1860-х гг., - бедные и в церковь ходят

Сапоги делали составными, с п р и ш и в н о й головкой,

в лаптях» 1 . Нередко сапоги по праздникам носили и жен-

или цельными

щины, причем крой у ж е н с к и х сапог был таким же, как

кожи, вытяжки или пришивные, - указывает на конструк-

( в ы т я ж н ы м и ) . «Сапоги шьют из

простой

цию крестьянских сапог к о р р е с п о н д е н т из Белозерского

и у мужских (илл. 404, 4 0 6 - 4 0 8 ) . Сапоги берегли: парни часто надевали их только

уезда. - Относительно более щеголеватые сапоги

носят

перед тем, как войти в деревню, куда они шли на празд-

только молодые парни и девицы в праздники... что же ка-

ник. Лишь очень зажиточные крестьяне могли использовать

сается пожилых крестьян и стариков, то их праздничная

старые сапоги в качестве рабочей и повседневной обуви.

обувь от будничной ничем не отличается» 7 . В Череповец-

И с к л ю ч е н и е м служат р ы б о л о в е ц к и е районы

(побережье

ком уезде в будни носили «простые русские сапоги с низ-

озер Ильмень, Селигер и др.) и поселения ямщиков, где ко-

кими каблуками», в то время как в праздники обувают так

жаные сапоги были обычной принадлежностью повседнев-

называемые вытяжные сапоги с высокими каблуками и «бо-

ного рабочего костюма (илл. 405).

рами на голенищах» 8 .

Как указывает корреспондент РГО, мужское населе-

По описанию уроженца села Новое Рахино Крестец-

ние ямского села Бронницкий Ям в 1840-х гг. носило зимой

кого уезда, крестьяне «любят высокие голенищи», выстро-

и летом «в простой, рабочий день кожаные большие сапо-

ченные или расшитые различными узорами, «высокие каблу-

ги, или так называемые осташи; в праздничный день кожа-

ки с медными подковами считаются модными» 9 . Корреспон-

ные же небольшие, по мере ног сшитые сапоги...» 2 . Оста-

дент из Тихвинского уезда сообщает о том, что здесь у парней

шами называли рабочие и промысловые кожаные выворот-

были в моде «высокие лакированные сапоги со множест-

ные сапоги с мягким голенищем, закрепляемым на голени

вом складок, как их называют „бутылкой" или „гармонией"»

при помощи ремешка наподобие оборы. Свое название они

стоимостью до 15 рублей 1 0 . 0 моде на «сапоги с каблуками»,

получили по месту изготовления - городу Осташков Твер-

которые носят «молодцы», указывали старообрядцы, видев-

ской губернии. Такие сапоги в некоторых местностях Твер-

шие в этом один из признаков грядущей гибели

ской губернии называли «черепанскими», по имени друго-

мира 1 1 .

«Молодые ребята покупают торговые сапоги, - пи-

го центра изготовления выворотных сапог - города Чере-

шет автор из Боровичского уезда, - с правильными выко-

повца Новгородской губернии 3 .

лоченными на колодке борами, и с лакированными верхни-

В конце XIX - начале XX в. ситуация

изменилась.

ми на подклейках голенищами, вышитыми разноцветными

Во многих районах Новгородской губернии сапоги значи-

нитками; но носить такие сапоги некоторые считают серо-

тельно потеснили лапти и поршни в качестве будничной

стью, таких наз<ывают> в нашей местности заклинцами и

обуви. По сообщению из Тихвинского уезда, «лапти вытес-

кореляками, потому что в этих местностях молодежь носит

нены <здесь> совсем, за ничтожным исключением, даже из

по праздникам преимущественно такие сапоги» 1 2 .

будничного употребления, и их заменили сапоги» 4 . 0 ста-

В начале XX в. в деревне начинают распространять-

рых и подержанных сапогах, используемых в будние дни,

ся хромовые сапоги, изготовленные из так называемой хро-

идет речь и по Боровичскому уезду 5 .

мовой кожи.

Сапоги изготавливали главным образом из простой

Иногда молодежь надевала на сапоги резиновые ка-

выделанной кожи - юфти. В некоторых местах они называ-

лоши. Калоши могли носить с сапогами даже в сухую пого-

лись «яловыми». «Мужчины носят кожаные сапоги, - сооб-

ду, что являлось верхом щегольства. «Последнее же время

щает автор из Боровичского уезда, - из черной и красной

вошли в моду высокие резиновые калоши, - иллюстрируют

кожи, причем красная кожа на сапогах чернится грязью,

указанную ситуацию материалы конца XIX в. из Тихвинско-

на которой точат <ножи>... и мажутся дегтем, отчего она

го уезда, - которые надеваются на... сапоги даже и в сухую,

чернеет...» 6

жаркую погоду...» 1 3 . Кроме сапог, ж е н с к о й праздничной обувью во вто-

Новгородский

1

сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд. С. 160. И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. 3. 3 См.: Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопе2

Добронравов

дия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 2006. С. 27-28, 281. 4 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 726. Л. 4. 5 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 62. 6 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 65. 7 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 40-41. 8 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 874. Л. 20. 9 См.: Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 726. Л. 4. 11 См.: Несколько слов о раскольниках Старорусского уезда / / НГВ. 1869. № 28. С. 196. 12 Архив РЭМ. Ф. 7. On. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 14 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 15 Архив РЭМ. Ф. 7. On.

13

50

1. 1. 1. 1.

№ № № №

708. 726. 708. 693.

Л. Л. Л. Л.

76а. 4. 65. 40.

рой половине XIX - начале XX в. были полусапожки, которые бытовали

повсеместно. « П о ж и л ы е ж е н щ и н ы

носят

м у ж с к и е сапоги, - указывает автор из Б о р о в и ч с к о г о уезда, - <но> настоящая ж е н с к а я обувь -

полусапожки»14.

Об этом же сообщает корреспондент Тенишевского бюро из Белозерского уезда, где девушкам вместо сапог «начинают шить полусапожки» 1 5 . В конце XIX в. были распространены

полусапожки

«на резинках» высотой почти до середины голени, на невысоком каблучке и вшитыми по бокам резинками. В начале XX в. они постепенно уступают место полусапожкам такого же вида, но застегивающимся на пуговицы или завязывающимся шнурками. Некоторые модницы носили их с резиновыми калошами (илл. 4 0 9 - 4 1 0 ) . Полусапожки шили обычно из черной кожи: из более т о н к о й для богатых, из кожи потолще для б е д н ы х .

В некоторых деревнях изготавливали красные полусапожки (например, в селе Устрека Боровичского уезда). Шились они деревенскими мастерами, реже были фабричного производства. Порой изделия деревенских ремесленников отличались плохим качеством: «...поваляются одно лето, да ссохнутся, что и на ногу не обуть». В XIX в. женщины из состоятельных семей по праздникам носили башмаки («коты») 1 (илл. 411). Как отмечал в 1800-х гг. проезжавший в Духов день через село Чудово известный путешественник Н. Озерецковский, одетые в свое лучшее платье девушки выставляли напоказ «красные сафьянные башмаки, вышитые крученым золотом и подбитые медными скобами», которые привозились сюда из Торжка и стоили четыре-пять рублей 2 . Во второй половине XIX в. они постепенно выходят из употребления и заменяются более модными башмаками. «Прежняя модная обувь - коты, старинные покрои сарафанов... уже брошены», - констатирует корреспондент в 1860-х гг. из Череповецкого уезда 3 . В некоторых местах авторы отмечают «бахилки» из кожи 4 . На северо-востоке губернии в ходу были «упаки» и «ходоки» - кожаная обувь в виде башмаков или сапог с мягким голенищем 5 . И. Пушкарев неправомерно расширяет ареал ее бытования: «Обувь у большей части крестьян кожаная: длинные и широкие упаки, ходоки...» 6

Валенки

В

аленки («валенки», валенцы», «валёники», «вальки», «валеные сапоги», «катаники», «теплые сапо-

ги») были зимней праздничной мужской и женской обувью. Именно в этом контексте следует воспринимать фразу И. Пушкарева (1844) о том, что зимой в Новгородской губернии «в большом употреблении валяные сапоги из шерсти» 7 . Повсеместно широкое распространение валенки получили только в конце XIX в. 1 2

См.: Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 698. Л. 9. См.: Озерецковский Н. Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой

Русы и на обратном пути. СПб., 1808. С. 21. Новгородский сборник [В 5 вып.]. Вып. 5. Череповецкий уезд. С. 160. См.: Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии

3 4

(Родиноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 58; Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79. См.: Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии

5

(Родиноведение). 2-е изд. Новгород, 1890. С. 57. Пушкарев И. Описание Российской империи в историческом, геогра-

6

фическом и статистическом отношениях. С. 71 ' Там же. Добронравов

8

И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. З о б . - 4 . Слово «поярковые» означает «шерсть с овцы по первой осени, первой стрижки»; «костровые» - «синие женские чулки». 9 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 79. 10 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 65.

В западных и центральных уездах в первой половине XIX в. валенки упоминаются главным образом в качестве женской обуви. Как указывает, например, корреспондент РГО из села Бронницкий Ям в 1840-х гг., если мужской обувью считались сапоги, то женской будничной - «валеные полусапожки из коровьей или худой овечьей шерсти», а в праздники - «валеные поярковые полусапожки с так называемыми костровыми голубаго цвета чулками» 8 . Во второй половине XIX в. «теплые сапоги», «катаники» широко встречаются в новгородской деревне в качестве зимней выходной обуви. Причем мужские валенки действительно напоминали сапоги, то есть имели высокое голенище. Так, в Боровичском уезде в 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - х гг. крестьяне носили «теплые сапоги», а «богачихи» - «валеные белые башмаки» 9 . Вероятно, наличие сугубо женских укороченных валенок-полусапожек и послужило поводом для того, чтобы в конце XIX в. некоторые авторы говорили о том, что женщины носят «высокие мужские теплые сапоги», сваленные «из домашней овечьей шерсти» 10 . В конце XIX - начале XX в. валенки стали не только праздничной, но и повседневной обувью зажиточных крестьян. Изготавливали их деревенские мастера (катовалы) из овечьей шерсти. Некоторые валенки красили в черный цвет, другие оставались неокрашенными, чаще серого или коричневого, редко белого цвета. Обычно высота валенка была до колена; делали их, как правило, без отворотов. В начале XX столетия молодые парни стали носить валенки с отворотами, на праздничных валенках нередко с двойными.

Рукавицы

Рыболовы на озерах Ильмень, Селигер и некоторых других на зимнем промысле использовали кожаные рукавицы, обычно из черной кожи - «тягухи». В них вкладывались шерстяные «дянки», а между ними «закладывается солома» 3 . Праздничные рукавицы обычно вязали из серой, черной, коричневой и белой шерсти и не обшивали. Часто их украшали одной или двумя полосками у запястья, например: на белой варежке могли быть полоски коричневого или черного цвета, на черной - полоски белого цвета. Повседневные и рабочие рукавицы нередко вязали одной иглой, праздничные - на пяти спицах-иглах (четыре образовывали «обруч», пятая была в руке). При работе одной иглой начинали вязать с носка (пальцев), несколькими спицами - с резинки запястья.

Р

укавицы (варежки, «д(ъ)янки», «вязяночки», «исподки», «голянки», «точанки», «шубенки», «перчатки») являлись важной принадлежностью зимнего как мужского, так женского будничного, праздничного и рабочего костюма. Их использовали и летом, главным образом в мужском рабочем костюме. Рукавицы служили для защиты рук от холода, а также для предохранения их во время тяжелых работ. Летние рукавицы были только рабочими, зимние могли быть рабочими, повседневными и праздничными. Летние рабочие рукавицы шили из точи, зимние - могли быть также кожаными, суконными, вязаными и овчинными. Рукавицы выкраивались или вязались с одним большим пальцем и закрывали запястье. Рабочие и повседневные рукавицы вязали из серой или коричневой шерсти и нередко обшивали домотканым холстом. В селе Померанье Новгородского уезда «дянки, обшитые холстом», назывались «вачюгами» 1 . Меховые рукавицы («шубенки») изготавливали из белых или коричневых («красных») овчин, реже из замши. По словам корреспондента РГО о костюме 1840-х гг. жителей Бронницкого Яма, мужчины носили «в будни желтые барановые, в праздники - замшаные зеленые рукавицы» 2 .

1 Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. 2 Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. З - З о б . 3 Просвиркина С. К. Новгородская историко-бытовая экспедиция Государственного исторического музея 1936 г. / / Труды ГИМ. М., 1941. Вып. 15. С. 128. 4 Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 74.

Перчатки («перчаточки») не имели широкого распространения в новгородских деревнях до конца XIX - начала XX в. Покупные «перчаточки» можно было увидеть на праздниках, их надевали только девушки из состоятельных семей. У городского населения они стали использоваться в первой половине XIX в. Причем в богатой купеческо-мещанской среде они были прежде всего принадлежностью девушек на выданье. Как указывает в 1853 г. Н. Головин, в наряд девицы для хороводов и гуляний в городе Белозерске в это время наряду с сарафаном обязательно входили и «старинные по локоть шолковые перчатки, преимущественно беловатого цвета» 4 .

Украшения и косметика

У

крашения в новгородском народном костюме в XIX - начале XX в. использовались повсеместно; они характерны не только для зажиточных слоев населения, но и для семей среднего достатка. Украшения изготавливали в основном городские ремесленники и мастера, их покупали в городах и на сельских ярмарках. Приобретаемые небогатыми семьями украшения были сравнительно простыми и выполнены из недорогих металлов или сплавов. Богатые семьи могли позволить более дорогие украшения, в том числе из драгоценных материалов. Самые ценные из них становились семейными реликвиями и демонстрировались в составе праздничных нарядов из поколения в поколение до тех пор, пока окончательно не выходили из местной моды. Наибольшим количеством украшений отличался костюм девушек на выданье и костюм сватавшихся парней, а также молодых семейных пар. В мужских и женских украшениях обнаруживается та же тенденция, что в женском и мужском костюме в целом: мужчины отдают пальму первенства женщинам и по количеству украшений, и по их видовому составу.

3

Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 4. Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693. Л. 41. Там же. Л. 75.

4

Зеленин

1 2

Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По ма-

териалам из бумаг В. А. Воскресенского). С. 5. ь См.: Добронравов И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. Зоб. Михайловский М. Сельскохозяйственные очерки Боровичского уезда / /

6

Труды ВЭО. 1875. Т. 1. Вып. 3. С. 271. 7 Дубровин С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска). С. 213. 8 Синозерский М. О выборе невест в Новгородской губернии. С. 535.

Мужчины носили украшения главным образом на руке, это обручальные кольца (медные и серебряные), а у парней и молодых мужчин еще и перстни. Достаточно редко у мужчин в XIX в. встречалась серьга в ухе. В конце XIX - начале XX в. еще одним украшением стали атрибуты городской культуры - карманные часы. Однако они встречались лишь у немногих представителей мужского населения. Ж е н с к и е украшения были очень разнообразны. «Украшением для молодых парней служат только одни кольца на руках и то не у каждого, - говорится об этом в одном из сообщений, - для женщин и девиц - бусы, серьги, кольца, брошки, гребенки. Украшения эти покупаются: кольца медные и серебряные, бусы стеклянные, серьги медные и серебряные, брошки - медные, гребенки костяные разных цветов» 1 . «Женщины вообще в уши вдевают серьги, - сообщает другой источник, - на шее носят дешевые бусы» 2 . Кольца и перстни у них часто украшались «камушками». Как указывает из Белозерска в 1853 г. корреспондент РГО Н. Головин, во время летних гуляний у богатых девушек было надето «на каждом пальце по два или по три кольца или перстня» 3 . Кроме того, девушки и молодые женщины нередко носили браслеты («бруслетки»). «С очень недавнего времени девицы стали носить корсеты, накидку с пышками, на руку надевать браслет», - сообщает, например, уроженец села Новое Рахино Крестецкого уезда В. Рысаков в начале XX в. 4 Височными украшениями служили «пушки», вышедшие из употребления к концу XIX в., которые прежде носили с кикой и кокошниками типа твердого повойника. Ушные украшения (серьги) повсеместно считались главным женским украшением (илл. 176-177, 223-224, 2 2 6 - 2 2 7 ) . У зажиточных крестьянок они могли быть золотыми, у остальных - медными и серебряными. В центральных и западных районах Новгородской губернии, богатые крестьянки носили серьги, украшенные речным жемчугом 5 . «Одеянье нашего мужика, баб, как известно, незатейливо, без рукавчиков, манжетов, - говорит о крестьянском костюме в 1870-х гг. М. Михайловский, - правда, начинают женщины носить ситцевое, даже немецкие платья, но серьги жемчужные, московская косынька в ходу» 6 . Особенно часто отмечали авторы такие серьги в ильменском Поозерье. Как отмечал в 1870-х г. С. Дубровин, на голове у богатых поозёрок «не редкость увидать жемчужные подвязки ценою в пятьдесят и во сто рублей, в ушах жемчужные серьги» 7 . Их, как правило, передавали по наследству. Особенно широко были распространены серьги грушевидной формы в виде виноградной грозди, бантов или бабочек и серьги с подвесками. По словам М. Синозерского, на рубеже XIX-XX вв. девушки-поозёрки на праздниках ходили «в жемчужных косынках... в серьгах, имеющих вид бантов или бабочек» 8 . Жемчужные серьги обычно носили с кокошником. Шейные украшения чаще всего представляли бусы из цветного стекла, натурального и искусственного жемчуга (илл. 225). Например, о праздничном костюме зажи-

53

т о ч н ы х б е л о з ё р о к , в который входило « н е с к о л ь к о ниток

нежное воспитание произвела свое действие на черноту.

жемчугу» на шее, сообщает Н. Головин в 1853 г. 1 Большое

Впрочем, последнее выходит из моды, а прежде ни одной

число ниток жемчуга у д е в у ш к и или ж е н щ и н ы мы видим

не увидишь с белыми зубами, кои, она подкрасив однажды,

на гравюрах в работе М. И. П о л я н с к о г о о Старой Руссе и

оставались навсегда чорными» 4 . Правда, подобное сообще-

Старорусском уезде (илл. 2 2 3 - 2 2 4 ) 2 . О ж е м ч у ж н ы х о ж е -

ние о подкраске зубов в XIX в. является е д и н с т в е н н ы м .

рельях-«перлах» на Валдае рассказывал Ф. П а р д а л о ц к и й 3 . Кроме того, употреблялись

различные цепочки и

«ожерелки», « о ш е й н и к и » . «Ожерелки» плотно

облегали

И с п о л ь з о в а н и е косметики, судя по и м е ю щ е й с я информации, не носило массового характера. Типично сообщение корреспондента Тенишевского бюро из Боровичско-

шею в виде ажурного воротника из фабричного материала,

го уезда в 1890-х гг.: «натирания тела» здесь нет, «белила,

унизанного камнями, бисером или жемчугом. «Ожерелки»

румяна не употребляют» 5 .

носили богатые крестьянки. Наибольшее распространение

Самым распространенным средством народной кос-

они получили в центральных и западных районах губернии.

метики этого времени были румяна и белила для лица. По

Довольно редко, по сравнению с серьгами и бусами,

словам корреспондента РГО в 1840-х гг. о костюме жителей

ж е н щ и н ы носили броши, которые прикрепляли к платью

Б р о н н и ц к о г о Яма, ж е н щ и н ы «лица белят и п о д р у м я н и вают» 6 . При этом сами румяна и белила имели нередко

или кофте. народная

местное п р о и с х о ж д е н и е . «Белила и румяна в большом

косметика. В XIX - начале XX в. она отличалась простотой

употреблении... - сообщается из Белозерского уезда в кон-

и незатейливостью. Лишь в провинциальных городах кос-

це 1890-х гг., - щеки румянят больше клюквой да фуксином

Исключительно

«женское лицо»

имела

метика приобрела более развитую форму, сохраняя при

или цветными розовыми бумажками. Чтобы лицо было бе-

этом архаичные местные о с о б е н н о с т и . Согласно с о о б щ е -

лое, натирают его стертым стеарином или умываются кис-

нию Н. Головина в 1853 г. о женщинах города Белозерска,

лым молоком» 7 . «На лице наводят румяны исключительно

«еще богачихи нащипывают б р о в и . . . выщипывая лишние и

взрослые девицы, - указывается в другом источнике из это-

прихорашивая остальные в ниточку. Многие из них и ныне

го же уезда, - для этого они натирают кожу лица корнями

еще чернят зубы, желая этим выказать, что л а к о м с т в о и

какой-то травы, которая растет на низких, мокрых местах» 8 .

1

Головин

Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / /

Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 871. 2 Полянский М. И. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старой Руссы и Старорусского уезда. С. 208-209. Пардалоцкий Ф. Город Валдай, 1876 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 22.

3

Л. 6об.-7об. 4 Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. Л. 47. 5 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. Л. 78. 6

Добронравов

И. Сведения о жителях Новгородского уезда Бронницкого

Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. Л. 4. 7 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. Л. 20. 8 Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. Л. 4.

Заключение

Ассортимент обуви в целом соответствовал общерусским и севернорусским традициям. В новгородском регионе большой вес имели архаичные виды обуви: лапти, чуни, ступни. Как правило, праздничную функцию выполняли валенки, сапоги и полусапожки. По количеству кожаной обуви новгородский регион занимал промежуточное положение между Русским Севером и южными регионами России. Кожаная обувь не стала здесь повседневной, как на севере, вплоть до конца XIX - начала XX в. (за исключением поршней в западных уездах губернии) и использовалась, главным образом, в качестве праздничной. В тоже время новгородские показатели по количеству кожаной обуви были выше по сравнению с южнорусскими. Новгородские пояса делали витыми, плетеными, полуткаными и ткаными, как и в других севернорусских регионах. В узорах новгородских тканых поясов на фоне широкого использования архаичного ромбовидного орнамента с крючьями можно отметить меньшее распространение по сравнению с Русским Севером свастического орнамента. В центральных и восточных уездах Новгородской губернии достаточно широко бытовали пояса кустарного производства с характерными яркими поперечными полосами и зигзагообразными узорами (они зафиксированы также в приграничных районах Тверской губернии).

Н

овгородский традиционный костюм являлся частью общерусского и развивался в русле севернорусских традиций. Для него характерен женский костюм, состоящий из рубахи с сарафаном, дополненный нагрудной душегреей. Сарафан первоначально был косоклинным, глухим или распашным. Такой сарафан сохранялся у новгородских старообрядцев вплоть до конца XIX начала XX столетия. Со второй половины XIX в. косоклинный сарафан активно вытесняется круглым или прямым, а с конца столетия сарафанный комплекс заменяется юбочным, состоящим из юбки с кофтой. В наибольшей мере своеобразие новгородского женского костюма проявлялось в декоративном оформлении: в нашивках по подолу сарафанов, в оформлении ворота, оплечий, рукавов и подола рубах. Головные уборы в новгородском костюме также совпадали в целом с общерусскими и севернорусскими. Своеобразие новгородской традиции выражалось, прежде всего, в уникальном сочетании типов праздничных головных уборов замужних женщин, в особенностях материалов, применяемых для декорирования, и в облике праздничных девичьих уборов-венцов. Для новгородского костюма XIX - начала XX в. характерно доминирование односоставных уборов над сложными кичкообразными, своеобразное сочетание различных типов кокошников и сорок, бытование сравнительно невысоких девичьих повязок, а также широкое использование в девичьих и женских головных уборах и украшениях речного жемчуга и материалов, его имитирующих. Мужской новгородский костюм менее индивидуален: мы видим сходные с другими регионами рубашки-косоворотки и порты, изготовленные из домотканых или фабричных тканей соответствующих расцветок. То же можно сказать и в отношении детского костюма.

Новгородскую специфику этой детали одежды можно проследить также в широком бытовании здесь подписных дарственных поясов, в чем можно усмотреть возможную связь с монастырскими традициями изготовления подписных поясов. Сходная традиция существовала в производстве валдайских поддужных колокольчиков; встречаются дарственные надписи и на других предметах народного быта (прялках, полотенцах). Основными видами верхней одежды новгородских крестьян считаются традиционные для северной части Европейской России кафтан, балахон, армяк, пониток, шугай, шуба, тулуп. Как и в других регионах, в результате городского влияния в XIX в. в деревне появляются поддевка, сибирка, пальто, пальтушка. Специфика новгородской верхней одежды состояла в том, что традиционные ее виды дольше бытовали в удаленных от центра северо-восточных уездах, в частности, здесь еще в начале XX в. сохранялись такие архаичные ее виды, как балахон и свита. При этом новые городские виды одежды быстрее входили в сельский быт в более развитых юго-западных уездах. Эта особенность характерна не только для верхней одежды, но и для новгородского костюма в целом. Следствием этого было одновременное бытование на территории губернии двух традиций: более архаичной на северо-востоке губернии, где дольше сохранялся традиционный костюм, и более «цивилизованной» в юго-западных уездах губернии, отличающихся более быстрыми темпами внедрения новомодных городских видов одежды. Таким образом, изучение новгородского костюма позволяет расширить представление о столь значительном явлении народной культуры, как русский традиционный костюм, обогащая его материалами региона, сыгравшего важную роль в становлении и развитии русской национальной традиции.

5-6, 11. Девичий праздничный костюм. Восточные у. Вторая половина XIX в. Верхняя часть рубахи («рукава») из белой узорной домотканины, с прямыми поликами из красного холста, с широкими, собранными у локтя рукавами, с вышивкой и нашивкой полос красного холста и серебряного галуна. Сарафан («ферязь») из красной домотканой крашенины, косоклинный, распашной, на лямках, с узорной шелковой лентой по разрезу и по краю подола. Венец («коруна») из картона и холста, в виде твердого обруча с городчатым верхним краем, с золотными нитями, шнуром, канителью, металлическими блестками, стеклами, стразами, цветными камнями, с широкой парчовой лентой сзади. РЭМ, № 349-75, 349-7, 349-54.

Аннотированный список иллюстраций

1. Валдайская девка. Раскрашенная гравюра, 1799 г. Девичий праздничный костюм: рубаха с широкими, собранными у кисти рукавами, с оборками; сарафан малинового цвета, косоклинный, распашной; пояс красного цвета; повязка с лентами синего цвета; бусы; башмаки с острыми носами. Георги И.-Г., 1799. Ч. 4. Илл. 95. 2. Валдайская баба. Раскрашенная гравюра, 1799 г. Женский праздничный костюм: сарафан синего цвета, косоклинный, распашной; шапка с меховым околышем(?); плат из желто-коричневой полосатой ткани; бусы; серьги. Георги И.-Г., 1799. Ч. 4. Илл. 96. 3. Белозерская девушка. Рисунок, 1847 г. Девичий праздничный костюм: рубаха с широкими, собранными у локтя рукавами; сарафан из узорной ткани, передник поясной; венец с городчатым верхом, с поднизью и лентами на спине; плат. Шевырев С., 1850. Ч. 2. С. 70-71. 4. Белозерские женские праздничные костюмы. Рисунок, 1848 г. Слева - женский зимний костюм: шуба, крытая тканью, с меховым отложным воротником, неприталенная, подпоясанная над грудью, длиной до середины голени; кокошник типа твердого повойника с поднизью; платок. В центре - женский зимний костюм: сарафан из узорной ткани; шугай, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными сзади крупными складками; платок. Справа - женский летний праздничный костюм: сарафан из узорной ткани; кокошник типа твердого повойника с жемчужной поднизью; плат; бусы; башмаки. Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. С. 46-47. Табл. I. № 1 - 3 .

56

7-10. Женский праздничный костюм. Старорусский у. Вторая половина XIX в. Рубаха из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, с прямыми поликами, с длинными широкими рукавами из батиста, расшитого белыми нитями. Сарафан из темно-зеленой домотканой крашенины, косоклинный, распашной, с проймами. РЭМ, № 350-22, 304-1. 12-13. Женский праздничный костюм. Последняя треть XIX в. Рубаха из белой узорной домотканины, со слитными поликами, с широкими, сужающимися к кисти рукавами, со строчевой вышивкой на рукавах. Сарафан из розовой полосатой шелковой ткани, прямой, на лямках. Косынка из лилового шелка с вышивкой золотными нитями. РЭМ, № 3915-2, 350-15, 4874-1. 14-15. Девичий праздничный костюм. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, с прямыми поликами и вставками на груди и спине из кумача, с сосборенными у кисти рукавами на манжетах, с красноузорными браными нашивками в верхней части рукавов. Сарафан из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на длинных лямках, присборенный под грудью, с полосами красного и красноузорного ситца по подолу. Пояс тканый, с геометрическим орнаментом и вытканным текстом, с кистями. НГОМЗ, КП 41236-11, 32731-39, 19687. 16-17. Девичий праздничный костюм. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, с прямыми поликами из кумача, с широкими, сосборенными у кисти рукавами, с браными красноузорными нашивками вдоль рукава и его верхней части. Сарафан из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на лямках, с полосами красного и красноузорного ситца с фигурным верхом по подолу. Пояс тканый, с орнаментом из ромбов с крючьями, с кистями. НГОМЗ, КП 39269-113, 38367-146, 21983.

18-19. Девичий праздничный костюм. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, собранными у кисти рукавами, с оборками. Сарафан из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на длинных лямках, присборенный под грудью, с полосой из отрезков хлопчатобумажной и шелковой ткани разного цвета по подолу. Пояс тканый, с узором из разноцветных зигзагообразных фигур и поперечных полос, с кистями. НГОМЗ, КП 23837, 33069-75, 20262. 20-21. Женский праздничный костюм. Восточные у. Конец XIX - начало XX в. Верхняя часть рубахи («рукава») из белого домотканого холста и красноузорной браной домотканины, с прямыми поликами и воротником из кумача и красноузорной браной домотканины, с широкими, собранными у локтя рукавами. Череповецкий у. Сарафан из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках. Кирилловский у. Кокошник-сборник, сплошь зашитый золотными нитями, с фиолетовым шелковым бантом сзади, дополнен бисерной поднизью. Кирилловский у. РЭМ, № 1141-1, 193-2, 193-33а. 22. Девичий праздничный костюм. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из красного полосатого ситца, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, собранными у кисти рукавами. Сарафан из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, с полосами красного и красноузорного ситца по подолу, имеющими фигурный верх. Пояс тканый, с узором из букв, с разноцветными помпонами и стеклярусом на концах. НГОМЗ, КП 21924, 31452-14, 32731-38. 23. Девичий праздничный костюм. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из красного мелкоузорного ситца, со слитными поликами, с широкими, собранными ниже локтя рукавами. Сарафан из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, с полосами по подолу красной и розовой хлопчатобумажной фабричной ткани. Пояс тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями, с разноцветными кистями. НГОМЗ, КП 13175, 24678-1, 21188. 24. Женский костюм. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному», с широкими рукавами, собранными у кисти на манжеты, украшенные оборками и нашивкой двух полос красной хлопчатобумажной фабричной ткани. Сарафан из иссиня-черной домотканой крашенины, прямой, на лямках, с полосой бордового ситца по подолу. Кокошник из желтой парчи, с треугольным очельем, с полосами золотного галуна на очелье. Пояс тканый, с узором из букв, с разноцветными помпонами и кистями. УКМ, № 3333-5, 605, 3341-16, 3344-35.

25. Женский праздничный костюм. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, собранными ниже локтя рукавами, с красно-белой тесьмой по вороту. Сарафан из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на лямках, с разноцветной полосой по подолу шелковой ткани с цветочным узором. Сорока-«золотоломка» из малинового штофа, с полосой золотного шитья, с металлическими блестками на очелье. Пояс, тканый, с орнаментом из вытянутых «х»-образных фигур, с разноцветными помпонами. УКМ, № 610, 3335-3, 3341-23, 920. 26. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, со слитными поликами, с широкими, собранными у кисти рукавами, с оборками, обшитыми белым фабричным кружевом. ЦВР г. Пестово. Сарафан из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на длинных лямках, сосборенный под грудью. ЦНКД г. Пестово. Сорока с золотным донцем и широкой полосой галуна на очелье. Барсанихский СДК Пестовского р-на. Пояс тканый, с орнаментом «елочкой», с кистями. ЦВР г. Пестово. 27. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из коричнево-белой домотканой пестряди в мелкую клетку, с прямыми рукавами, собранными у кисти в складки. Сарафан из домотканой пестряди в красно-сине-белую клетку, прямой, на лямках. Кокошник-сборник из черной хлопчатобумажной фабричной ткани, с объемной вышивкой мишурными, льняными и шелковыми нитями. Пояс тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 28. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, собранными у кисти рукавами, с нашивкой двух полос красной фабричной ткани на манжетах. Барсанихский СДК Пестовского р-на. Сарафан из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, с полосами красноузорного ситца по подолу. ЦНКД г. Пестово. Сорока с полосой золотного шитья, с металлическими блестками на очелье. Барсанихский СДК Пестовского р-на. Платок из черного узорного шелка. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. Пояс тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 29. Девичий праздничный костюм. Устюженский у. Конец XIX начало XX в. Рубаха из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, со слитными поликами, с широкими рукавами, собранными ниже локтя на манжеты, украшенные оборками и полосой красноузорного браного ткачества.

57

Сарафан из домотканой пестряди в красно-бело-черную клетку, прямой, на лямках. Платок из красного шелка, затканный золотными нитями. Пояс тканый, с орнаментом из поперечных зигзагообразных линий, с разноцветными помпонами. УКМ, № 146, 3335-22, 3340-43, 3344-63. 30. Староверка в праздничном наряде. Старорусский у., Перегинская вол., с. Лобыни. Фотография, 1913 г. Женский праздничный костюм: рубаха из белой ткани, с сужающимися к кисти рукавами, с вышивкой; сарафан из однотонной темной ткани, с грудкой и проймами, с завышенной талией; передник из темной фабричной ткани, поясной, с поперечными узорными полосами; платок из однотонной темной ткани с кистями. РЭМ, № 2900-4/1. 31. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из коричневой домотканой пестряди, с кокеткой, с широкими рукавами, собранными у кисти на манжеты. ЦВР г. Пестово. Сарафан из темно-синей домотканой набойки, с лифом, отрезной по талии, с проймами. ЦНКД г. Пестово. Сборник из синего мелкоузорного ситца, цельнокроеный, сосборенный над очельем. ЦВР г. Пестово. Пояс тканый, с орнаментом из «х»-образных фигур с «глазками», с разноцветными кистями. ЦНКД г. Пестово. 32-33. Девичий праздничный костюм. Устюженский у. Вторая половина XIX в. Рубаха из алого кашемира, со слитными поликами, с широкими рукавами, собранными ниже локтя на манжеты, украшенные оборками. Сарафан из красной полосатой полушелковой ткани с редким цветочным узором, прямой, на лямках. Душегрея («перышко») из фиолетовой узорной парчи, на лямках, со сборками сзади и по бокам, с золотным галуном на полах, с золотной бахромой по нижнему краю. Повязка девичья («красота») в виде широкой полосы золотного шитья с геометрическим орнаментом, с бисерной поднизью, с двумя шелковыми лентами. УКМ, № 3333-1, 3335-2, 3766-3, 3341-26. 34-35. Женский праздничный костюм. Вторая половина XIX в. Рубаха из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, с широкими, сосборенными у кисти рукавами. Сарафан из красного штофа, прямой, с полосой галуна и бахромой по краю подола. Душегрея из голубого рубчатого узорного шелка, на лямках, со складками сзади и по бокам, с золотным галуном на полах, с золотной бахромой по нижнему краю. Кокошник, сплошь зашитый золотными нитями, с треугольным очельем. Платок из тонкого белого полотна, с вышивкой гладью. РЭМ, № 228-10, 228-8, 228-9, 228-18 (а, б), 228-19. 36-37. Женский праздничный костюм. Восточные у. Вторая половина XIX в. Сарафан из темно-синего штофа с золотистым цветочным узором, прямой, на лямках.

58

Шугай из желтой хлопчатобумажной фабричной ткани, с выкройной, отрезной выше талии спинкой, с заложенными сзади трубчатыми складками на вате, с отрезными полами. Кирилловский у. Кокошник из желтой узорной парчи, типа твердого повойника, с очельем, расшитым бусинами, бисером и блестками. Кирилловский у. РЭМ, № 349-79, 667-7, 349-63. 38-39. Девичий праздничный костюм. Вторая половина XIX в. Сарафан («ферязь») из темно-синей домотканой крашенины, косоклинный, распашной, с золотной бахромой по подолу. Старорусский у. Шугай из золотистой шелковой ткани, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными сзади трубчатыми складками на льняной кудели, с отрезными полами. Старорусский у. Платок из разноцветного шелка, с продольными и поперечными полосами на узорном фоне. Устюженский у. РЭМ, № 350-13, 350-18, 7324-2. 40-41. Женский праздничный костюм. XIX в. Сарафан из темно-зеленой хлопчатобумажной фабричной ткани, косоклинный, с лямками, с ложной застежкой впереди. Шугай из малинового штофа, на заячьем меху, с лисьей опушкой, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными сзади трубчатыми складками. Косынка («рефедь») из черного шелка, расшитая искусственным жемчугом, с байтовой складкой и декоративным узлом впереди. Платок из зеленого шелка с продольными и поперечными полосами на узорном фоне, с кистями. РЭМ, № 350-14, 349-83, 350-3, 193-38. 42. Деревенские кумушки. Новгородский у. Открытка, 1903 г. Слева - женский костюм («парочка»): кофта из узорной фабричной ткани, прямого кроя, с неширокими рукавами, с застежкой на пуговицы; передник из пестряди в мелкую клетку, поясной; повойник из однотонной ткани, с темной обшивкой. Справа - женский костюм («парочка»): кофта из узорной фабричной ткани, приталенная, с кокеткой, с рукавами «с пышками»; передник из светлой фабричной ткани, поясной, с полосой орнамента по низу; повойник из однотонной фабричной ткани, с темной обшивкой. НГОМЗ, КП 14557-3. 43. Женский костюм. Конец XIX - начало XX в. Юбка («сарафан») из черной хлопчатобумажной рубчатой ткани, прямая, со сборками сзади. Валдайский у., Рабежская вол., д. Елисеево. Кофта («шугай») из красного мелкоузорного ситца, отрезная, с завышенной талией, сосборенной спинкой, с пышными рукавами, с длинными манжетами и большим отложным воротником. РЭМ, № 8384-164, 349-70. 44. Девичий костюм. Устюженский у. Начало XX в. Юбка из розового атласа, прямая, широкая, сосборенная у талии.

Кофта («баска») из темно-розового атласа, с широким воланом из мелкоузорной фабричной ткани, приталенная, отрезная, распашная, с рукавами ниже локтя на манжетах. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 45. Праздничный костюм («парочка»). Устюженский у. Начало XX в. Юбка из фиолетовой шелковой ткани, прямая, широкая, сосборенная сзади. Кофта («казачок») из фиолетовой шелковой ткани, приталенная, неотрезная, распашная, с длинными рукавами, с имитацией кокетки белым фабричным кружевом. УКМ, № 3335-4, 3336-9. 46-47. Женский праздничный костюм. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Юбка из темно-синей домотканой набойки, прямая, сосборенная у талии, с полосами фабричной ткани алого и красного цвета, с белым кантом по подолу. Кофта («душегрейка») из темно-синей домотканой набойки, прямая, на льняной кудели, однобортная, с воротником-стойкой, с обшивкой красным ситцем полы, рукавов и подола. Плат из разноцветной шерстяной фабричной ткани с крупным растительным узором на красном фоне, с кистями. УКМ, № 3337-3, 3336-4, 3340-14. 48. Девичий праздничный костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, со слитными поликами, с широкими, собранными у кисти рукавами с оборками, обшитыми белым фабричным кружевом. ЦВР г. Пестово. Сарафан из иссиня-черной домотканой крашенины, прямой, с полосой из алой шелковой ткани по краю подола. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. Передник из белой и красной хлопчатобумажной фабричной ткани, поясной, со вставками красноузорного браного ткачества и фабричного кружева. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 49. Женский праздничный костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, с прямыми поликами, с широкими, собранными у кисти рукавами с оборками. Сарафан из домотканой пестряди в красно-бело-черную клетку, с лифом, отрезной по талии, с проймами. Передник из белой, фиолетовой, красной хлопчатобумажной фабричной ткани, поясной, с прошвами из фабричного кружева. УКМ, № 3333-7, 2320, 3334-2. 50-54. Женский костюм. Устюженский у. Вторая половина XIX в. Сарафан из синей домотканой крашенины, косоклинный, на лямках, с шелковой узорной лентой по подолу. Передник («запона») из белого домотканого холста, туникообразный, с длинными, прямыми рукавами, с полосами браного ткачества, вышивки и кружев. РЭМ, № 228-14, 349-5.

55. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из белого домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, собранными ниже локтя рукавами, с красно-белой тесьмой по вороту. Передник («запона») из домотканой пестряди в красно-чернобелую клетку, туникообразный, с длинными, прямыми рукавами. Пояс тканый, с орнаментом из перекрещивающихся, зигзагообразных линий. УКМ, № 610, 3338-2, 3344-43. 56. Женский костюм. Устюженский у. Начало XX в. Передник («запона») из темно-синей домотканой набойки, туникообразный, с длинными, прямыми рукавами. Пояс тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями, с разноцветными кистями. УКМ, № 3338/1, 3344-40. 57-60. Женский жатвенный костюм. Кирилловский у. Конец XIX в. Рубаха из белого домотканого холста, с прямыми поликами, с широкими, собранными ниже локтя рукавами, с вышивкой на груди, спине, рукавах и подоле, с кумачовыми нашивками. Кокошник из красной домотканой крашенины в виде шапочки, с полосой золотного шитья на очелье. РЭМ, № 219-10, 3115. 61-63. Рубаха женская. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Верхняя часть из белого домотканого холста, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, с прямыми поликами, с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти, с оборками на концах, с ластовицами, с воротом, собранным в мелкую густую сборку, с воротником-стойкой, с двумя прорезными петлями. УКМ, № 3333-7. 64-65. Верхняя часть женской рубахи («рукава»). Вторая половина XIX в. Из белой узорной домотканины, с прямыми поликами из красного домотканого холста, с широкими рукавами, собранными у локтя на узкую обшивку, с ластовицами, с присборенным воротом, с небольшим отложным воротником, с двумя прорезными петлями, с нашивкой полос красного холста и вышивкой красными нитями счетным швом на груди, спине, рукавах и воротнике, с вышивкой красными и черными нитями и полосами серебряного галуна на поликах. РЭМ, № 349-75. 66-67. Верхняя часть рубахи («рукава»). Череповецкий у., Андогская вол.(?), д. Слобода. Вторая половина XIX в. Верхняя часть из белого домотканого холста и красноузорной браной домотканины, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, с прямыми поликами и воротником из кумача и красноузорной браной домотканины, с широкими рукавами, собранными у локтя на узкую обшивку, с присборенным воротом и низким воротником-стойкой. РЭМ, № 1141-1. 68-69. Рубаха женская. Устюженский у. Начало XX в. Верхняя часть из белого домотканого холста, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, прямыми рукавами,

59

собранными у кисти на манжеты, украшенные оборками, с ластовицами, с присборенным воротом и воротником-стойкой, с нашивкой двух полос красной хлопчатобумажной фабричной ткани на манжетах. Барсанихский СДК Пестовского р-на.

со слитными поликами «по-топорному», с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти на обшивку с оборками, с присборенным воротом и застежкой на пуговицу, с белым фабричным кружевом по краю оборок. ЦВР г. Пестово.

70-71. Рубаха женская. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Верхняя часть из белого домотканого холста, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, прямыми рукавами, собранными ниже локтя на узкую обшивку, с ластовицами, с воротом, собранным в мелкую густую сборку на обшивку, с красноузорной тесьмой по вороту. УКМ, № 610.

83-84. Рубаха женская. Устюженский у. Начало XX в. Верхняя часть из коричнево-белой домотканой пестряди в мелкую клетку, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, с прямыми, пришитыми к проймам рукавами, собранными у кисти в складки, с небольшим воротом и застежкой на две пуговицы, с нашивкой полосы темно-синей хлопчатобумажной фабричной ткани по краю рукавов. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой.

72. Рубаха женская. Устюженский у. Конец XIX в. Верхняя часть из алого кашемира, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, со слитными поликами, с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти на манжеты с оборками на концах и застежкой на пуговицу, с ластовицами, с широким воротом, собранным в мелкую густую сборку на обшивку, с обработкой ворота и оборок черной тесьмой. УКМ, № 3333-1.

85-86. Рубаха женская. Устюженский у. Начало XX в. Верхняя часть из коричневой полосатой домотканой пестряди, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, с кокеткой, с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти на обшивку с застежкой на пуговицу, с небольшим воротом и застежкой на три пуговицы. ЦВР г. Пестово.

73-75. Рубаха женская. Устюженский у. Начало XX в. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, со слитными поликами, с широкими, прямыми рукавами, собранными ниже локтя на манжеты, украшенные оборками, с широким воротом, заложенным в мелкую густую сборку на обшивку, с полосой красноузорного браного ткачества на манжетах. УКМ, № 146. 76-78. Рубаха женская. Устюженский у., Перская вол., с. Поповка (Горка). Конец XIX - начало XX в. Верхняя часть из белого домотканого холста, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная, со слитными поликами «по-топорному», с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти на манжеты с оборками на концах и застежкой на две пуговицы, с ластовицами, с воротом, собранным в мелкую густую сборку и с низким воротником-стойкой с застежкой на пуговицу, с нашивкой полос красной хлопчатобумажной фабричной ткани на груди и рукавах, с красноузорной браной тесьмой на манжетах и воротнике. УКМ, № 3333-5. 79-80. Рубаха женская. Боровичский у., Городищенская вол., д. Игнатьевское. Конец XIX в. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из белого домотканого холста, составная, со слитными поликами, с широкими, прямыми рукавами, собранными у кисти в мелкую густую сборку с оборками на концах, с ластовицами, с широким воротом, собранным в мелкую густую сборку на обшивку, с отделкой ворота и оборок красноузорной и красной хлопчатобумажной фабричной тканью. НГОМЗ, КП 29289. 81-82. Рубаха женская. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Начало XX в. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, составная,

60

87-89. Рубаха женская. Крестецкий у., Папоротско-Островская вол., с. Горнецко(е). Начало XX в. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из отбеленного домотканого холста, составная, с кокеткой, с мелкими густыми сборками вокруг кокетки, с широкими, сужающимися к кисти рукавами, с воротником-стойкой и застежкой на четыре пуговицы, с вышивкой красными нитями гладью по краю кокетки, на воротнике и подоле. НГОМЗ, КП 39329-36. 90-92. Рубаха женская. Крестецкий у., Тимофеевская вол., д. Лякова. Начало XX в. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из отбеленного домотканого холста, составная, с кокеткой, с пышными сборками вокруг кокетки, с широкими сужающимися к кисти рукавами, с воротником-стойкой и застежкой на две пуговицы, с русской строчкой по краю подола, с вышивкой красными нитями гладью и крестом на кокетке, планке, подоле, по краю рукавов, с белым фабричным кружевом по краю рукавов, с продольными защипами на кокетке, с поперечными защипами на воротнике. НГОМЗ, КП 32274-7. 93-95. Рубаха женская («покосная»). Крестецкий у., Тимофеевская вол., д. Лякова, 1925 г. Верхняя часть из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, нижняя - из отбеленного домотканого холста, составная, с кокеткой, с пышными сборками вокруг кокетки, с широкими сужающимися к кисти рукавами, с воротником-стойкой и застежкой на три пуговицы, с русской строчкой по краю подола и рукавов, с поперечными защипами на кокетке. НГОМЗ, КП 23683. 96-97. Верхняя часть женской рубахи (рукава обрезаны). Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Из белого домотканого холста, с круглой кокеткой из кумача, с прямыми рукавами, с ластовицами, с воротом, собранным в мелкую густую сборку и низким воротником-стойкой с застежкой на пуговицу, с нашивкой полос красноузорного браного ткачества по вороту, вокруг кокетки и по верхней части рука-

BOB, с металлическими блестками на кокетке и рукавах, с полосами золотного галуна на рукавах. УКМ, № 3333-2. 98-100. Рубаха женская. Устюженский у., Охонская вол., д. Попово. Начало XX в. Верхняя часть из белого домотканого холста, нижняя - из неотбеленного домотканого холста, с воротушкой из краснокоричневой фабричной пестряди в мелкую клетку, с ластовицами из кумача, составная, со сборками вокруг воротушки, с широкими, собранными у кисти рукавами с оборками на концах, с небольшим воротом и застежкой на пуговицу, с полосой рельефного узора белыми нитями по краю рукавов. НГОМЗ, КП 21925. 101-103. Рубаха женская. Валдайский у. Начало XX в. Из белого домотканого холста, составная, с воротушкой, с пышными сборками вокруг воротушки, с широкими, собранными у кисти рукавами с оборками на концах, с ластовицами, с воротником-стойкой и застежкой на три пуговицы, с вышивкой красными нитями на воротнике, планке, по сборкам на рукавах и у воротушки, с полосой красноузорного браного ткачества по краю подола, с белым кружевом ручной работы по краю оборок. НГОМЗ, КП 34973-2. 104-105. Сарафан («ферязь»). Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Из красной домотканой крашенины, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, косоклинный, распашной, на лямках, со складками сзади, с отделкой узорной шелковой лентой по разрезу и краю подола, с золотным шнуром и металлическими глухими пуговицами на застежке, с обшивкой верхнего края, подола и лямок коричневой хлопчатобумажной фабричной тканью. РЭМ, № 349-7. 106-107. Сарафан. Старорусский у., Залучская вол. Вторая половина XIX в. Из темно-зеленой домотканой крашенины, с подкладом из светло-коричневой крашенины, косоклинный, распашной, с проймами и треугольной спинкой, с золотным шнуром и металлическими ажурными пуговицами на застежке, с обшивкой пройм светло-коричневой хлопчатобумажной фабричной тканью. РЭМ, № 304-1. 108. Сарафан. Устюженский у. Последняя треть XIX в. Из красной полосатой полушелковой ткани с редким цветочным узором, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с обшивкой верхнего края, подола и лямок синей хлопчатобумажной фабричной тканью. УКМ, № 3335-2. 109. Сарафан. Вторая половина XIX в. Из темно-синего штофа с золотистым цветочным узором, прямой, на лямках из желтой фабричной тесьмы, сосборенный вверху, с обшивкой верхнего края и подола желтой хлопчатобумажной фабричной тканью. РЭМ, № 349-79. 110-111, 114. Сарафан. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Паньково. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с двумя полоса-

ми красноузорного и красного ситца, с белым кантом и ситцевыми зубчиками по подолу, с узкой полосой черно-белой полосатой домотканой пестряди вверху, с обшивкой верхнего края и лямок красным ситцем. НГОМЗ, КП 31452-13. 112-113. Сарафан. Устюженского у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на лямках из темно-синей домотканой набойки, с густыми мелкими складками вверху, с двумя полосами красноузорного ситца, с белыми ситцевыми зубчиками по подолу, с обшивкой верхнего края и подола красным ситцем. НГОМЗ, КП 38367-147. 115-116. Сарафан. Устюженский у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки с узорной каймой по низу, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с двумя полосами красноузорного ситца, с белым кантом по подолу, с обшивкой подола красным ситцем. НГОМЗ, КП 38367-148. 117, 119. Сарафан. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Заручевье 1 (Большое Заручевье). Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с двумя полосами красноузорного и красного ситца, с белыми ситцевыми зубчиками по подолу. НГОМЗ, КП 13173. 118,120. Сарафан. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с двумя полосами красноузорного ситца, с белым кантом и зубчатой тесьмой по подолу, с обшивкой верхнего края и подола красным ситцем. ЦНКД г. Пестово. 121. Сарафан. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. Из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на длинных лямках, присборенный под грудью, с обшивкой верхнего края и лямок красным ситцем, подола - красно-белой тесьмой. ЦНКД г. Пестово. 122. Сарафан. Устюженский у. Начало XX в. Из иссиня-черной домотканой крашенины, прямой, на лямках, со сборками сзади, с полосой бордового ситца, с белым кантом, с обшивкой верхнего края черно-белой полосатой домотканой пестрядью, подола - красно-белой тесьмой. УКМ, № 605. 123. Сарафан. Устюженский у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой крашенины, прямой, на лямках, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с полосой по подолу шелковой полосатой ткани с цветочным узором, с обшивкой лямок красноузорным ситцем. УКМ, № 3335-3. 124. Сарафан. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Елкино. 1910-1920-е гг. Из домотканой пестряди в красно-сине-бело-фиолетовую клетку, прямой, на лямках, сосборенный вверху. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой.

61

125. Сарафан. Устюженский у. 1910-1920-е гг. Из домотканой пестряди в красно-бело-фиолетовую клетку, прямой, на лямках из узорной хлопчатобумажной фабричной ткани, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 126. Сарафан. Устюженский у., Перская вол., д. Антоново. 1910-1920-е гг. Из домотканой пестряди в красно-бело-черную клетку, прямой, на лямках из узорной хлопчатобумажной фабричной ткани, сосборенный вверху, с густыми сборками сзади, с обшивкой верхнего края и лямок красным ситцем, подола - темно-синей хлопчатобумажной фабричной тканью. УКМ, № 3335-22. 127-128. Сарафан («китайка»). Крестецкий у., Устьволенская вол., д. Прышкино. Начало XX в. Из темно-синей хлопчатобумажной фабричной ткани, с грудкой, с проймами, с треугольной спинкой, сосборенный у талии, с круглым воротом и застежкой посередине грудки на пуговицы. НГОМЗ, КП 20830. 129-130. Сарафан с лифом. Устюженский у. 1910-1920-е гг. Из домотканой пестряди в красно-бело-черную клетку, с проймами, отрезной по талии, со сборками сзади, с разрезом посередине груди и застежкой на пуговицы, с обшивкой подола серой хлопчатобумажной фабричной тканью. УКМ, № 2320. 131. Сарафан с лифом («полуплатье»). Устюженский у. 19101920-е гг. Из темно-синей домотканой набойки, с проймами, отрезной по талии, сосборенный у талии, с разрезом посередине груди и застежкой на пуговицы, с двумя полосами бело-голубой хлопчатобумажной фабричной ткани по подолу. ЦНКД г. Пестово. 132-133. Юбка. Устюженский у., д. Городок. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, прямая, сосборенная у пояса, с застежкой слева на крючок, с полосами алой и красной фабричной ткани с белым кантом по подолу, с поясом из неотбеленного домотканого холста. УКМ, № 3337-3. 134-136. Юбка. Устюженский у., Перская вол., д. Избища. Начало XX в. Из фиолетовой шелковой ткани, с подкладом из узорной хлопчатобумажной фабричной ткани и коленкора, прямая, широкая, густо сосборенная сзади, с застежкой слева на крючок, с поясом из неотбеленного домотканого холста. УКМ, № 3335-4. 137. Душегрея («перышко»). Устюженский у. XIX в. Из светло-коричневой узорной полупарчи, с подкладом из темно-серой хлопчатобумажной фабричной ткани, короткая, распашная, на лямках, со сборками сзади и по бокам, с застежкой на крючки, с галуном на полах, с обшивкой верхнего края и лямок оранжевой хлопчатобумажной фабричной тканью. УКМ, № 3766-2. 138-140. Душегрея («коротена»). XIX в. Из голубого рубчатого узорного шелка, с подкладом из красноузорного ситца, короткая, распашная, на лямках, со складками сзади и по бокам, с застежкой на крючок, с обшивкой верхне-

62

го края и лямок синей тесьмой, с золотным галуном на полах, с золотной бахромой по нижнему краю. РЭМ, № 228-9. 141-143. Душегрея («перышко»). Устюженский у. XIX в. Из фиолетовой узорной парчи, с подкладом из красноузорного ситца, короткая, распашная, на лямках, со сборками сзади и по бокам, с застежкой на крючок, с обшивкой верхнего края и лямок желтой хлопчатобумажной фабричной тканью, с золотным галуном на полах, с золотной бахромой по нижнему краю. УКМ, № 3766-3. 144-146. Пелерина («перышко»). Устюженский у. Вторая половина XIX в. Из красной фабричной ткани и белого домотканого холста, с подкладом из хлопчатобумажной фабричной клетчатины, распашная, собранная у ворота в мелкую густую сборку, с застежкой на пуговицу, с вышивкой набором и росписью, с галуном и металлическими блестками. УКМ, № 3766-5. 147. Передник. Устюженский у. Начало XX в. Из домотканой пестряди в бело-красно-фиолетовую клетку, поясной, с поясом из коричнево-белой домотканой пестряди, с завязками из разноцветной хлопчатобумажной фабричной ткани, с оборкой по нижнему краю, с нашивкой полос синей хлопчатобумажной фабричной ткани. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 148. Передник («фартук»). Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Драчево. Первая треть XX в. Из бордового домотканого холста с сине-желтой каймой по бокам и с поперечными белыми полосами, поясной, с плетеными завязками из разноцветных льняных нитей. НГОМЗ, КП 32503-61. 149. Передник повседневный («будничный»). Устюженский у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, поясной, с поясом из красно-коричневой домотканой пестряди, с плетеными завязками из красных льняных нитей. УКМ, № 3334-4. 150. Передник праздничный. Устюженский у. Начало XX в. Из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, поясной, с полосой строчевой вышивки на подоле, с кружевными фестонами по краю. НГОМЗ, КП 38367-756. 151. Передник праздничный. Устюженский у., Никифоровская вол., д. Высотино. Конец XIX - начало XX в. Из белой, фиолетовой, красной хлопчатобумажной фабричной ткани, поясной, с вышивкой крестом растительного орнамента, с прошвами фабричного кружева. УКМ, № 3334-2. 152-153. Передник («запона»). Устюженский у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, туникообразный, с длинными, прямыми рукавами, с обшивкой ворота фабричной тесьмой, с поперечной полосой голубой хлопчатобумажной фабричной ткани на груди. УКМ, № 3338-1. 154-155. Передник («запона»). Устюженский у. Начало XX в. Из домотканой пестряди в красно-бело-черную клетку, туникообразный, с длинными, прямыми рукавами, с обшивкой воро-

та и поперечной полосой на груди из красноузорного ситца. УКМ, № 3338-2. 156-159. Кофта («казачок»). Устюженский у., Перская вол., д. Избища. Начало XX в. Из фиолетовой шелковой ткани, с подкладом из хлопчатобумажной фабричной клетчатины, приталенная, неотрезная, распашная, однобортная, с длинными рукавами, с воротникомстойкой и застежкой на пуговицы, с имитацией кокетки белым фабричным кружевом, с белой тесьмой. УКМ, № 3336-9. 160-161. Кофта («баска»). Устюженский у. Начало XX в. Из светло-коричневой шелковой ткани, с подкладом из розового узорного ситца, приталенная, неотрезная, распашная, двубортная, с длинными рукавами, с воротником-стойкой и застежкой на крючки и пуговицы, с имитацией кокетки белым фабричным кружевом. ЦВР г. Пестово. 162-163. Кофта («баска»). Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. Из темно-розового атласа и мелкоузорной фабричной ткани, приталенная, отрезная, распашная, с широким воланом внизу, с рукавами ниже локтя на манжетах, с застежкой на кнопки. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 164. Повязка девичья. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX - начало XX в. В виде полосы галуна, с геометрическим орнаментом, с кумачовой обшивкой по бокам, с завязками из домотканой кисеи. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 165. Повязка девичья. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX - начало XX в. В виде полосы галуна, с геометрическим орнаментом, с завязками из тканой тесьмы. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 166. Повязка девичья («красота»). Устюженский у., Перская вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. В виде широкой полосы золотного шитья, с геометрическим орнаментом, на холщовой основе, нижний край из светло-коричневого шелка, расшитый бисером, с разноцветными стеклами, с бисерной поднизью, с двумя длинными лентами из светло-коричневого шелка, с плетеными завязками из синих и серых льняных нитей. УКМ, № 3341-26. 167-169. Повязка девичья. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. В виде широкой полосы, сплошь расшитой золотными и серебряными нитями, металлическими блестками, разноцветной фольгой, с растительным орнаментом, на холщовой основе, с подкладом и завязками из красноузорного ситца. РЭМ, № 2051-22. 170-172. Венец девичий. Кирилловский у., Бураковская вол. Вторая половина XIX в. В виде твердого обруча из картона и холста с прорезным ажурным орнаментом, украшен золотными нитями, шнуром, канителью, металлическими блестками, плашками, стразами, с длинной красной штофной лентой с шелковой розеткой и бахромой. РЭМ, № 667-12/1.

173-175. Венец девичий («коруна»). Кирилловский у. Вторая половина XIX в. В виде твердого обруча из картона и холста с городчатым верхним краем, с прорезным ажурным орнаментом, украшен золотными нитями, шнуром, канителью, металлическими блестками, стеклами, стразами, цветными камнями, с широкой желтой парчовой лентой и бантом из разноцветных шелковых лент, оформленным бусинами и стразами, с мишурной бахромой на конце. РЭМ, № 349-54. 176. Девушки в праздничных костюмах. (Встреча великого князя Владимира Александровича в Старой Руссе.) Фотография, 1917(?) г. Девичьи праздничные костюмы: рубахи с пышными, сосборенными у локтя рукавами; сарафаны из узорных шелковых тканей, прямые, на лямках; венцы с жемчужными поднизями; бусы, серьги и нагрудные украшения из жемчуга и бисера. РЭМ, № 3768-35. 177. Девушка в праздничном костюме XIX в. (с оригинала неизвестного художника). Фотография, 1914 г. Девичий праздничный костюм: рубаха с пышными, сосборенными у локтя рукавами и оборкой с бантом на вороте; венец с городчатым верхним краем, с прорезным ажурным орнаментом, низанный жемчугом, с жемчужной поднизью; бусы и серьги из жемчуга. РЭМ, № 3061-1. 178-181. Женский головной убор - «сорока с кичкой». Устюженский у. Вторая половина XIX в. Из кумача, с подкладом из разноцветной хлопчатобумажной фабричной ткани, кичкообразный, из двух частей: сороки с золотным очельем и кички с твердой передней частью из простеганного холста с обшивкой разноцветной шелковой тканью. РЭМ, № 349-3 (а, 6). 182-185. Женский головной убор - «кокошник со шлыком». Устюженский у. Вторая половина XIX в. Верхняя часть из красной узорной шелковой ткани, нижняя из неотбеленного домотканого холста, околыш - из деревянного бруска; кичкообразный, из двух частей: кокошника в виде шапочки с расширенным кверху очельем с золотным шитьем, с растительным орнаментом, и холщевого волосяника («шлыка») на вздержке. РЭМ, № 228-1 (а, б). 186-187. Женский головной убор - «кокошник». Вторая половина XIX в. Из красной домотканой крашенины, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, в виде шапочки с расширенным кверху очельем, с золотным шитьем, с растительным орнаментом. РЭМ, № 3115. 188-189. Кокошник. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Из желтой узорной парчи, с основой из бересты, типа твердого повойника, круглый, плоский, с очельем, расшитым белыми бусинами, бисером, металлическими блестками, с окантовкой узора металлическим шнуром. РЭМ, № 349-63. 190-192. Кокошник («кика»). XIX в. Из темно-красного бархата, типа «кика новгородская», высокий, с «ушками», с круглым донцем, с золотным шитьем, с рас-

63

тительным орнаментом, с золотным шнуром, цветными стеклами, металлическими блестками. РЭМ, № 130-276. 193-195. Кокошник. Кирилловский у., Спасская вол. (?), с. Никольское. XIX в. Сплошь расшитый золотными нитями, на холщовой основе, задняя часть из красноузорного ситца, типа кокошника-сборника, с обшивкой из кумача, с фиолетовым шелковым бантом сзади, дополнен бисерной холщовой поднизью. РЭМ, 193-33 (а, в). 196-198. Кокошник. XIX в. Сплошь расшитый золотными нитями, на холщовой основе, задняя часть из полосатого бордового ситца, типа кокошникасборника, с обшивкой из бордового ситца. НГОМЗ, КП 3925. 199-201. Кокошник. Череповецкий у. (ныне - Череповецкий р-н Вологодской обл.). XIX в. Из узорной домотканины, расшитой серебряными и мишурными нитями и канителью, с цветным бисером, задняя часть из кумача, типа кокошника-сборника, с обшивкой из красноузорного ситца. НГОМЗ, КП 43616-100. 202-203. Кокошник. XIX в. Из черной хлопчатобумажной фабричной ткани, типа кокошника-сборника, с объемной вышивкой мишурными, льняными и шелковыми нитями. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 204-205. Кокошник. Вторая половина XIX в. Из розовой тафты, типа кокошника-сборника, с фигурным очельем и широкой полосой галуна. НГОМЗ, КП № 3927. 206-207. Кокошник. Устюженский у. Вторая половина XIX в. Сплошь расшитый золотными нитями, внутренняя часть («волосяник») из красноузорной фабричной ткани и полосатого домотканого холста, типа кокошника с треугольным очельем, с полосами галуна на очелье и сзади. РЭМ, № 228-18 (а, в). 208-209. Кокошник. Устюженский у., Перская вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. Из голубой узорной шелковой ткани, с подкладом из красной домотканой набойки, типа кокошника с треугольным очельем, с полосами галуна на очелье. УКМ, № 3341-15. 210-211. Кокошник. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Денисово. Вторая половина XIX в. Из желтой парчи с крупным растительным узором, с подкладом из серого домотканого холста, типа кокошника с треугольным очельем, с полосами галуна и золотным шнуром на очелье. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 212-213. Кокошник. Устюженский у., Перской вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. Из желтой парчи, с подкладом из синего домотканого набивного холста, типа кокошника с треугольным очельем, с полосами золотного галуна на очелье. УКМ, № 3341-16. 214-216. Женский головной убор - «кокошник». Устюженский у. Вторая половина XIX в.

64

Из фиолетового шелка, в виде шапочки из трех частей, с декоративным узлом впереди, с вышивкой золотными нитями и металлическими блестками, с растительным узором. РЭМ, № 349-2. 217-219. Женский головной убор - «рефедь». Старорусский у. Вторая половина XIX в. Из черного шелка, в виде сшитой косынки, с байтовой складкой («языком») сверху, с декоративным узлом впереди, с объемной вышивкой искусственным жемчугом, с растительным узором, с металлическими блестками, цветными стеклами. РЭМ, № 350-3. 220-222. Женский головной убор - «косынка». Вторая половина XIX в. Из лилового шелка, в виде сшитой косынки, с байтовой складкой («языком») сверху, с декоративным узлом впереди, с объемной вышивкой жемчугом, с растительным узором, с металлическими блестками, цветными стеклами. НГОМЗ, КП 27965. 223. Старорусская девушка в «рефеди» с подвесками. Гравюра с фотографии. Вторая половина XIX в. Девичий праздничный костюм: рубаха с пышными, собранными у кисти рукавами; сарафан (душегрея?) из узорной ткани, косоклинный на лямках; головной убор-«рефедь» в виде высокого венца(?) с округлым верхом, с жемчужной поднизью, с пятью крупными воланами; серьги жемчужные; ожерелье из коротких и длинных нитей жемчуга. Полянский М. И., 1885. С. 13. 224. Старорусская женщина в «рефеди». Гравюра с фотографии. Вторая половина XIX в. Женский праздничный костюм: рубаха с пышными рукавами; сарафан из мелкоузорной ткани, прямой(?), на лямках; головной убор-«рефедь» в виде жемчужной шапочки(?), с поднизью и пятью фестонами, низанными жемчугом; серьги жемчужные; ожерелье из коротких и длинных нитей жемчуга. Полянский М. И., 1885. С. 14. 225. Ожерелье. Старорусский у. Конец XIX - начало XX в. Из трех нитей светло-желтого бисера, в виде крупных плетеных ажурных шариков. РЭМ, № 232-10. 226-227. Серьга. Вторая половина XIX в. В виде округлой розетки с грушевидной металлической подвеской и основой, с красным камнем в центре, низана мелким речным и искусственным жемчугом. НГОМЗ, б/н. 228. Позатыльник сороки («золотоломки»). Устюженский у., д. Городок. Вторая половина XIX в. В виде полосы светло-коричневой хлопчатобумажной фабричной ткани на холщовой основе, с ушками для завязок из красноузорного ситца, с полоской золотного шитья по нижнему краю, с зеленой тесьмой (завязки отсутствуют). УКМ, № 3341-25. 229. Позатыльник (часть женского головного убора). Устюженский у. Вторая половина XIX в. В виде закругленной снизу полосы бордового ситца, с темносиними холщовыми завязками со шнурками, с полоской золот-

ного шитья, с геометрическим орнаментом, низанный стеклярусом. ЦВР г. Пестово. 230. Позатыльник (часть женского головного убора). Вторая половина XIX в. Из малиновой фабричной ткани, с подкладом из красного мелкоузорного ситца, с полосой золотного шитья, с растительным орнаментом, с металлическими блестками, разноцветной тесьмой, с узорной сеткой, низанной разноцветным бисером. РЭМ, МИ 3120. 231-233. Женский головной убор - «сорока». Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Русские (?). Вепсы (?). Из красного домотканого холста, с подкладом из белого домотканого холста, в виде шапочки с высоким, суженным кверху очельем, с парчовой нашивкой сверху, с вышивкой цветными шелковыми нитями счетными швами, с геометрическим орнаментом, с металлическими блестками. РЭМ, № 2051-19. 234-237. Сорока. Вторая половина XIX в. Из белого домотканого холста, с нашивками из красной домотканой крашенины, с вышивкой светло-коричневыми и черными льняными и мишурными нитями очелья и края «хвоста» счетными швами с геометрическим орнаментом, с металлическими блестками. НГОМЗ, КП 3913. 238-239, 242. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Горка. Конец XIX - начало XX в. Из кумача, бордовой, фиолетовой узорной, черной фабричной ткани, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, с нашивкой полос фабричной ткани, с полосой золотного шитья, с геометрическим орнаментом, с металлическими блестками на очелье. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 240-241, 243. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Горка. Конец XIX - начало XX в. Из кумача, бордовой полосатой, черной фабричной ткани, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, с нашивкой полос черной фабричной ткани, с полосой золотного шитья, с геометрическим орнаментом на очелье. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 244-245, 248. Сорока. Устюженский у., Охонская вол., д. Гуськи. Конец XIX - начало XX в. Из красной и темно-синей фабричной ткани и алого шелка, с подкладом из белого домотканого холста, с нашивкой полос разноцветной фабричной ткани, с полосой золотного шитья, с геометризованным сюжетным изображением, с металлическими блестками и полосой галуна на очелье. НГОМЗ, КП 33069-82. 246-247, 249. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Конец XIX - начало XX в. Из красной, фиолетовой узорной, темно-синей фабричной ткани и белого холста, с подкладом из белого домотканого холста, с нашивкой полос фабричной ткани, с полосой золотного шитья, с геометризованным сюжетным изображением, с металлическими блестками и цветной фольгой на очелье. НГОМЗ, КП 20242.

250-251. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Конец XIX - начало XX в. Из красной, фиолетовой полосатой, черной фабричной ткани, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, с полосой золотного шитья, с геометризованным сюжетным изображением, с металлическими блестками на очелье. НГОМЗ, КП 20225. 252-253. Сорока. Устюженский у., Охонская вол., д. Бря(и)куново. Конец XIX в. Из кумача, розового узорного шелка и алого кашемира, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, верхней частью - с полосой золотного шитья и галуна на очелье, вышитой золотными нитями, металлическими блестками, бисером, стеклярусом. ЦНКД г. Пестово. 254-255. Сорока («золотоломка»). Устюженский у. Конец XIX в. Из красной и фиолетовой шелковой ткани, с подкладом из белого домотканого холста, с широкой полосой золотного шитья, с геометрическим орнаментом, с металлическими блестками на очелье, с полосами галуна по нижнему краю, вокруг очелья и поверху. УКМ, № 3341-10. 256-257. Сорока («золотоломка»). Устюженский у., д. Городок. Конец XIX в. Из малинового штофа, с подкладом из тонкого белого холста, с широкой полосой золотного шитья, с геометрическим орнаментом, с металлическими блестками на очелье, с полосами галуна вокруг очелья и поверху. УКМ, № 3341-23. 258-260. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Ам(м)очино. Конец XIX - начало XX в. Из красного ситца, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, с золотным донцем, с цветными стеклами, с полосами золотного шитья, галуна и шелковой ткани, с цветочным орнаментом на очелье. НГОМЗ, КП 19791. 261-263. Сорока. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX - начало XX в. Из красного и черного ситца, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, с золотным донцем, с широкой полосой галуна на очелье. Барсанихский СДК Пестовского р-на. 264-265. Сборник. Устюженский у. Первая треть XX в. Из синего мелкоузорного ситца, цельнокроеный, сосборенный над очельем, с красной обшивкой, на вздержке, с серыми бечевками сзади. ЦВР г. Пестово. 266-267. Сборник. Устюженский у. Первая треть XX в. Из красного шелка, цельнокроеный, сосборенный над очельем, с байтовой складкой, с металлическими блестками по краю очелья, с поднизью, низанной бесцветным бисером. НГОМЗ, КП 39269-77. 268-269. Женский головной убор - «сколок». Устюженский у., г. Устюжна. Начало XX в. Из розового шелка, с подкладом из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, в виде шапочки, с вышивкой поверху золотными нитями, с растительным орнаментом. УКМ, № 3341-22.

65

270. Плат. Конец XIX - начало XX в. Из шерстяной фабричной ткани с крупным растительным узором на красном фоне, с кистями. УКМ, № 3340-14. 271. Портрет жены ямщика из с. Зимогорье. Фотография с портрета XIX в. Валдайский у. Первая четверть XIX в. Женский праздничный костюм: рубаха с пышными, суженными у кисти рукавами; сарафан косоклинный, распашной, с проймами, с пуговицами вдоль разреза, подпоясанный под грудью; плат из узорной ткани, серьги жемчужные. Просвиркина С. К., 1941. Вып. 15. Рис. 26. 272. Платок. Устюженский у., Чернянская вол., д. Лубенское. 1910-1920-е гг. Из серой полушерстяной домотканой ткани, с полосами на кайме. НГОМЗ, КП 20287. 273. Платок головной. Устюженский у., Перская вол., д. Перговищи(а). Конец XIX - начало XX в. Из черного узорного шелка, с продольными и поперечными полосами. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 274. Платок. Устюженский у., Перская вол. Конец XIX - начало XX в. Из разноцветного шелка, с продольными и поперечными полосами на узорном фоне. РЭМ, № 7324-2. 275. Платок («фата»). Устюженский у., Охонская вол., д. Гуськи. Конец XIX - начало XX в. Из алого узорного шелка, с вышивкой гладью цветными нитями, с мелким цветочным узором в центре поля, с решетчатой тесьмой, с кистями из шелковых нитей по краям. НГОМЗ, КП 33069-81. 276. Платок. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Из черного узорного шелка, с вышивкой гладью цветными нитями цветочных композиций по всему полотну, с решетчатой тесьмой, с кистями из шелковых нитей по краю. НГОМЗ, КП 38367-143. 277. Платок. Устюженский у. Вторая половина XIX в. Из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, с вышивкой гладью цветочного орнамента разноцветными шерстяными нитями по двум сторонам и в углу. РЭМ, № 228-19. 278. Платок. Тихвинский у., Усадьевская вол., д. Устье (ныне - Любытинский р-н, Неболчский с/с). Конец XIX начало XX в. Из пурпурного шелка, затканный по полю и кайме золотными нитями, с растительным орнаментом. НГОМЗ, КП 18952. 279. Платок. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Из красного шелка, затканный по полю и кайме золотными нитями, с растительным орнаментом. УКМ, № 3340-43. 280-283. Косынка. Вторая половина XIX в. Из лилового шелка, треугольная, с вышивкой золотными нитями, с растительным узором в средней части и по углам, с золотной бахромой на двух концах. РЭМ, № 4874-1.

66

284. Группа крестьян в ожидании обедни. Тихвинский у., Пелдушская вол., д. Мягозеро. Фотография, 1902 г. Мужская верхняя одежда: кафтаны, пиджаки, поддевка. Головные уборы: фуражка, картуз, шапка с меховым околышем, валенные шапки. Обувь: кожаные сапоги. РЭМ, № 322-21/13. 285. Крестьяне. Супружеская пара. Боровичский у., Левочская вол., д. Горки. Фотография, начало XX в. Мужской костюм: кафтан; гимнастерка; рубаха-косоворотка из полосатой домотканой пестряди; белые холщовые порты; фуражка; кожаные сапоги. Женский костюм: юбка из темной узорной ткани; кофта из клетчатой фабричной ткани, с застежкой на пуговицы; передник из светлой полосатой фабричной ткани; платок из светлой мелкоузорной фабричной ткани; кожаные сапоги. РЭМ, № 4262-15. 286. Группа крестьян. Боровичский у. Фотография, 1905 г. Слева - мужской костюм: рубаха-косоворотка из полосатой домотканой пестряди; белые холщовые порты; валенная шапка; лапти с плетеными оборами. В центре - женский костюм: юбка из однотонной ткани; кофта из клетчатой фабричной ткани, с застежкой на пуговицы; передник из темной мелкоузорной фабричной ткани; платок из ситца в горошек с узорной каймой. Детский костюм: рубахакосоворотка с поясом, порты из темной ткани. Справа - мужской костюм: рубаха-косоворотка из светлой клетчатой домотканой пестряди длиной до колен, с поясом; белые холщовые порты; фуражка; лапти с плетеными оборами. РЭМ, № 771-14. 287-288. Мужской костюм. Начало XX в. Рубаха-косоворотка из коричневой домотканой пестряди, с косыми бочками «по-топорному», с прямыми рукавами с ластовицами. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Подлипье. Порты из полосатой черно-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом из белого холста. НГОМЗ, КП 22878, 44111-113. 289. Мужской костюм. Устюженский у. Первая четверть XX в. Рубаха-косоворотка из полосатой сиренево-белой домотканой пестряди, с прямыми бочками «по-топорному», с прямыми рукавами с ластовицами. ЦНКД г. Пестово. Порты из неотбеленного домотканого холста, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади. УКМ № 1097. Пояс из красных, белых, синих и зеленых льняных и шерстяных нитей, тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 290. Мужской костюм. Устюженский у. 1910-1920-е гг. Рубаха-косоворотка из красно-коричневой домотканой пестряди, с косыми бочками, с прямыми рукавами, с ластовицами. Порты из полосатой черно-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади. Пояс из красных, белых и синих льняных и шерстяных нитей, тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями. УКМ, № 604, 6290, 3344-43.

291-292. Рубаха-косоворотка. Устюженский у Б а р с а н и х ская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. Из полосатой сиренево-белой домотканой пестряди, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на одну пуговицу, с прямыми «бочками» «по-топорному», с прямыми рукавами, с ластовицами. ЦНКД г. Пестово. 293-294. Рубаха-косоворотка. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Подлипье. Начало XX в. Из коричневой домотканой пестряди, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на две пуговицы, с косыми бочками «по-топорному», с прямыми рукавами, с ластовицами. НГОМЗ, КП 22878. 295-296. Рубаха-косоворотка. Устюженский у. Начало XX в. Из красно-коричневой домотканой пестряди, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой, с косыми бочками, с прямыми рукавами, с ластовицами. УКМ, № 604. 297. Рубаха-косоворотка. Устюженский у. Начало XX в. Из коричневой домотканой пестряди, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой, с косыми бочками «по-топорному», с рукавами, собранными в складки у манжет, с ластовицами, с вышивкой крестом на воротнике и планке. ЦНКД г. Пестово. 298. Рубаха-косоворотка. Устюженский у. Начало XX в. Из полосатой красно-белой домотканой пестряди, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на две пуговицы, с косыми бочками, с прямыми рукавами, с ластовицами. УКМ, № 3342-3.

302. Рубаха-косоворотка праздничная. Устюженский у. Начало XX в. Из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на четыре пуговицы, с рукавами, пришитыми к проймам, с вышивкой крестом и гладью, с геометрическим орнаментом красными хлопчатобумажными нитями по краю подола, рукавов, на воротнике, планке. ЦВР г. Пестово. 303. Рубаха-косоворотка праздничная. Боровичский у. 1910-е гг. Из белого домотканого холста, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на четыре пуговицы, с рукавами, пришитыми к проймам, с нашивкой полос красной фабричной ткани, с вышивкой крестом белыми и черными хлопчатобумажными нитями по краю рукавов, на воротнике, планке. РЭМ, № 6865-5. 304-305. Рубаха-косоворотка праздничная. Тверская губ., Весьегонский у., д. Борихино (ныне - Пестовский р-н Новгородской обл.). Начало XX в. Из фиолетовой хлопчатобумажной фабричной ткани, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на три пуговицы, с рукавами, сосборенными у плеча и манжет, с ластовицами, с застежкой манжет на две пуговицы. НГОМЗ, КП 32731-47. 306-309. Рубаха-косоворотка праздничная. Устюженский у., Чернянская вол., д. Лаптево. Начало XX в. Из белой хлопчатобумажной фабричной ткани, туникообразная, с разрезом ворота слева, с воротником-стойкой и застежкой на четыре пуговицы, с рукавами, заложенными в мелкую складку у плеча и манжет, с ластовицами, с застежкой манжет на две пуговицы, с вышивкой гладью красными и черными хлопчатобумажными нитями, с растительным геометризованным орнаментом. НГОМЗ, КП 19667.

299. Мужской костюм. Устюженский у. Начало XX в. Рубаха из красно-коричневой домотканой пестряди, с разрезом ворота посередине, с прямыми бочками. ЦНКД г. Пестово. Порты из полосатой серо-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом из неотбеленного домотканого холста. Барсанихский СДК Пестовского р-на. Пояс из красный, белых, желтых и черных льняных и шерстяных нитей, тканый, с орнаментом из полуромбов с крючьями. ЦВР г. Пестово.

310. Порты. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. 1910-1920-е гг. Из полосатой серо-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом из неотбеленного домотканого холста, с застежкой на пуговицу впереди. Барсанихский СДК Пестовского р-на.

300. Рубаха мужская. Устюженский у. Начало XX в. Из синей фабричной ткани, туникообразная с разрезом ворота посередине, с небольшой стойкой и застежкой на три пуговицы, с прямыми бочками, с прямыми рукавами. НГОМЗ, КП 39269-97.

312. Порты. Устюженский у. 1910-1920-е гг. Из полосатой черно-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями между штанинами, с застежкой на пуговицу впереди. УКМ, № 3343.

301. Рубаха мужская. Устюженский у. Начало XX в. Из красно-коричневой домотканой пестряди, туникообразная с разрезом ворота посередине, с воротником-стойкой и застежкой на три пуговицы, с прямыми бочками, с прямыми рукавами. ЦНКД г. Пестово.

311. Порты. Устюженский у. 1910-1920-е гг. Из полосатой черно-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом и застежкой на пуговицу впереди. УКМ, № 6290.

313. Порты. Боровичский у., Городищенская вол., д. Игнатьевское. 1920-е гг. Из черной домотканой крашенины, из двух полотнищ с двумя прямоугольными вставками сзади, с двумя складками у пояса, с застежкой на металлическую пуговицу с изображением двухглавого орла впереди. НГОМЗ, КП 29322.

67

3 1 4 - 3 1 5 . Порты. Начало XX в. Из черно-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом из белого домотканого холста, с застежкой на пуговицу впереди. НГОМЗ, КП 44111-113. 3 1 6 - 3 1 7 . Порты. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Подлипье. Начало XX в. Из полосатой сине-белой домотканой пестряди, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с поясом из неотбеленного домотканого холста, с застежкой на пуговицу впереди. НГОМЗ, КП 22876. 3 1 8 - 3 1 9 . Порты. Устюженский у. Начало XX в. Из неотбеленного домотканого холста, из двух полотнищ с двумя клиньями сзади, с застежкой на крючок впереди. УКМ, № 1097. 320. Крестьянские дети. Тихвинский у., Пелдушская вол., д. Пелдуши. Фотография, 1902 г. Одежда мальчика: двубортное пальто; белые порты; картуз; сапоги с коротким голенищем. Одежда девочек (слева направо): рубаха из однотонной фабричной ткани с пышными рукавами до локтя и оборками; юбка из домотканой набойки; кофта неотрезная, приталенная с рукавами «с пышками»; юбка из однотонной домотканой ткани стремя декоративными полосами по подолу; платок; рубаха из мелкоузорной фабричной ткани с пышными рукавами до локтя и оборками; юбка из домотканой набойки на лямках; рубаха из мелкоузорной фабричной ткани с пышными рукавами до локтя и манжетами; юбка из домотканой набойки на лямках; платок. РЭМ, № 322-21/4. 321. Крестьянские дети в зимней одежде. Фотография, 1910 г. Слева - одежда мальчика: пальтуха; порты; шапка с меховым околышем; валенки. В центре - одежда девочки: приталенное пальто с отложным воротником; юбка из темной однотонной ткани; передник из светлой полосатой фабричной ткани; белый шерстяной платокваленки. Одежда мальчика-подростка: двубортное пальто; шапка с меховым околышем; валенки с калошами. Справа - одежда мальчика: пальтуха; опояска; порты; шапка с меховым околышем; платок; рукавицы; валенки. РЭМ, № 3064-27. 3 2 2 - 3 2 3 , 326. Кафтан. Кирилловский у. Конец XIX - начало XX в. Из серого домотканого полусукна, отрезной по талии, со сборками сзади, с выкройной спинкой, с застежкой по косой (справа налево) на две пуговицы и крючок, с воротником-стойкой, с прорезным карманом справа. РЭМ, № 193-1. 3 2 4 - 3 2 5 , 327. Пониток. Тверская губ., Весьегонский у., д. Семы(у)тино (ныне Пестовский р-н Новгородской обл.). Начало XX в. Из серого домотканого полусукна, отрезной по талии, со сборками сзади, с выкройной спинкой, с застежкой по косой (справа налево) на два крючка, с прорезным карманом справа, с обшивкой ворота, рукавов, правой полы и окантовкой линии

68

талии коричневой хлопчатобумажной фабричной тканью, с растительным орнаментом, простроченным светло-коричневыми нитями на правой поле и кармане. ЦНКД г. Пестово. 328-329, 332. Армяк («кафтан»). Новгородский у., Ракомская вол., д. Песчаное (Спас-Пископец). 1920-е гг. Из коричневого домотканого полусукна, неотрезной по талии, пятишовный, расширяющийся книзу, с запахом по косой (справа налево), с большим отложным воротником и застежкой на одну пуговицу, с обшивкой воротника серой хлопчатобумажной фабричной тканью. НГОМЗ, КП 32889-9. 330-331, 333. Балахон. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Погорелово. Конец XIX - начало XX в. Из грубого неотбеленного домотканого холста, неотрезной по талии, четырехшовный, с запахом по косой (справа налево), с клиньями, вставленными сзади по швам и образующими две глубокие складки. НГОМЗ, КП 22014. 3 3 4 - 3 3 6 . Шугай. Вторая половина XIX в. Из фиолетовой узорной шелковой ткани, с подкладом из серой и белой хлопчатобумажной фабричной ткани, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными крупными трубчатыми складками, однобортный, с застежкой на пять крючков, с нашивкой полос светло-фиолетовой узорной ткани. НГОМЗ, КП 3921. 3 3 7 - 3 3 8 . Шугай. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Из желтой хлопчатобумажной фабричной ткани, с подкладом из светло-серого холста, с выкройной, отрезной выше талии спинкой, с заложенными трубчатыми складками на вате, с отрезными полами, с застежкой по косой на крючки, с воротником-стойкой. РЭМ, № 667-7. 3 3 9 - 3 4 0 . Шугай. Старорусский у. Вторая половина XIX в. Из золотистой шелковой ткани, с подкладом из тонкой серой и белой хлопчатобумажной фабричной ткани, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными трубчатыми складками на льняной кудели, с отрезными полами, с застежкой по косой на крючки. РЭМ, № 350-18. 3 4 1 - 3 4 2 . Шугай. Старорусский у. Вторая половина XIX в. Из малинового штофа, на заячьем меху, с лисьей опушкой на вороте, рукавах, подоле и полах, с отрезной выше талии спинкой, с заложенными трубчатыми складками, с застежкой по косой на крючки. РЭМ, № 349-83. 3 4 3 - 3 4 5 . Кофта утепленная («душегрейка»). Устюженский у. Начало XX в. Из темно-синей домотканой набойки, с подкладом из синей домотканой крашенины, прямая, на льняной кудели, однобортная, с застежкой на крючки, с воротником-стойкой, с обшивкой полы, рукавов и подола красным ситцем. УКМ, № 3336-4. 346. Женщины в пальтушках. Новгородский у. Фотография, 1917 г. Женская одежда: пальтушки из темной фабричной ткани, прямые, неотрезные по талии, с опоясками; юбки и передники из узорного ситца; платки; кожаные полусапожки. РЭМ, № 3768-16.

347. Группа женщин. Новгородский у. Фотография, 1917 г. Женская одежда: пальто и пальтушки из фабричной ткани, приталенные, неотрезные, со складками сзади; юбки и передники из узорного ситца; платки; полусапожки. РЭМ, № 3768-26.

365. Пояс. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Богослово. Первая треть XX в. Из красных, белых, желтых и черных льняных и шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из полуромбов с крючьями, с распущенными концами. ЦВР г. Пестово.

3 4 8 - 3 4 9 . Шуба женская («шуба на борах»). Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Конец XIX - начало XX в. Из светло-коричневых дубленых овчин, отрезная по талии, со сборками сзади, с выкройной спинкой, с воротником-стойкой и застежкой на крючки, с прорезными карманами (один - ложный), с геометрическим орнаментом, простроченным светлокоричневыми нитями, на правой поле, воротнике и карманах. НГОМЗ, КП 20303.

366. Пояс. Устюженский у. Первая треть XX в. Из красных, бордовых, белых и синих льняных и шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из перекрещивающихся зигзагообразных линий, с распущенными концами. УКМ, № 3344-43.

3 5 0 - 3 5 4 . Шуба женская. Устюженский у. Начало XX в. Из темно-коричневых дубленых овчин, отрезная по талии, с выкройной спинкой и сборками сзади, с воротником-стойкой и застежкой на крючки, с прорезными карманами, со стилизованным растительным орнаментом, простроченным разноцветными нитями, на правой поле, груди, воротнике и карманах, с обшивкой длинным светло-коричневым мехом. НГОМЗ, КП 39269-158. 3 5 5 - 3 5 7 . Шуба женская. Валдайский у. Начало XX в. Из коричневых дубленых овчин, отрезная по талии, с выкройной спинкой, с воротником-стойкой и застежкой на крючки, с прорезными карманами, с растительным и геометрическим орнаментом, простроченным черными нитями, на правой поле, груди, воротнике и карманах, с обшивкой черным плюшем. НГОМЗ, НВ 21089-4. 3 5 8 - 3 6 0 . Шуба. Центральные у. Начало XX в. Из черных дубленых овчин, отрезная по талии, с выкройной спинкой, с клиньями, вставленными сзади по швам и образующими глубокие складки, с воротником-стойкой и застежкой на крючки, с прорезными карманами, с геометрическим орнаментом, простроченным серыми нитями, на правой поле, воротнике и карманах, с обшивкой белым искусственным мехом, с тремя пуговицами на линии талии сзади. НГОМЗ, НВ 21088-1. 3 6 1 - 3 6 2 . Шуба мужская. Старорусский у. Первая треть XX в. Из черных дубленых овчин, отрезная по талии, с выкройной спинкой и небольшими сборками сзади, отложным воротником и застежкой на крючки, с прорезными карманами, с обшивкой белым овчинным мехом правой полы, воротника, груди, подола и карманов. НГОМЗ, КП 21885. 363. Пояс. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Богослово. Первая треть XX в. Из красных и белых шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом «елочкой», с красными кистями. ЦВР г. Пестово. 364. Пояс. Устюженский у., Маловосновская вол., с. Елкино. Первая треть XX в. Из красных, белых, синих и зеленых льняных и шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из полуромбов с крючьями, с распущенными концами. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой.

367. Пояс. Устюженский у., Чернянская вол., д. Лубенское (ныне Мошенской р-н, Кабожский с/с). Первая треть XX в. Из фиолетовых, белых и черных шерстяных и льняных нитей, тканый, с узором из сдвоенных кружков, с кистями на концах. НГОМЗ, КП 33324-65. 368. Пояс. Псковская губ., Холмский у., д. Приют (ныне Холмский р-н Новгородской обл.). Конец XIX в. Из красных, белых, сиреневых и зеленых льняных и шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из ромбов, с узорными полосами по краям, с распущенными концами. НГОМЗ, КП 27673. 369. Пояс. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Из полосы золотного галуна, с подкладом из домотканого холста, с кумачовой обшивкой и металлическими блестками по краям, с застежкой на две пуговицы. УКМ, № 3344-46. 3 7 0 - 3 7 1 . Пояс. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. Из красных, белых, зеленых и желтых шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из «х»-образных фигур с «глазками», с четырьмя разноцветными кистями на концах. ЦНКД г. Пестово. 372. Пояс. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Маньково. Начало XX в. Из красных, желтых, белых, серых и розовых шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из вытянутых в длину «х»-образных фигур, с продольными полосами по краям, с застежкой на два крючка, с двумя разноцветными помпонами и кистью на концах. НГОМЗ, КП 20254. 3 7 3 - 3 7 4 . Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, розовых, белых, желтых, зеленых и синих шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из вытянутых «х»-образных фигур, с продольными полосами по краям, с шестью разноцветными помпонами на концах (один утрачен). УКМ, № 920. 3 7 5 - 3 7 6 . Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из розовых, зеленых, желтых и синих шерстяных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из поперечных зигзагообразных линий, с пятью разноцветными помпонами на концах. УКМ, № 3344-63. 377. Пояс. Фрагмент. Устюженский у. Конец XIX - начало XX в. Из розовых, черных, сиреневых, серых, голубых, бордовых и зеленых шерстяных нитей, плетеный, с тремя разноцветными

69

кистями, с мишурными нитями и стеклярусом на концах. ЦНКД г. Пестово.

Из белых шелковых нитей, фабричной работы, витой, с кистями на концах. Личный архив авторов.

378-379. Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, белых, зеленых, желтых и синих шерстяных и льняных нитей, тканый, с геометрическим орнаментом из полуромбов с крючьями, с пятью разноцветными кистями на концах. УКМ, № 3344-40.

393. Пояс мужской. Устюженский у. Начало XX в. Из желтых шелковых нитей, фабричной работы, витой, с кистями и ажурной плетенкой на концах. УКМ, № 3344-48.

380-381. Пояс. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Лаврово. Начало XX в. Из черных и розовых льняных и шерстяных нитей, тканый, с кистями на концах, с дарственной надписью: «Вытку поис вытку вам вытку всяким номярам кистки розывы наш<ь>ю чужым мал<ь>цым уташлю вытку поис три аршина сорык кистык новяжу упаяшу сва<в>о Васю уташовши п<о>гляжу ка<в>о люблю таму дарю Женя Яршова канец». НГОМЗ, КП 13222. 382-383. Пояс. Устюженский у., Перская вол., д. Устье-Кировское. Начало XX в. Из красных, синих, желтых, зеленых и розовых шерстяных нитей, тканый, с двумя разноцветными кистями на концах, с дарственной надписью: «Кого люблю того люблю н с». НГОМЗ, КП 29775. 384-385. Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, синих, зеленых и оранжевых шерстяных нитей, тканый, с застежкой на крючок, с узором из букв, с тремя разноцветными помпонами и двумя кистями на концах. УКМ, № 3344-35. 386. Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, бордовых, розовых, лиловых, серых, белых, черных, желтых, зеленых и синих льняных и шерстяных нитей, тканый, с узором из зигзагообразных фигур и поперечных полос, с тремя разноцветными кистями на концах. УКМ, № 5927. 387-389. Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, бордовых, розовых, лиловых, серых, черных, желтых, зеленых и синих шерстяных и льняных нитей, тканый, с узором из зигзагообразных фигур и поперечных полос, с застежкой на две пуговицы, с бахромой и двумя разноцветными кистями на концах. ЦВР г. Пестово. 390. Пояс. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, бордовых, розовых, лиловых, белых, черных, желтых, зеленых и голубых шерстяных и льняных нитей, с подкладом из неотбеленного домотканого холста, тканый, с узором из зигзагообразных фигур, с застежкой на два крючка, с бахромой и тремя разноцветными кистями на концах. ЦНКД г. Пестово. 391. Кушак. Устюженский у. Начало XX в. Из разноцветной хлопчатобумажной ткани, фабричной работы, с продольными красными, фиолетовыми, серыми и черными полосами, с распущенными концами. ЦВР г. Пестово. 392. Пояс мужской. Демянский у. Начало XX в. Фотография, 1990-е гг.

70

394. Кушак. Устюженский у., Перская вол., д. Перговищи(а). Начало XX в. Из красных, синих, серых и белых льняных нитей, тканый, с узором из продольных полос, с распущенными концами. Личная коллекция Н. Ж. Шибковой. 395. Кушак. Устюженский у. Начало XX в. Из фиолетовых, светло-серых и черных льняных и шерстяных нитей, тканый, с узором из продольных полос, с распущенными концами. ЦВР г. Пестово. 396. Кушак. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Ка(о)тешево. Начало XX в. Из красных, синих, белых, зеленых и бежевых льняных и шерстяных нитей, тканый, с узором из продольных полос, с распущенными концами. НГОМЗ, КП 19684. 397. Кушак. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Ка(о)тешево. Начало XX в. Из коричневых, белых, черных, голубых и желтых льняных и шерстяных нитей, тканый, с узором из продольных полос, с распущенными концами. НГОМЗ, КП 19683. 398-399. Кушак. Устюженский у. Начало XX в. Из красных, синих, черных и белых шерстяных и льняных нитей, тканый, с узором из продольных полос, с распущенными концами. УКМ, № 3344-32. 400. Лапти. Боровичский у. Первая половина XX в. Из полос лыка, косого плетения, со скошенной головкой, с лыковыми оборниками по бокам. Н0ДНТ, б/н. 401. Ступни. Вторая половина XX в. Из полос бересты, косого плетения, со скошенной головкой. НГОМЗ, КП 35535-38, 39. 402. Поршни. Старорусский у. Начало XX в. Из двух кусков черной, выделанной кожи, скрепленных деревянными гвоздями-шпильками, с отверстиями по бокам, с широкой кожаной петлей на заднике, с оборами из полос кожи. НГОМЗ, КП 36445-105, 106. 403. Чуни. Устюженский у. Начало XX в. Из тонкой льняной веревки, прямого плетения, с прямоугольной, скругленной головкой, с прикрепленными к задникам веревочными оборами. НГОМЗ, КП 39269-652, 653. 404. Сапоги мужские. Устюженский у. Начало XX в. Из черно-коричневой, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем до колена и прямым верхом, с низким каблуком. НГОМЗ, КП 38367-183, 184.

405. Сапоги рыбацкие. Новгородский у. Первая треть XX в. Из черной, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем до середины бедра и прямым верхом, с низким каблуком. НГОМЗ, КП 37883-10, 11. 406. Сапоги мужские праздничные. Первая треть XX в. Из черной, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем до колена и фигурным верхом, с матерчатыми тесемками-ушками, с высоким, сужающимся книзу каблуком. НГОМЗ, КП 25962 (а, б). 407. Сапоги мужские праздничные. Боровичский у., Ореховская вол., д. Ягайлово. Конец XIX - начало XX в. Из черной, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем до колена и фигурным верхом, со средним каблуком. НГОМЗ, КП 21852-1, 2. 408. Сапоги женские. Начало XX в. Из черной, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем ниже колена и прямым верхом, с низким каблуком. НГОМЗ, КП 40799-61, 62.

409. Полусапожки женские праздничные с калошами. Устюженский у. Первая треть XX в. Из черной, выделанной кожи, калоши из резины, с пришивной головкой, с голенищем до середины голени и прямым верхом, со шнуровкой, со средним каблуком; с сужающимся каблуком у калош. ЦВР г. Пестово. 410. Полусапожки женские праздничные. Устюженский у. Первая треть XX в. Из черной, выделанной кожи, с пришивной головкой, с голенищем до икры и прямым верхом, со шнуровкой, с высоким фигурным каблуком. НГОМЗ, КП 24678-3 (а, б). 411. Башмаки женские («коты»). Кирилловский у., Казанская вол., д. Боярская. Конец XIX в. Из коричневой, выделанной кожи, на толстой подошве, со средним, сужающимся книзу каблуком; украшены впереди круглыми отверстиями с металлическими обоймами и тиснеными розетками на заднике. РЭМ, № 193-7 (а, в).

Список сокращений

ГИМ - Г о с у д а р с т в е н н ы й И с т о р и ч е с к и й музей, г. М о с к в а . ЖС - ж у р н а л « Ж и в а я с т а р и н а » . КП - к н и г а п р и е м а ( о с н о в н о г о ф о н д а ) . МАЭ -

М у з е й а н т р о п о л о г и и и э т н о л о г и и и м е н и Петра

Великого

( К у н с т к а м е р а ) РАН, г. С а н к т - П е т е р б у р г . НВ - н а у ч н о - в с п о м о г а т е л ь н ы й

фонд.

НГВ - газета « Н о в г о р о д с к и е г у б е р н с к и е НГОМЗ -

Новгородский

ведомости».

государственный

объединенный

музей-

заповедник. НовГУ - Н о в г о р о д с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т и м е н и Я р о слава М у д р о г о . НОДНТ - Н о в г о р о д с к и й о б л а с т н о й Д о м н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а . НПК -

Н о в г о р о д с к и е п и с ц о в ы е книги, и з д а н н ы е ской

Археографиче-

комиссией.

н. с. - н о в а я с е р и я . ПСЗРИ -

Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние 1 - е : с 1 6 4 9 по 12 д е к а б р я 1 8 2 5 . СПб., 1 8 3 0 . т. 1 - 4 5 . РГО - Р у с с к о е Г е о г р а ф и ч е с к о е

общество.

РЭМ - Р о с с и й с к и й э т н о г р а ф и ч е с к и й музей, г. С а н к т - П е т е р б у р г . ТИЭ - Труды И н с т и т у т а э т н о г р а ф и и А Н СССР. УНЛ - учебно-научная лаборатория. Ц И К - Центр и з у ч е н и я культуры. 30 - журнал «Этнографическое

обозрение».

УКМ - Муниципальное учреждение «Устюженский

краеведческий

музей». Ц Н К Д г. П е с т о в о - М у н и ц и п а л ь н о е у ч р е ж д е н и е культуры « Ц е н т р н а р о д н о й культуры и д о с у г а » а д м и н и с т р а ц и и

Пестовского

р-на Новгородской обл. Ц В Р г. П е с т о в о -

Муниципальное учреждение

дополнительного

о б р а з о в а н и я детей «Центр внешкольной работы» Пестовского муниципального р-на Н о вго ро дс к о й обл. Б а р с а н и х с к и й СДК П е с т о в с к о г о р - н а дом

культуры

Устюцкого

Барсанихский

сельского

ского р-на Новгородской обл.

поселения

сельский Пестов-

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Женский костюм

1. Валдайская девка. Раскрашенная гравюра, 1799 г. 2. Валдайская баба. Раскрашенная гравюра, 1799 г.

3. Белозерская девушка. Рисунок, 1847 г. 4. Белозерские ж е н с к и е костюмы. Рисунок, 1848 г.

ттт

5 — б , 11. Девичий праздничный костюм с косоклинным, распашным сарафаном; рубахой с прямыми поликами;венцом; плетеным поясом. Восточные у. Вторая половина XIX в. б. Вид сзади

пиши SisllSitftS

7—10. Женский праздничный костюм с косоклинным, распашным сарафаном; рубахой с прямыми поликами; ожерельем; поясом из галуна. Старорусский у. Вторая половина XIX в. 8. Вид сзади

9. Рукав рубахи 10. Фрагмент застежки к о с о к л и н н о г о сарафана с металлическими а ж у р н ы м и пуговицами 11. Фрагмент з а с т е ж к и к о с о к л и н н о г о сарафана с пуговицами-«глухарями

12—13. Ж е н с к и й праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами; косынкой. Последняя треть XIX в. 13. Вид сзади

14—15. Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном на длинных лямках; рубахой с прямыми поликами; тканым поясом Конец XIX — начало XX в. 15. Вид сзади

16—17. Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой с прямыми поликами; тканым поясом, Конец XIX — начало XX в. 17. Вид сзади

18—19. Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном на длинных лямках; рубахой со слитными поликами «по-топорному»; тканым поясом. Конец XIX — начало XX в. 19. Вид сзади

20—21. Женскии праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой с прямыми поликами; с золотным кокошником-сборником; тканым поясом. Восточные у. Конец XIX — начало XX в 21. Вид сзади

22. Д е в и ч и й праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами «по-топорному»; тканым поясом. Конец XIX — начало XX в.

23. Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами; тканым поясом. Конец XIX — начало XX в.

24. Ж е н с к и й костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами «по-топорному»; кокошником с треугольным очельем; тканым поясом. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в.

25. Ж е н с к и й праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами «по-топорному»; сорокой («золотоломкой»); тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в.

26. Ж е н с к и й костюм с прямым сарафаном на длинных лямках; рубахой со слитными поликами; сорокой; тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в.

27. Ж е н с к и й костюм с прямым сарафаном; рубахой с прямыми рукавами; кокошником-сборником. Устюженский у. Начало XX в.

28. Ж е н с к и й костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами «по-топорному»; с о р о к о й и платком; тканым поясом. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в.

29. Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном; с рубахой со слитными поликами; платком; тканым поясом. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в.

30. Староверка в п р а з д н и ч н о м наряде. Старорусский у., Перегинская вол., с. Лобыни. Фотография, 1913 г.

31. Ж е н с к и й костюм с сарафаном с лифом; рубахой с кокеткой; сборником; тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в.

3 2 — 3 3 . Девичий праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами; душегреей; повязкой («красотой»). Устюженский у. Вторая половина XIX в. 3 3 . В и д сзади

34—35. Женский праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой; душегреей; золотным кокошником с треугольным очельем и платком. Вторая половина XIX в. 35. Вид сзади

36—37. Женский праздничный костюм с прямым сарафаном; шугаем; к о к о ш н и к о м типа твердого повойника Восточные у. Вторая половина XIX в. 37. Вид сзади

38—39. Девичий праздничный костюм с косоклинным, распашным сарафаном; шугаем; платком. Вторая половина XIX в. 39. Вид сзади

40—41. Женский праздничный костюм с косоклинным сарафаном с л о ж н о й застежкой впереди; шугаем; косынкой («рефедью») и платком. XIX в. 41. Вид сзади

42. Д е р е в е н с к и е кумушки. Новгородский у. Открытка, 1903 г. 43. Ж е н с к и й костюм с юбкой и кофтой. Валдайский у., Рабежская вол., д. Елисеево. Конец XIX — начало XX в.

44. Девичий костюм с юбкой и кофтой («баской»), Устюженский у. Начало XX в.

45. Праздничный костюм («парочка») с юбкой и кофтой («казачком»). Устюженский у. Начало XX в.

46—47. Женский праздничный костюм с юбкой; кофтой («душегрейкой»); платом. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в. 47. Вид сзади

Я

Ш

М

^

P

M

'

K

I

I.

48. Д е в и ч и й праздничный костюм с прямым сарафаном; рубахой со слитными поликами; поясным передником. Устюженский у. Начало XX в.

49. Ж е н с к и й праздничный костюм с сарафаном с лифом; рубахой с прямыми поликами; поясным передником. Устюженский у. Начало XX в.

5 0 — 5 4 . Ж е н с к и й костюм с косоклинным сарафаном; п е р е д н и к о м («запоном»), Устюженский у. Вторая половина XIX в. 51. Вид сзади

52. У к р а ш е н и е рукава 53. У к р а ш е н и е спины 54. У к р а ш е н и е подола

55. Ж е н с к и й костюм с рубахой со слитными поликами «по-топорному»; п е р е д н и к о м («запоном»); тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в.

56. Ж е н с к и й костюм с п е р е д н и к о м («запоном»); тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в.

57—60. Женский жатвенный костюм с рубахой с прямыми поликами; головным у б о р о м — «кокошником»; тканым поясом. Кирилловский у. Конец XIX в. 58. Вид сзади

59. У к р а ш е н и е рукава 60. У к р а ш е н и е подола

Женский костюм Рубахи

6 1 — 6 3 . Рубаха ж е н с к а я из домотканого холста, с прямыми поликами. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в. 62. Вид сзади 63. Фрагмент верхней части

64—65. Верхняя часть женской рубахи («рукава») из узорной домотканины, с прямыми поликами из домотканой крашенины Вторая половина XIX в. 65. Вид сзади

66—67. Верхняя часть женской рубахи («рукава») из домотканого холста и узорной домотканины, С прямыми поликами из кумача и полос браного ткачества. Череповецкий у., Андогская.волД?), д. Слобода. Вторая половина XIX в. 67. Вид сзади

6 8 — 6 9 . Рубаха женская из домотканого холста, со слитными поликами «по-топорному». Устюженский у. Начало XX в. 69. Вид сзади 7 0 — 7 1 . Рубаха ж е н с к а я из д о м о т к а н о г о холста, со слитными поликами «по-топорному». Устюженский у. Конец XIX — начало XX 71. Вид сзади 72. Рубаха ж е н с к а я из к а ш е м и р а и д о м о т к а н о г о холста, со слитными поликами Устюженский у. Конец XIX в.

7 3 — 7 5 . Рубаха ж е н с к а я из хлопчатобумажной ткани и домотканого холста, со слитными поликами. Устюженский у. Начало XX в. 74. Фрагмент верхней части 75. У к р а ш е н и е рукава

7 6 — 7 8 . Рубаха ж е н с к а я из д о м о т к а н о г о холста, со слитными поликами «по-топорному». Устюженский у., Перская вол., д. Поповка (Горка). Конец XIX — начало XX в. 77. Фрагмент верхней части 78. У к р а ш е н и е рукава

7 9 — 8 0 . Фрагмент ж е н с к о й рубахи из хлопчатобумажной ткани и д о м о т к а н о г о холста, со слитными поликами. Боровичский у., Городищенская вол., д. Игнатьевское. Конец XIX в. 80. Вид сзади

8 1 — 8 2 . Фрагмент верхней части ж е н с к о й рубахи из хлопчатобумажной ткани, со слитными поликами «по-топорному». Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Начало XX в. 82. Вид сзади

8 3 — 8 4 . Ф р а г м е н т верхней части ж е н с к о й рубахи из д о м о т к а н о й пестряди и холста, с прямыми рукавами. Устюженский у. Начало XX в. 84. Вид сзади

яин

8 5 — 8 6 . Фрагмент верхней части ж е н с к о й рубахи из д о м о т к а н о й пестряди и холста, с кокеткой. Устюженский у. Начало XX в. 86. Вид сзади

8 7 — 8 9 . Рубаха ж е н с к а я из хлопчатобумажной ткани и д о м о т к а н о г о холста, с кокеткой. Крестецкий у., Папоротско-Островская вол., с. Горнецко(е). Начало XX в. 88. Вид сзади. Фрагмент 89. У к р а ш е н и е подола

9 0 — 9 2 . Рубаха женская из хлопчатобумажной т к а н и и д о м о т к а н о г о холста, с кокеткой. К р е с т е ц к и й у., Тимофеевская вол., д. Лякова. Начало XX в. 91. У к р а ш е н и е рукава 92. У к р а ш е н и е подола

93—95. Рубаха женская из хлопчатобумажной ткани и домотканого холста, с кокеткой. Крестецкий у., Тимофеевская вол., д. Лякова. 1925 г. 94. Украшение рукава 95. Украшение подола

96—97. Фрагмент верхней части женской рубахи из домотканого холста, с круглой кокеткой из кумача(рукава обрезаны). Устюженский у. Конец XIX — начало XX в. 97. Вид сзади

98—100. Рубаха женская из домотканого холста, с воротушкой из фабричной пестряди. Устюженский у., Охонская вол., д. Попово. Начало XX в. 99. Вид сзади. Фрагмент 100. Украшение рукава

101—103. Рубаха женская из домотканого холста, с воротушкой. Валдайский у. Начало XX в. 102. Украшение рукава 103. Украшение подола

Женский костюм

Сарафаны, юбки

104—105. Сарафан («ферязь») из домотканой крашенины, косоклинный, распашной, на лямках. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. 105. Вид сзади

106—107. Сарафан из домотканой крашенины, косоклинный, распашной, с проймами. Старорусский у., Залучская вол. Вторая половина XIX в. 107. Вид сзади

108. Сарафан из полушелковой узорной ткани, прямой, на лямках. Устюженский у. Последняя треть XIX в. 109. Сарафан из узорного штофа, прямой, на лямках. Вторая половина XIX в.

110—111,114. Сарафан из домотканой набойки, прямой, на лямках. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Паньково. Начало XX в. 111. Вид сзади

112—113. Сарафан из домотканой крашенины, прямой, на лямках. Устюженский у. Начало XX в. 113. Украшение подола 114. Украшение подола

115—116. Сарафан из домотканой набойки, прямой, на лямках. Устюженский у. Начало XX в. 116. Украшение подола

117.119. Сарафан из домотканой набойки, прямой, на лямках. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Заручевье 1 (Большое Заручевье). Начало XX в. 118.120. Сарафан из домотканой набойки, прямой, на лямках. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. 119. Украшение подола 120. Украшение подола

121. Сарафан из домотканой крашенины, прямой, на лямках. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. 122. Сарафан из домотканой крашенины, прямой, на лямках. Устюженский у. Начало XX в. 123. Сарафан из домотканой крашенины, прямой, на лямках. Устюженский у. Начало XX в.

124. Сарафан из домотканой пестряди, прямой, на лямках. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Елкино. 1910—1920-е гг. 125. Сарафан из домотканой пестряди, прямой, на лямках Устюженский у. 1910—1920-е гг. Вид сзади 126. Сарафан из домотканой пестряди, прямой, на лямках, Устюженский у., Перская вол., д. Антоново. 1910—1920-е гг.

127—128. Сарафан («китайка») из хлопчатобумажной ткани, с грудкой. Крестецкий у., Устьволенская вол., д. Прышкино. Начало XX в. 128. Вид сзади

129—130. Сарафан из домотканой пестряди, с лифом. Устюженский у. 1910—1920-е гг. 130. Вид сзади

131. Сарафан из домотканой набойки, с лифом. Устюженский у. 1910—1920-е гг. 132—133. Юбка из домотканой набойки. Устюженский у., д. Городок. Начало XX в. 133. Вид с изнаночной стороны

134—136. Юбка из шелковой ткани. Устюженский у., Перская вол., д. Избища Начало XX в. 135. Вид сзади 136. Вид с изнаночной стороны

Женский костюм

Нагрудная одежда, передники

137. Душегрея («перышко») из узорной полупарчи. Устюженский у. XIX в. Раскладка

. .

Ё

в

Ш

Ш

Н

Ш

Ю

п

.

.

ш .

.

138—140. Душегрея («коротена») из рубчатого узорного шелка. XIX в. 139. Вид сзади 140. Раскладка

щш

141—143. Душегрея («перышко») из узорной парчи. Устюженский у. XIX в. 142. Вид сзади 143. Раскладка

тШШшшж М И В Д Р Ш Р

144—146. Пелерина («перышко») из фабричной ткани и домотканого холста. Устюженский у. Вторая половина XIX в. Фрагмент верхней части с изнанки 145. Фрагмент нижней части 146. Раскладка

147. Передник из домотканой пестряди, поясной. Устюженский у. Начало XX в. 148. Передник («фартук») из домотканого холста, поясной. Устюженский у„ Кирво-Климовская вол., д. Драчево. Первая треть XX в. 149. Передник повседневный из домотканой набойки, поясной. Устюженский у. Начало XX в.

150. Передник праздничный из хлопчатобумажной ткани, поясной Устюженский у. Начало XX в. 151. Передник праздничный из хлопчатобумажной ткани, с кружевными прошвами, поясной. Устюженский у., Никифоровская вол., д. Высотино. Конец XIX — начало XX в.

152—153. Передник («запона») из домотканой набойки. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в. 153. Вид сзади

154—155. Передник («запона») из домотканой пестряди. Устюженский у. Начало XX в. 155. Вид сзади

156—159. Кофта («казачок») из шелковой ткани, приталенная, неотрезная. Устюженский у., Перская вол., д. Избища. Начало XX в. 157. Вид сзади 158. Вид с изнаночной стороны 159. Вид с изнаночной стороны. Фрагмент

160—161. Кофта («баска») из шелковой ткани, приталенная Устюженский у. Начало XX в. 161. Вид сзади 162—163. Кофта («баска») из атласа и мелкоузорной фабричной ткани, приталенная, с воланом. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. 163. Вид с изнаночной стороны

Женский костюм Головные уборы

164. Повязка девичья из галуна. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX — начало XX в. 165. Повязка девичья из галуна. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX — начало XX в. 166. Повязка девичья («красота») в виде полосы золотного шитья, с бисерной поднизью и двумя шелковыми лентами. Устюженский у., Перская вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. 167—169. Повязка девичы в виде полосы золотного шитья. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. 168. Раскладка 169. Вид с изнаночной стороны

170—172. Венец девичий в виде обруча, с прорезным ажурным орнаментом, со штофной лентой. Кирилловский у., Бураковская вол. Вторая половина XIX в. Вид сбоку 171. Вид спереди 172. Вид сзади

173—175. Венец девичий («коруна») в виде обруча, с прорезным ажурным орнаментом, с городчатым верхним краем, с парчовой лентой. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Вид сбоку 174. Вид спереди 175. Вид сзади

176. Девушки в праздничных костюмах. (Встреча великого князя Владимира Александровича в Старой Руссе.) Фотография, 1917(?) г. 177. Девушка в праздничном костюме XIX в. (с оригинала неизвестного художника), Фотография, 1914 г.

178—181. Женский головной убор —«сорока с кичкой», из двух частей: верхней — сороки с золотным очельем, нижней — кички с твердой передней частью из простеганного холста. Устюженский у. Вторая половина XIX в. 179. Конструкция кички. Фрагмент 180. Вид сбоку 181. Украшение очелья

;

182—185. Женский головной убор — «кокошник со шлыком», из двух частей: верхней — кокошника в виде шапочки, с полосой золотного шитья нижней — холщового волосяника («шлыка») с твердым околышем из деревянного бруска. Устюженский у. Вторая половина XIX в. 183. «Шлык» 184. Вид сбоку 185. «Кокошник со шлыком». Вид сбоку

186—187. Женский головной убор — «кокошник» из домотканого холста, в виде шапочки с золотным шитьем на очелье. Вторая половина XIX в. 187. Вид сбоку 188—189. Кокошник типа твердого повойника, из узорной парчи, с расшитым очельем. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. 189. Вид сбоку

190—192. Кокошник («кика») из бархата, с золотным шитьем. XIX в. Вид сбоку 191. Вид сверху 192. Вид спереди

193—195. Кокошник-сборник золотный, с шелковым бантом, с бисерной холщовой поднизью. Кирилловский у., Спасская вол. (?), с. Никольское. Вторая половина XIX в. 194. Деталь кокошника-сборника — поднизь 195. Вид сверху

196—198. Кокошник-сборник золотный. XIX в. Вид спереди 197. Вид сбоку 198. Вид сверху

199—201. Кокошник-сборник с шитьем серебряными и мишурными нитями, канителью. Череповецкий у. (ныне — Череповецкий р-н Вологодской обл.). XIX в. Вид спереди 200. Вид сбоку 201. Вид сверху

202—203. Кокошниксборник с объемной вышивкой мишурными льняными и шелковыми нитями. Конец XIX в. 203. Вид сзади 204—205. Кокошниксборник из тафты, с галуном на очелье. XIX в. 205. Вид сбоку

206—207. Кокошник с треугольным очельем, золотный, с «волосяником». Устюженский у. Вторая половина XIX в 207. Вид сверху

208—209. Кокошник с треугольным очельем, из узорной шелковой ткани, с галуном на очелье. Устюженский у., Перская вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. Вид сбоку 209. Вид спереди

*

' -

210—211. Кокошник с треугольным очельем, из парчи. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Денисово. Вторая половина XIX в. Вид сбоку 211. Вид спереди 212—213. Кокошник с треугольным очельем, из парчи,с галуном на очелье. Устюженский у., Перская вол., д. Федоровское. Вторая половина XIX в. 213. Вид сбоку

М

mm

214—216. Женский головной убор — «кокошник», из шелка, с вышивкой золотными нитями и блестками. Устюженский у. Вторая половина XIX в. 215. Вид с изнаночной стороны 216. Вид сверху

217—219. Женский головной убор — «рефедь», из шелка, с объемной вышивкой искусственным жемчугом. Старорусский у. Вторая половина XIX в. Конструкция 218. Вид сзади 219. Вид сверху

220—222. Женский головной убор — «косынка», из шелка, с объемной вышивкой жемчугом. Вторая половина XIX в. 221. Вид сбоку 222. Вид сверху

225. Ожерелье из бисера Старорусский у. Конец XIX — начало XX в.

вей

223. Старорусская девушка в «рефеди» с подвесками. Гравюра с фотографии. Вторая половина XIX в. 224. Старорусская женщина в «рефеди». Гравюра с фотографии. Вторая половина XIX в.

226—227. Серьга жемчужная. Вторая половина XIX в. 227. Оборотная сторона

228. Позатыльник сороки («золотоломки»), с полосой золотного шитья по нижнему краю. Устюженский у., д. Городок. Вторая половина XIX в. 229. Позатыльник женского головного убора, с полосой золотного шитья и стеклярусом. Устюженский у. Вторая половина XIX в. 230.Позатыльник женского головного убора, с полосой золотного шитья и узорной сеткой из бисера. Вторая половина XIX в.

231—233. Сорока в виде шапочки, с суженным кверху очельем, с вышивкой шелковыми нитями, металлическими блестками. Русские (?) Вепсы (?). Кирилловский у. Вторая половина XIX в. Вид спереди 232. Вид сбоку 233. Вид сверху

234—237. Сорока с вышивкой льняными и серебряными нитями, металлическими блестками. Вторая половина XIX в. Вид сзади 235. Украшение «хвоста» 236.Вид спереди 237. Украшение очелья

Ш Ш м Р

238—239,242. Сорока с полосой золотного шитья на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол. д. Горка. Конец XIX — начало XX в. 239. Вид сзади 240—241, 243. Сорока с полосой золотного шитья на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол. д. Горка. Конец XIX — начало XX в. 241. Вид сзади 242. Украшение очелья 243. Украшение очелья

244—245/ 248. Сорока с полосой золотного шитья и галуном на очелье. Устюженский у., Охонская вол., д. Гуськи. Конец XIX г— начало XX в. 245. Вид сзади 246—247,249. Сорока с полосой золотного шитья на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол д. Малашкино. Конец XIX — начало XX в. 247. Вид сзади 248. Украшение очелья 249. Украшение очелья

250—251. Сорока с полосой золотного шитья на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Конец XIX — начало XX в. 251. Украшение очелья 252—253. Сорока с полосой золотного шитья и галуном на очелье, с вышивкой верхней части золотными нитями. Устюженский у., Охонская вол., д. Бря(и)куново. Конец XIX в. Вид сверху 253. Украшение очелья

254—255. Сорока («золотоломка») с золотным шитьем на очелье, с полосами галуна. Устюженский у. Конец XIX в. Вид сбоку 255. Вид сзади 256—257. Сорока («золотоломка») с золотным шитьем на очелье, с полосами галуна. Устюженский у., д. Городок. Конец XIX в. 257. Вид сбоку

258—260. Сорока с золотным донцем, с полосой золотного шитья и галуном на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Ам(м)очино. Конец XIX — начало XX в. 259. Вид сбоку 260. Вид сверху

261—263. Сорока с золотным донцем, с галуном на очелье. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Конец XIX — начало XX в. 262. Вид спереди 263. Вид сверху

1ч

264—265. Сборник цельнокроеный. Первая треть XX в. 265. Вид с изнаночной стороны 266—267. Сборник цельнокроеный, с байтовой складкой, с бисерной поднизью. Первая треть XX в. 267. Вид с изнаночной стороны

268—269. Женскии головной убор — «сколок», с вышивкой золотными нитями. Устюженский у., г. Устюжна. Начало XX в. 269. Вид сбоку 270. Платок («плат») из шерстяной фабричной ткани, с кистями. Конец XIX — начало XX в.

271. Портрет жены ямщика из с. Зимогорье. Фотография с портрета XIX в. Валдайский у. Первая четверть XIX в. 272. Платок из полушерстяной домотканой ткани. Устюженский у., Чернянская вол д. Лубенское. 1910—1920-е гг. 273. Платок из узорного шелка. Устюженский у., Перская вол., д. Перговищи(а). Конец XIX — начало XX в. 274. Платок из узорного шелка. Устюженский у., Перская вол. Конец XIX — начало XX в.

275. Платок («фата») из узорного шелка, с кистями. Устюженский у., Охонская вол., д. Гуськи. Конец XIX — начало XX в. 276. Платок из узорного шелка, с кистями. Конец XIX — начало XX в. 277. Платок из хлопчатобумажной ткани, с вышивкой. Устюженский у. Вторая половина XIX в. 278. Платок из шелка, затканный золотными нитями. Тихвинский у., Усадьевская вол., д. Устье (ныне — Любытинский р-н, Неболчский с/с). Конец XIX — начало XX в. 279. Платок из шелка, затканный золотными нитями. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в.

280—283. Косынка из шелка, с вышивкой золотными нитями, с золотной бахромой. Вторая половина XIX в. 281. Украшение конца 282. Украшение конца 283. Украшение средней части

Мужской костюм

284. Группа крестьян в ожидании обедни. Тихвинский у., Пелдушская вол., д. Мягозеро. Фотография, 1902 г.

266

285. Крестьяне. Супружеская пара Боровичский у., Левочская вол., д. Горки. Фотография, начало XX в. 286. Группа крестьян. Боровичский у. Фотография,

287—288. Мужской костюм с рубахой-косовороткой с косыми бочками «по-топорному»; портами; тканым поясом. Начало XX в. 288. Вид сзади

289. Мужской костюм с рубахой-косовороткой с прямыми бочками «по-топорному»; портами; тканым поясом. Устюженский у. Первая четверть XX в. 290. Мужской костюм с рубахой-косовороткой с косыми бочками; портами; тканым поясом. Устюженский у. 1910—1920-е гг.

Мужской костюм Рубахи

291—292. Рубаха-косоворотка из домотканой пестряди с прямыми бочками «по-топорному». Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. 292. Вид сзади 293—294. Рубаха-косоворотка из домотканой пестряди с косыми бочками «по-топорному». Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Подлипье. Начало XX в. 294. Вид сзади

295—296. Рубаха-косоворотка из домотканой пестряди с косыми бочками. Устюженский у. Начало XX в. 296. Вид с изнаночной стороны 297. Рубаха-косоворотка из домотканой пестряди с косыми бочками «по-топорному». Устюженский у. Начало XX в. 298. Рубаха-косоворотка из домотканой пестряди с косыми бочками. Устюженскии у. Начало XX в.

299. Мужской костюм с рубахой с разрезом ворота посередине груди, с прямыми бочками; портами; тканым поясом. Устюженский у. Начало XX в. 300. Рубаха мужская из хлопчатобумажной ткани с разрезом ворота посередине груди, с прямыми бочками. Устюженский у. Начало XX в. 301. Рубаха мужская из домотканой пестряди с разрезом ворота посередине груди, с прямыми бочками. Устюженский у. Начало XX в.

302. Рубаха-косоворотка праздничная из хлопчатобумажной ткани, с вышивкой. Устюженский у. Начало XX в. 303. Рубаха-косоворотка праздничная из домотканого холста, с вышивкой. Боровичский у. 1910-е гг. 304—305. Рубаха-косоворотка праздничная из хлопчатобумажной ткани. Тверская губ., Весьегонский у., д. Борихино (ныне — Пестовский р-н Новгородской обл.). Начало XX в. 305. Вид сзади

rSaito' •

306—309. Рубаха-косоворотка праздничная из хлопчатобумажной ткани, с вышивкой. Устюженский у., Чернянская вол., д. Лаптево. Начало XX в. 307. Вид сзади 308. Украшение груди 309. Украшение рукава

Мужской костюм Порты

310. Порты из полосатой домотканой пестряди, с поясом из холста. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. 1910—1920-е гг. 311. Порты из полосатой домотканой пестряди. Устюженский у. 1910—1920-е гг. 312. Порты из полосатой домотканой пестряди. Устюженский у. 1910—1920-е гг. 313. Порты из домотканой крашенины. Боровичский у., Городищенская вол., д. Игнатьевское. 1920-е гг. 314—315. Порты из домотканой пестряди, с поясом из холста. Начало XX в. 315. Вид сзади

316—317. Порты из полосатой домотканой пестряди, с поясом из холста. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Подлипье. Начало XX в. 317. Вид сзади 318—319. Порты из домотканого холста. Устюженский у. Начало XX в. 319. Вид сзади

Детская одежда

320. Крестьянские дети. Тихвинский у., Пелдушская вол., д. Пелдуши. Фотография, 1902 г. 321. Крестьянские дети в зимней одежде. Фотография, 1910 г.

Верхняя одежда

322—323, 326. Кафтан из домотканого полусукна, отрезной по талии. Кирилловский у. Конец XIX — начало XX в. 323. Вид сзади

290

шшшв П н Ш

щ

|

к

' .. - й ЖшшЯиШШ*

f J litis

i t t i H H f l l

324—325, 327. Пониток из домотканого полусукна, отрезной по талии. Тверская губ., Весьегонский у., д. Семы(у)тино (ныне — Пестовский р-н Новгородской обл.). Начало XX в. 325. Вид сзади

326. Кафтан. Раскладка 327. Пониток. Раскладка

328—329, 332. Армяк из домотканого полусукна, неотрезной по талии. Новгородский у., Ракомская вол., д. Песчаное (Спас-Пископец). 1920-е гг. 329. Вид сзади

330—331,333. Балахон из домотканого холста, неотрезной по талии. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Погорелово. Конец XIX — начало XX в. 331. Вид сзади

332. Армяк. Раскладка 333. Балахон. Раскладка

334—336. Шугай из узорной шелковой ткани, с отрезной выше талии спинкой. Вторая половина XIX в. 335. Вид с изнаночной стороны

336. Вид сзади

ШЯ

337—338. Шугай из хлопчатобумажной ткани, с отрезной выше талии спинкой. Кирилловский у. Вторая половина XIX в. 338. Вид сзади

339—340. Шугай из шелковой ткани, с отрезной выше талии спинкой. Старорусский у. Вторая половина XIX в. 340. Вид сзади

Р11Й11

309

341—342. Шугай из штофа, на заячьем меху, с лисьей опушкой, с отрезной выше талии спинкой. Старорусский у. Вторая половина XIX в. 342. Вид сзади

|§||Щ

343—345. Кофта утепленная («душегрейка») из домотканой набойки, на льняной кудели, однобортная. Устюженский у. Начало XX в. 344. Вид сзади 345. Вид с изнаночной стороны

1 И

346. Женщины в пальтушках. Новгородский у. Фотография, 1917 г. 347. Группа женщин Новгородский у. Фотография, 1917 г.

illli

348—349. Шуба женская из дубленых овчин, «наборах». Устюженский у., Барсанихская вол., д. Малашкино. Конец XIX — начало XX в.

349. Раскладка

350—354. Шуба женская из дубленых овчин, «на борах». Устюженский у. Начало XX в. 351. Вид сзади

ШШтжшйШШ

352. Украшение груди 353. Украшение воротника 354. Украшение

|SI|i||ftl

355—357. Шуба женская из дубленых овчин,отрезная по талии. Валдайский у. Начало XX в. 356. Украшение рукава 357. Украшение груди

358—360. Шуба из дубленых овчин, отрезная по талии, с обшивкой искусственным мехом. Центральные у. Начало XX в. 359. Вид сзади

ш

ш

ш

360. Раскладка

361—362. Шуба мужская из дубленых овчин, отрезная по талии, с обшивкой овчинным мехом. Старорусский у. Первая треть XX в. 362. Вид сзади

Пояса

363. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с кистями. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Богослово. Первая треть XX в. 364. Пояс из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Елкино. Первая треть XX в. 365. Пояс из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Богослово. Первая треть XX в. 366. Пояс из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у. Первая треть XX в. 367. Пояс из шерстяных и льняных нитей, тканый, с кистями. Устюженский у., Чернянская вол., д. Лубенское (ныне — Мошенской р-н, Кабожский с/с). Первая треть XX в. 368. Пояс из льняных и шерстяных нитей, тканый. Псковская губ., Холмский у., д. Приют (ныне — Холмский р-н Новгородской обл.). Конец XIX в. 369. Пояс из галуна. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в.

330

И .' . ^ЯРВ1

370—371. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с кистями. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Барсаниха. Начало XX в. 371. Фрагмент 372. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с кистями и помпонами. Устюженский у., Кирво-Климовская вол., д. Маньково. Начало XX в. 373—374. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с помпонами. Устюженский у. Начало XX в. Фрагмент 374. Общий вид

375—376. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с помпонами. Устюженский у. Начало XX в. Фрагмент 376. Общий вид 377. Пояс из шерстяных нитей, плетеный, с кистями, с мишурными нитями и стеклярусом. Устюженский у. Конец XIX — начало XX в. Фрагмент 378—379. Пояс из шерстяных и льняных нитей, тканый, с кистями. Устюженский у. Начало XX в. 379. Фрагмент

380—381. Пояс из льняных и шерстяных нитей, тканый, с кистями, с дарственной надписью. Устюженский у., Барсанихская вол., д. Лаврово. Начало XX в. 381. Вид с изнаночной стороны 382—383. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с кистями, с дарственной надписью. Устюженский у., Перская вол., д. Устье-Кировское. Начало XX в. 383. Вид с изнаночной стороны 384—385. Пояс из шерстяных нитей, тканый, с узором из букв, с кистями и помпонами. Устюженский у. Начало XX в. 385. Вид с изнаночной стороны. Фрагмент 386. Пояс из разноцветных шерстяных и льняных нитей, тканый, с кистями. Устюженский у. Первая треть XX в.

387—389. Пояс из разноцветных шерстяных и льняных нитей, тканый, с кистями и бахромой. Устюженский у. Начало XX в. Фрагмент 388. Общий вид 389. Фрагмент (застежка) 390. Пояс из разноцветных шерстяных и льняных нитей, тканый, с кистями и бахромой. Устюженский у. Начало XX в. 391. Кушак из полосатой хлопчатобумажной ткани, фабричной работы. Устюженский у. Начало XX в. 392. Пояс мужской из шелковых нитей, фабричной работы, витой, с кистями. Демянский у. Начало XX в. 393. Пояс мужской из шелковых нитей, фабричной работы, витой, с кистями с ажурной плетенкой. Устюженский у. Начало XX в. 394. Кушак из льняных нитей, тканый. Устюженский у., Перская вол., д. Перговищи(а). Начало XX в. 395. Кушак из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у. Начало XX в. 396. Кушак из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Ка(о)тешево. Начало XX в.

щ /)

397. Кушак из льняных и шерстяных нитей, тканый. Устюженский у., Маловосновская вол., д. Ка(о)тешево. Начало XX в. 398—399. Кушак из шерстяных и льняных нитей, тканый, Устюженский у. Начало XX в. 399. Фрагмент

Обувь

400. Лапти лыковые косого плетения. Боровичский у. Первая половина XX в 401. Ступни берестяные косого плетения. Вторая половина XX в.

339

402. Поршни с кожаными оборами. Старорусский у. Начало XX в. 403. Чуни льняные прямого плетения, с веревочными оборами Устюженский у. Начало XX в. 404. Сапоги мужские кожаные. Устюженский у. Начало XX в. 405. Сапоги рыбацкие кожаные. Новгородский у. (Поозерье). Первая треть XX в.

406. Сапоги мужские праздничные кожаные. Первая треть XX в. 407. Сапоги мужские праздничные кожаные. Боровичский у., Ореховская вол., д. Ягайлово. Конец XIX — начало XX в.

408.Сапоги женские кожаные. Начало XX в. 409. Полусапожки женские праздничные кожаные, с резиновыми калошами. Первая треть XX в.

410. Полусапожки женские праздничные кожаные. Первая треть XX в. 411. Башмаки женские («коты») кожаные. Конец XIX в.

- крученая льняная нитка, для прочности пропи-

Дратва

танная варом; используется в обувном производстве. нить - нить из драгоценных или цветных метал-

Золотная

лов, полученная волочением, битьем (ковкой), сканью

(пряде-

нием); волоченая нить - тонкая проволока, полученная протягиванием через сужающиеся отверстия; бить - расплющенная проволока; сканая или пряденая нить - проволока из драгоценных или цветных металлов, обвитая вокруг шелковой или льняной нити. - вычески, очесы от кудели, иначе

Изгреби(ы)

грубое

льняное или пеньковое волокно, получавшееся после первого чесания, из которого получают самую толстую пряжу и грубый холст. - тонкая нить из золота, серебра или мишуры,

Канитель

туго скрученная в спираль. - шерстяная, хлопчатобумажная или шелковая

Кашемир

ткань саржевого переплетения.

Словарь специальных терминов 1

- хлопчатобумажная плотная ткань полотняного

Китайка

переплетения синего, реже - красного цвета. - собирательное название тканей, выполнен-

Клетчатина

ных в технике простого полотняного переплетения из разноцветных нитей с узором в крупную клетку; собирательное название тканей, выполненных в технике многоремизного

(сложноузор-

ного) ткачества. Кожа

- кожа, прошедшая дубление, одну из

дубленая

основных операций выделки кожи. Кожа

сыромятная

(сыромять)

- вид лишенной волоса,

недубленой кожи, в которой волокна разделены путем различных - шелковая или полушелковая мягкая ткань, лице-

Атлас

вая сторона которой благодаря особому атласному переплетению нитей имеет гладкую блестящую поверхность. Бархат - обычно шелковая ткань ворсового переплетения, с мягкой, пушистой лицевой поверхностью; может быть гладким при покрытии ворсом всего основания или фасонным, вытравным, рубчатым - при частичном покрытии. Батист

-

тонкая, полупрозрачная,

хлопчатобумажная,

льняная или шелковая ткань полотняного переплетения из туго скрученных нитей; бывает белым, гладкокрашеным и набивным. Бисер

- круглые или граненые стеклянные бусинки (зер-

на) со сквозным отверстием для нити, размером 0,5-3 мм. Бить - тонкая расплющенная проволока из драгоценных или цветных металлов, полученная в технике ковки или волочения. Блестки

- мелкие круглые металлические бляшки с отвер-

стием в середине. Галун (позумент)

- лента или тесьма, тканные из метал-

лических (золотых, серебряных, медных) и растительных (льняных, хлопчатобумажных) или шелковых нитей. Гарус - разновидность шерстяных или хлопчатобумажных нитей, отличающихся значительной толщиной и небольшой круткой, а также натуральный крученый шелк. Глухой шов - шов, выполняющийся по целой, неразреженной ткани. Двусторонний

шов - шов, создающий одинаковый рису-

нок на лицевой и изнаночной сторонах ткани; при этом стежки кладутся по утку, основе, а иногда и по диагонали переплетения нитей ткани. 1

При составлении использованы: Атрибуция музейного памятника:

классификация, терминология, методика / Под ред. И. В. Дубова. СПб., 1999 (серия «Мир культуры, истории и философии»); Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства: Альбом / Сост. Г. П. Дурасов, Г. А. Яковлева. М., 1990.

химических, ферментативных или механических обработок и поддерживаются в таком состоянии введением жирующих веществ при тщательном разминании; отличается высокой эластичностью, прочностью на разрыв и малой тягучестью. Кожа хромовая

- разновидность кожи, выделанной с при-

менением минерального дубления при помощи хромовых квасцов или хромпика. Крашенина

- однотонная, окрашенная льняная или коноп-

ляная ткань полотняного переплетения. Крест - глухой, односторонний, счетный шов; выполняется диагональными, пересекающимися стежками. Кужель

(лен,

кудель)

- тонкие (лучшие) волокна льна или

конопли, полученные в процессе чесания, из них получают самую тонкую пряжу и полотно; пучок волокна, подготовленный для пряжи. Кумач - льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. Мережка

- сквозной шов, простейшая форма строчки; вы-

полняется по разреженной ткани путем собирания и стягивания в пучки оставшихся нитей. Миткаль

- среднетонкая неотбеленная или отбеленная

хлопчатобумажная ткань миткалевого (полотняного) переплетения; к миткалевым тканям относятся ситец, коленкор, муслин, шифон, мадаполам. Мишура

- нить, бить или канитель, изготовленные из оло-

ва или меди, имитирующие золотую или серебряную нить; готовое изделие из мишурной нити. Набойка

- полотно, холст, украшенные набивным рисун-

ком по неокрашенному или одноцветному фону. Набор

(брань)

- глухой двусторонний, счетный шов; вы-

полняется мелкими стежками «вперед иголкой» вдоль нитей ткани; с изнанки создает негативное изображение, имитирует браное ткачество. Нанка - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения технического назначения; выпускается суровой, реже отбеленной и гладкокрашеной.

345

Низонье - нанизывание жемчужин или бисера на нити, образующие сквозной узор. Односторонний шов - шов, создающий рисунок на лицевой стороне ткани. Парча - шелковая или полушелковая плотная узорная ткань жаккардового переплетения с большим количеством металлических нитей. Пачеси - вычески, очесы от кудели, иначе льняное или конопляное волокно, остающееся на щетке в процессе второго чесания, из которого получают пряжу средней толщины и среднегрубый холст. Пелерина - деталь женского костюма, отдельный круглый воротник. Пестрядь - льняная, хлопчатобумажная или конопляная ткань полотняного переплетения с узором в мелкую клетку или полоску, вытканная цветными нитями. Плис - разновидность хлопчатобумажного бархата (ворсового переплетения), с несколько большей длиной ворса, обычно темных расцветок. Полотно - неокрашенная гладкая и плотная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения; тонкое крестьянское полотно. Роспись (полукрест) - глухой двусторонний счетный шов, выполняется мелкими стежками «в линию», которая либо делает окантовку узора, либо выявляет его внутренний рисунок, либо является самостоятельным средством создания линейно-графических орнаментов. Саржа - хлопчатобумажная или шелковая ткань с характерными диагональными полосками, так называемого саржевого переплетения. Сатин - хлопчатобумажная или шелковая блестящая ткань полотняного переплетения с плотным гладким лицевым застилом уточных нитей. Ситец - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, с набивным рисунком, относится к миткалевым тканям. Стекло цветное - стекло, окрашиваемое в процессе варки или отжига окислами разных металлов, в том числе меди, железа, никеля, марганца, хрома, кобальта, кадмия, золота, серебра. Стекло ювелирное - стекло с высоким преломлением света (до 50%), используется в ювелирном деле для изготовления искусственных драгоценных камней, имитирующих природные минералы.

Стеклярус - материал-заготовка в виде очень тонких (0,53 мм) и коротких ( 1 - 3 мм) кусочков стеклотрубки с отверстиями для нанизывания на нить; в отличие от бисера более продолговатый, с незакругленными краями. Стразы - искусственные камни, изготовленные из ювелирного стекла и имитирующие драгоценные и полудрагоценные минералы. Строчка - общее название всех сквозных швов; выполняется по перевити, то есть сетке, образованной путем выдергивания нитей; наиболее традиционна белая строчка (одноцветная). Сукно - плотная шерстяная ткань полотняного или саржевого переплетения с войлокообразным настилом, образованным специальной обработкой (валянием). Счетная гладь - глухой двусторонний шов; выполняется плотно прилегающими параллельными стежками, с обеих сторон ткани образующими одинаковое изображение. Счетный шов - шов, выполняемый по счету нитей ткани, тесно связан с ее структурой. Тамбур - глухой односторонний свободный шов; выполняется по предварительному рисунку иглой или крючком в виде петелек, выходящих одна из другой, цепочкой. Тафта - гладкая или узорная шелковая ткань полотняного (ложнорепсового) переплетения с мелким поперечным рубчиком, образованным различной толщиной нитей основы и утка. Тик - грубая плотная льняная или конопляная ткань полотняного или саржевого переплетения из разноцветных нитей с узором в продольную полоску, чаще всего белого и синего или черного цветов. Фестоны - округлые городки, зубцы; вырезка, вышивка, накладка городками. Холст - неокрашенная льняная ткань полотняного переплетения; домотканый холст (точа) различается по качеству в зависимости от толщины нитей: из кужеля, пачеси, изгреби. Чертова кожа (молескин) - плотная, очень прочная хлопчатобумажная ткань усиленного сатинового переплетения, преимущественно серого и черного цвета. Штоф - шелковая, одно- или двухцветная, узорная ткань жаккардового переплетения, с репсовым или атласным фоном ткани. Юфть (русская кожа) - мягкая, сильно разрыхленная, дубленая кожа, преимущественно из шкур крупного рогатого скота, а также лошадей и свиней. Яловая кожа - «коровья шкура» вообще, основное сырье для выделки юфти; шкура нетелившейся коровы.

9. Иванов

Е. Язык крестьян. Пословицы и поговорки. Пес-

ни. [Новгородская губ., Белозерский у . ] 1898 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 698. 46 л. 10. Карпов

А. Взаимопомощь. Празднества. Охота и рыбо-

ловство. Отопление и освещение. Пища. Курение табаку. Опрятность. Молитвы. [Новгородская губ., Череповецкий у.] 1899 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 874. 24 л. 11. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. Н0ДНТ Васильева М. И. и Ефимовой С. Л. в Новгородский р-н Новгородской обл.

(Поозерье).

Август 1986 г. / / Личный архив авторов. 13 л. 12. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. Н0ДНТ Васильева М. И. в Горицкий с/с Волотовского р-на Новгородской обл. Октябрь 1986 г. / / Личный архив авторов. 10 л. 13. Материалы научной командировки по изучению новго-

Список литературы

родского костюма внеш. сотр. Н0ДНТ Васильева М. И., Ефимовой С. Л., Бесарабовой М. А. в Ретновский, Вшельский и Ситненский с/с Солецкого р-на Новгородской обл. 12-14 октября 1986 г. / / Личный архив авторов. 26 л. 14. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Васильева М. И., Ефимовой С. Л. в Демянский р-н Новгородской обл. 19-21 октября 1986 г. / / Личный архив авторов. 26 л. 15. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Ефимовой С. Л. в Маревский р-н Новгородской обл. 20 октября 1986 г. / / Личный архив

Источники: 1. Багрянский,

авторов. 8 л. свящ.

Этнографические сведения о селе

Васильевском Новгородского уезда, 1849 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 10. 4 с. 2.

Бруханский

Н.

Физические

и

природные

свойства

крестьян. Одежда. [Новгородская губ., Тихвинский у.] 1898 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 726. 11 л. 3. Головин

Н. Этнографическое описание города Белозер-

ска, 1853 г. / / Архив РГО. Р. 24. On. 1. № 25. 119 с. 4. Добронравов

И. Сведения о жителях Новгородского уез-

да Бронницкого Яма, 1848 г. / / Архив РГО. Р. 24. № 3. 20 с. 5. Иванов

А. Распределение работ в семье. Выдел и раз-

дел. Уход на заработки. Батрачество. Охота и рыбная

ловля.

Пчеловодство. Домашние животные. Ж и л и щ е . Сельхозорудия и домашняя утварь. Отопление и освещение. Одежда. Пища. Развлечения. Курение и нюханье табаку. [Новгородская губ., Боровичский у.] 1899 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 708. 106 л. 6. Иванов

А. Физические и природные свойства крестьян.

Местоположение. Основное занятие. Домашние животные. Календарь

сельхозработ.

Торговля,

промыслы.

[Новгородская

губ.,

Боровичский у.] 1899 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 707. 4 1 л. 7. Иванов

В. Одежда. Пища. Куренье и нюханье табаку.

Защита от холода. Экономическое положение бедной и зажиточной семьи. Сближение молодежи. [Новгородская губ., Белозерский у . ] 1899 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 686. 24 л. 8. Иванов

Е. Общинное владение. Торговля. Промыслы.

Взаимоотношения с помещиками. Знания крестьян. Украшение жилища. Игры на музыкальных инструментах. Вести и слухи. Родственность. Состав семьи. Приемыши. Имущественные отношения. Уход на заработки. Батрачество. Жилище. Сельхозорудия и домашняя утварь. Одежда. Пища. Развлечения. Экономическое положение бедняка и зажиточного. Работы крестьян. [Новгород-

16. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Васильева М. И. в Старорусский р-н Новгородской обл. 26-28 октября 1986 г. / / Личный архив авторов. 34 л. 17. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Васильева М. И. в Ново-Рахинский с/с Крестецкого р-на Новгородской обл. 16-18 ноября 1986 г. / / Личный архив авторов. 18 л. 18. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Ефимовой С. Л. в Окуловский р-н Новгородской обл. 17 ноября 1986 г. / / Личный архив авторов. 9 л. 19. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Васильева М. И., Ефимовой С. Л. в Волмский с/с Крестецкого р-на Новгородской обл. 18 ноября 1986 г. / / Личный архив авторов. 9 л. 20. Материалы научной командировки по изучению новгородского костюма внеш. сотр. НОДНТ Васильева М. И. в Новгородский р-н Новгородской обл. (Поозерье). 10 апреля 1987 г. / / Личный архив авторов. 18 л. 21. Материалы научной командировки Васильева М. И. по изучению новгородского земледелия и костюма в д. Хутынь Новгородского р-на Новгородской обл. 11 августа 1990 г. / / Личный архив авторов. 23 л. 22.

Научный

отчет

этнокультурологической

экспеди-

ции НовГУ в Любытинский р-н Новгородской обл., 3-22 июля 2000 г . / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 23. Научный отчет этнокультурологической

экспедиции

НовГУ в Пестовский р-н Новгородской обл., 2-22 июля 2001 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 24.

Научный

отчет

этнокультурологической

экспеди-

ская губ., Белозерский у.] 1899 г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 693.

ции НовГУ в Новгородский р-н Новгородской обл., 1-20 июля

56 л.

2002 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ.

347

25. Научный отчет этнокультурологической экспедиции НовГУ в Крестецкий р-н Новгородской обл., 3 - 2 2 июля 2003 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 26. Научный отчет этнокультурологической экспедиции НовГУ в Поддорский р-н Новгородской обл., 30 июня - 19 июля 2004 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 27. Научный отчет этнокультурологической экспедиции НовГУ в Поддорский р-н Новгородской обл., 4 - 2 3 июля 2005 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 28. Научный отчет этнокультурологической экспедиции НовГУ в Боровичский р-н Новгородской обл., 4-24 июля 2006 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 29. Научный отчет этнокультурологической экспедиции НовГУ в Валдайский р-н Новгородской обл., 3 - 2 0 июля 2007 г. / / Архив УНЛ этнологии и истории культуры ЦИК НовГУ. 30. Отчет архитектурно-этнографической экспедиции. I этап: Валдайский и Окуловский р-ны Новгородской обл. (13 июля - 12 августа 1987 г.); I I этап: Окуловский р-н ( 1 3 29 июля 1987 г.) / / Архив НГ0МЗ. № 2353-2. 140 л. 31. Отчет архитектурно-этнографической экспедиции в Поддорский р-н Новгородской обл., 25 ноября - 4 декабря 1987 г. / / Архив НГ0МЗ. № 2352. 111 л. 32. Отчет архитектурно-этнографической экспедиции в Маревский р-н Новгородской обл., 28 ноября - 7 декабря 1989 г. / / Архив НГ0МЗ. № 2832. 259 л. 33. Отчет архитектурно-этнографической экспедиции в Маловишерский р-н Новгородской обл., 11-20 июля 1991 г. / / Архив НГ0МЗ. № 3271. 209 л. 34. Отчет историко-этнографической экспедиции 1 1 20 февраля 1985 г. в Мошенской р-н Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 1850. 154 л. 35. Отчет историко-этнографической экспедиции в Хвойнинский, Мошенской и Пестовский р-ны Новгородской обл., 3 июля - 3 августа 1986 г. / / Архив НГ0МЗ. № 2015. 165, 20, 34 л. 36. Отчет историко-этнографической экспедиции в Маловишерский р-н Новгородской обл., 13-22 июня 1988 г. / / Архив НГ0МЗ. № 2354. 144 л. 37. Отчет историко-этнографической экспедиции в Шимский и Волотовский р-ны Новгородской обл., 6 июля - 4 августа 1988 г. Часть 1. Шимский р-н ( 6 - 2 0 июля) / / Архив НГ0МЗ. № 2829. 106 л. 38. Отчет историко-этнографической экспедиции в Крестецкий р-н Новгородской обл., 19-28 июня 1989 г. / / Архив НГ0МЗ. № 2830. 241 л. 39. Отчет о командировке 12-18 августа 1986 г. м. н. с. музея «Витославлицы» Васильева М. И. в Холмский р-н Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 2016. 22 л. 40. Отчет о результатах историко-этнографической экспедиции 12-21 ноября 1984 г. в Пестовский р-н Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 1466. 94 л. 41. Отчет экспедиции 19-28 ноября 1985 г. в Любытинский р-н Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 1851. 89 л. 42. Пардалоцкий Ф. Несколько местных Боровичских слов. Местныя Боровичския загадки, пословицы, суеверия, приметы и предания, 1848 г. / / Архив РГ0. Р. 24. № 6. 84 с. 43. Пардалоцкий Ф. Город Валдай, 1876 г. / / Архив РГ0. Р. 24. On. 1. № 22. 40 с. 44. Полевой отчет архитектурно-этнографической экспедиции 11-20 февраля 1986 г. в Боровичский р-н Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 1852. 50 л. 45. Полевой отчет по командировке 12-18 июля 1986 г. м. н. с. музея «Витославлицы» Васильева М. И. в Чудовский, Нов-

348

городский, Парфинский и Крестецкий р-ны Новгородской обл. / / Архив НГ0МЗ. № 1855. 77 л. 46. Слова, поговорки, пословицы, приметы и песни Кирилловского уезда, 1849 г. / / Архив РГ0. Р. 24. On. 1. № 9. 47. Черемхин К. Местные условия жизни. Промыслы. Поджоги. Взаимоотношения с помещиками. Наем. Демонология. Взаимопомощь. Подряды, аренда. Охотничьи и рыболовные обычаи и обряды. Состав семьи и имущественные взаимоотношения. Уход на заработки. Батраки. Жилище, одежда, пища. Детоубийство и пр. [Новгородская губ., Белозерский у . ] 1898(?) г. / / Архив РЭМ. Ф. 7. On. 1. № 703. 26 л. 48. Чернышев Н. Быт крестьян в Череповецком уезде, 1848 г. / / Архив РГ0. Р. 24. On. 1. № 5. 28 с. Литература: 1. Богословский Н. Материалы для истории, статистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волостей / / Новгородский сборник. Вып. 3. Демянский уезд. Новгород, 1865. 2. Георги И.-Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 4. 0 народах монгольских, об армянах, грузинах, индийцах, немцах, поляках и о владычествующих Россиянах, с описанием всех наименований Козаков, также История о Малой России и купно о Курляндии и Литве. 2-е изд. СПб., 1799. 3. Герасимов М. К. Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки крестьян Череповецкого уезда Новгородской губерн и и / / Э 0 . 1894. Кн. 20. № 1. 4. Головин Н. Этнографическое описание города Белозерска, 1853 г. / / Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 870-872. 5 .Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1994. Т. 2. Стб. 449; Т. 3. Стб. 983 6. /Дмитриев] И. Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно. М., 1839. 7. Дубровин С. Позёры в Новгороде (Этнографическая наброска) / / Отечественные записки. 1871. Т. 4 ( 1 9 7 ) . № 7. Июль. 8. Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии (По материалам из бумаг В. А. Воскресенского) / / ЖС. 1905. Вып. 1 - 2 . 9. Из уезда / / НГВ. 1869. № 36. С. 259. 10. Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX - начале XX вв. / / ТИЭ (н. е.). Т. 31. М., 1956. С. 543-757. 11. Михайловский М. Сельскохозяйственные очерки Боровичского уезда / / Труды ВЭ0. 1875. Т. 1. Вып. 3. 12. Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Родиноведение). Новгород, 1878. 13. Можайский И. Учебный курс географии Новгородской губернии (Родиноведение). 2-е изд., испр. и доп. Новгород, 1890. 14. Несколько слов о раскольниках Старорусского уезда / / НГВ. 1869. № 28. 15. Новгородский сборник: В 5 вып. Вып. 5. Череповецкий уезд / Под ред. Н. Богословского. Новгород, 1866. 16. Носович С. И. Крестьянская реформа в Новгородской губернии. Записки С. И. Носовича 1861-1863 гг. / / Историческое обозрение. Сборник Исторического Общества при Императорском С.-Петербургском университете / Под ред. Н. И. Кареева. СПб., 1899. Т. 10. С. 1 - 9 6 ; Т. 11. С. 97-198.

17. Озерецковский Н. Обозрение мест от Санкт-Петербурга до Старой Руссы и на обратном пути. СПб., 1808. 18. 0 раздаче раскольникам для ношения сверх платья особых знаков... и о ношении женам раскольников особаго платья, 1724 г. / / ПСЗРИ. Т. 7. 1723-1727. СПб., 1830. С. 368. 19. О новом подтверждении, чтобы раскольники и бородачи носили установленные прежними указами знаки, 1752 г. / / ПСЗРИ. Т. 13. 1749-1753. СПб., 1830. С. 737-739. 20. О ношении всякаго чина людям немецкаго платья и обуви, и об употреблении в верховой езде немецких седел [1701 г.] / / ПСЗРИ. Т. 4. 1700-1712. СПб., 1830. С. 182-183. 21. Полянский М. И. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старой Руссы и Старорусского уезда. Новгород, 1885. 22. Просвиркина С. К. Новгородская историко-бытовая экспедиция Государственного исторического музея 1936 г. / / Труды ГИМ. М., 1941. Вып. 15. С. 121-150. 23. Пушкарев И. Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях. Т. 1. Тетр. 1. Новгородская губерния. СПб., 1844. 24. Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (середина XIX начало XX века) / Под ред. В. А. Александрова и др. М., 1967. 25. Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (Украшение крестьянских домов и одежды). Середина XIX - начало XX в. / Отв. ред. П. И. Кушнер. М., 1970. 26. Русский народный костюм. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. [Альбом] / Авт. текста и сост. Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина. Л., 1984.

27. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 2006. 28. Русский народный костюм. [Альбом] / Гос. Истор. музей [Авт.-сост. Л. Ефимова]. М., 1989. 29. Севергин В. Продолжение записок... в 1803 году. СПб., 1804. 30. Серпухов, свящ. Орудия, употребляемые в сельском хоз я й с т в е / / Новгородский сборник: В 5 вып. Вып. 5. Череповецкий уезд / Под ред. Н. Богословского. Новгород, 1866. С. 22-32. 31. Синозерский М. 0 выборе невест в Новгородской губернии / / ЖС. 1896. Вып. 3-4. Разд. 5. 32. Солнцев Ф. Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды / / Русская старина. 1876. Т. 16. № 5. С. 147-160. 33. Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб., 1839. 34. Таможенные книги Великого Новгорода 1610/11 и 1613/14 годов. СПб., 1995. 35. Традиционный костюм Новгородского края: Методические рекомендации в помощь самодеятельным коллективам / Сост. Васильев М. И., Ефимова С. Л. Новгород, 1989. 36. Чернышев Н. Быт крестьян в Череповском уезде, 1848 г. / / Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива Императорского Русского Географического общества. Петроград, 1915. Вып. 2. С. 855-857. 37. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. 38. Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни проф. С. Шевырева в 1847 году: В 2 ч. М., 1850. Ч. 2.

The Novgorodian belts were twisted, braided, semiweaved and weaved as well as in other Northern Russian regions. Considering the Novgorodian weaved belts ornamental motifs the wide occurrence of archaic "diamondshaped with hooks" pattern should be noted. The next fact is that swastika-shaped pattern (in comparison with the Russian North) is less spread. Novgorodian specificity could be seen in widespread existence of signed donative belts. Handicraft industry of making belts with the specific bright transversal stripes and zigzag pattern was prevailing in the central and eastern uyezds (districts) of Novgorod Province.

Summary

The traditional Novgorodian costume of the 19thearly 20th centuries was a part of the common Russian costume complex and developed in the way of the Northern Russian costume complex tradition. The women's costume (ensemble) consisting of a shirt and "sarafan" and supplemented with the breast "dushegreya" was typical. Since the second half of the 19th century the oblique-gore "sarafan" (so called "shushun" or "feryaz"") was supplanted with the straight-cut or round "sarafan". By the end of the 19th century the "sarafan" ensemble had been replaced with the skirt one. The most distinctive feature of the Novgorodian women's costume was its decorative design (stripes on the hem of the "sarafan", ornamental design of shirt collar, neckpieces and hem). Woman's hair-style and head-dress of the Novgorodian costume ensemble mostly coincide with the general Russian and the Northern Russian traditions. The peculiarities were in the unique combination of married women's festive headdresses' types, in the originality of used decorative materials and in the look of maiden head-dress (chaplet). The Novgorodian male costume was less standing out against the background of the Northern Russian ensemble. "Kosovorotka" and trousers ("porty") types similar with other regions were made of homespun or fabric textile of the same colours. Probably this situation was caused by the fact that the process of making a shirt and trousers was less creative. We can see the same situation with the children's costume. The archaic types of footwear (bast shoes, "chuni" and "stupni") were widely-spread in the Novgorodian region. According to the proportion of leather footwear the Novgorodian region was in intermediate position between the Russian North and Southern regions of Russia.

The main types of Novgorodian peasants' overclothes such as "kaftan", "balakhon", "armyak", "ponitok", "shugaj", "shuba" and "tulup" were traditional for the Russian North. The fact that traditional types of overclothes existed longer in the peripheral north-eastern districts of Novgorod Province is specific. Particularly some archaic types (such as "balakhon" and "svita") existed there till the early 20th century. At the same time in more developed western districts of Novgorod Province town types of overclothes became usual faster. Last feature is typical not only for overclothes but also for traditional Novgorodian costume ensemble in whole. The consequence was that two different traditions existed in the same Province. More archaic tradition (with longer preservation of the traditional ensemble) continued in the north-eastern districts. More "civilized" tradition (with higher speed of the town costume elements adoption) existed in the south-western districts. Thereby the study of the Novgorodian costume ensemble makes possible to expand our conceptions concerning traditional Russian costume and to enrich them with the materials of the region which played an important role in the development of Russian national tradition.

Содержание Введение

5

Женский костюм Общая характеристика Рубаха Сарафан Юбка Нагрудная одежда Передник Головные уборы

9 11 15 18 19 20 22

Мужской костюм Общая характеристика Рубаха Порты Головные уборы

Детская одежда

30 31 33 34

зб

Верхняя одежда Общая характеристика Кафтан, свита, пониток Армяк Балахон Шугай Шуба, тулуп, полушубок Поздние городские виды верхней одежды

Пояса

37 37 39 39 40 40 43

45

Обувь Общая характеристика Лапти Поршни Онучи, оборы, колоши Чуни Ступни, берестяные сапоги Сапоги, полусапожки, башмаки Валенки

47 47 48 48 49 49 49 51

Рукавицы

52

Украшения и косметика

53

Заключение Аннотированный список иллюстраций Список сокращений

55 56 72

Иллюстрации Словарь специальных терминов Список литературы Summary

73 345 347 350

Васильев М. И., Васильева С. Л. В19

Новгородский традиционный костюм. — Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ», 2009. — 352 е.: ил. ISBN 978-5-210-01630-0 Новгородский традиционный костюм XIX — начала XX века — яркое и самобытное явление русской национальной культуры. В нем нашли отражение и мировосприятие и мастерство русского народа. В издании представлены женские и мужские ансамбли традиционного костюма, верхняя одежда и обувь, богатство и разнообразие праздничного костюма, практичность повседневной и рабочей одежды. Публикуются экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея и из фондов учреждений культуры Новгородской области. Многое воспроизводится впервые. Альбомная часть включает 411 иллюстраций, имеется обширный справочный аппарат. Издание адресовано как специалистам (этнографам, историкам, художникам), так и широкому кругу читателей. УДК 39 ББК 63,Е

Научное

издание

Васильев Михаил Иванович, Васильева Светлана Леонидовна

Новгородский традиционный костюм Редактор Г. А. Шпак Корректор Г. П. Жукова Обработка иллюстраций, дизайн и верстка альбомной части Ю. А.

Хайретдинов

Подписано в печать 17.11.09. Формат 60 х 90 1 / 8 . Бумага мелованная. Гарнитура OfficinaSans. Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,00. Усл. кр.-отт. 147,00. Уч.-изд. л. 53,83. Тираж 1000 экз. Заказ № 17068. Издательство «Искусство—СПБ». 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, оф. 8. Отпечатано по технологии CtP в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького. 197110 Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Книги можно приобрести в издательстве «Искусство—СПБ» по адресу: 191014 Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, офис 8. Коммерческая служба издательства: тел.: (812) 275-29-49; факс: (812) 275-46-45 E-mail: [email protected] «Книга — почтой»: ФГУП СПб фирма «Академкнига». 197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7. (812) 235-40-64. E-mail: [email protected]

Новгородский традиционный костюм XIX начала XX века - яркое и самобытное явление русской национальной культуры. В нем нашли отражение и мировосприятие и мастерство русского народа. В издании представлены женские и мужские ансамбли традиционного костюма, верхняя одежда и обувь, богатство и разнообразие праздничного костюма, практичность повседневной и рабочей одежды.

«Искусство-СПБ»

Публикуются экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Устюженского краеведческого музея и из фондов учреждений культуры Новгородской области. Многое воспроизводится впервые. Издание адресовано как специалистам (этнографам, историкам, художникам), так и широкому кругу читателей.

Новгородский традиционный костюм

Recommend Documents