Улучшаем фото в Adobe Photoshop

Улучшаем фотки с помощью Adobe Photoshop. !3 первоклассных уроков.

Содержание: Умный ресайз – функция «Content-aware Scale» Цифровой шум Цветовой баланс Пересвет и слишком тёмные фото Имитация глубины резкости Повышение резкости фотографии. Работа с кожей: виды ретуши Удаление лишнего и дорисовка недостающего Кадрирование. Горизонт. Композиция. Коллаж из фотографий. Фотомонтаж фотографий. Фотоколлаж. Как сделать фотомонтаж онлайн. Замена лица Реставрация старых фотографий Правильная обводка

Умный ресайз – функция «Content-aware Scale» В новой версии Photoshop CS4 появилась функция недеструктивного масштабирования фотографии – технология, благодаря которой в ряде случаев отпадает необходимость пользоваться инструментами «Штамп», «Заплатка», «Пластырь» при потребности растянуть или сжать фото. Разумеется, пользоваться функцией, совсем не зная Photoshop, не получится – несмотря на то, что результат работы фильтра кажется волшебством. Тем не менее, функция крайне проста в использовании для всех, кто знает назначение инструментов Фотошопа и разбирается в создании слоев. Рассмотрим технологию поближе.

Автоматическое масштабирование Автоматическое масштабирование без дополнительных настроек подходит для пейзажных фотографий, если в кадре нет людей. Такие фотографии можно сжимать и растягивать, ограничиваясь только здравым смыслом. Сжатие всегда будет выглядеть более

реалистично, чем растягивание, т.е. при растягивании программе приходится «придумывать» несуществующие пиксели и она не всегда может сделать это корректно, помните об этом. Рассмотрим, как это работает. 1. Открываем фото

2. Создаем копию слоя 3. Edit – Content-Aware Scale

4. Взяв фото за края, сжимаем его мышкой:

Фото без ущерба содержимому сжалось в половину. Сравните результат работы с обычной трансформацией:

Сжатие фотографии путем обычной трансформации («Free Transform»), деревья сжались в ниточку.

Сжатие фотографии с помощью «Content-Aware Scale». Деревья не изменили форму и остались такими же, как на исходнике.

Растягивается изображение таким же образом, только предварительно нужно увеличить размер холста до нужного («Image» – «Canvas Size»)

До

После

Ручное масштабирование Ручная настройка функции нужна для фотографий, на которых присутствуют люди. Если программа сама не может определить участки, которые нельзя деформировать, то можно ей помочь. Делается это следующим образом:

Перед тем, как применять функцию «Content-Aware Scale», нужно выделить на фотографии участки, которые не должны изменяться. Можно воспользоваться лассо или быстрой маской – как кому удобней.

Идем в палитру каналов (вкладка «Channels», если она не открыта, то ищите ее в меню «Window» – «Channels»), жмем внизу на вторую слева иконку – появляется новый альфаканал, он выключен, и включать его нам и не нужно.

Возвращаемся в панель слоев, снимаем выделение (Ctrl+D), идем в «Edit» – «ContentAware Scale», и перед тем, как трансформировать фотографию, в верхней панели меняем пункт «Protect» с None на наш альфа-канал:

Все, после этого можно масштабировать фотографию, не боясь деформации защищенных участков:

Исходное фото

Расширенное фото

Сжатое фото

Цифровой шум Мало найти черную кошку в темной комнате – надо знать, что с ней потом делать. Что такое цифровой шум Пытались когда-нибудь найти кошку в темной комнате? В реальности это практически невозможно. Но если речь идет о цифровой фотографии, фотодизайнер способен на чудеса.

Мало кто знает, что даже на абсолютно черной фотографии что-то может скрываться. Например, кошка.

«Это не кошка, это набор пикселей!» - скажете вы. Все верно. Тут мы и подбираемся к теме статьи. Цифровой шум – беда многих любительских фотографий. При неблагоприятных условиях съемки они превращаются в будто присыпанные песком изображения – на фотографии

появляются разные по яркости и цвету хаотичные точки, особенно заметные на однородных поверхностях. Такое фото можно считать низкокачественным. Практически все без исключения камеры мобильных телефонов дают сильно зашумленное изображение.

Факторов, влияющих на появление шума немало (температура сенсора, время выдержки, и т.д.) – в том числе недостаточность освещения. На фотографиях, сделанных при хорошем освещении, шум практически не заметен, а вот в тенях шум виден очень отчетливо. Даже если вам комната кажется достаточно освещенной, часто случается так, что фото выходит темным – это связано с тем, что фотоаппараты смотрят на мир иначе: в отличие от нашего зрения, которое может приспосабливаться к уровню освещения, объектив фотоаппарата на такие фокусы не способен, т.к. имеет абсолютные, а не относительные параметры. Есть два способа получить светлую фотографию в темном помещении, вечером и при любом другом недостатке света – нужно либо заранее выставить светочувствительность фотоаппарата вручную (увеличить значение ISO), либо осветлить темный снимок на компьютере в фоторедакторе. Результат будет один и тот же – фото станет светлей, но неизбежно появится заметный глазу световой и, что еще хуже, цветовой шум. Если вы хотите придать фотографиям вид старых зернистых снимков с ранних аналоговых камер – тогда шум только на руку. А как быть в остальных случаях? Как бороться? Что делать, если предупредить появление шума на аппаратном уровне не получилось, а видеть фотографию красивой хочется? Спасать фотографию в фоторедакторе.

Цифровой шум бывает двух видов – световой и цветовой, и способы борьбы с ними так же отличаются.

Световой шум

Цветовой шум И световой (по-другому - яркостный), и цветовой (хроматический) шум можно победить двумя способами – вручную и с помощью плагинов. И то и другое требует определенных базовых знаний - как минимум, о том, что такое каналы, и как переключаются режимы отображения RGB и LAB.

Как избавляться от цветового шума. Сначала рассмотрим «ручной» способ на примере фотографии с сильным цветовым шумом. Цветовой шум говорит о «неполадках» в цветовых каналах, значит работать нужно именно с ними. 1. Открываем фотографию в фоторедакторе (его версия в ручном способе роли не играет).

Так как по умолчанию фото представлено в режиме RGB, требуется перевести его в режим LAB ("Image" – "Mode" - "Lab Color"). Создаем копию слоя на случай, если придется что-то подправлять. Переключаемся из палитры Layers на Channels и видим канал, представляющий свет фотографии (lightness) и два канала, представляющие цвет (a и b).

Если оставить видимым только канал Lightness – фотография выглядит вполне сносно, но она черно-белая. Если цвет не имеет для вас ценности, можете скопировать (Ctrl+A) этот слой, вставить (Ctrl+C) в новый слой палитры слоев, и сохраниться. Но нам цвет нужен. Посмотрим, что он из себя представляет. Канал "a" и канал "b" в печальном состоянии – «песок» виден невооруженным глазом. Он него нам и нужно избавиться.

Канал a Канал b 2. Сделаем видимым только канал "a". Размоем его фильтром "Surface Blur" (Filter – Blur – Surface Blur). В отличие от "Gaussian blur", этот фильтр размывает, не затрагивая контуры, а значит не смазывая изображение. Подбирайте параметры размытия таким образом, чтобы сгладить шум, но оставить четкими контуры на фотографии. В данном случае это "Radius" = 22 и "Threshold" = 10.

3. Канал "b" размывается таким же образом, но с другими параметрами размытия, т.к. шума в нем больше. 4. Когда мы сделаем видимыми все каналы, мы сразу заметим, что цветовой шум исчез.

Но вместе с ним пропала насыщенность цвета заднего плана. Вернем ее, добавив маску слоя ("Add layes mask" на панели слоев).

На маске слоя черной кистью закрашиваем все, кроме чашки. Насыщенность заднего плана вернулась. Цветовой шум побежден.

В некоторых случаях вместо "Surface Blur" можно использовать встроенный фильтр "Dust&Scratches" – иногда он дает лучшие результаты. Как избавляться от светового шума. Световой шум лучше удалять при помощи плагинов. Да, в Photoshop`е есть фильтр подавления шума ("Reduce Noise"), но в большинстве случаев он работает грубо – либо остаются артефакты, которые придется убирать дополнительно, либо фото становится слишком размытым, теряются детали. И если морские пейзажные фотографии на любительском уровне еще можно вытянуть с его помощью, то для портретов и фотографий с большим количеством деталей он категорически не подходит. В области подавления шума лидируют два плагина – "Imagenomic Noiseware Professional" и "Neat Image". Оба хорошо справляются со своей задачей и имеют массу настроек. И что важно, в отличие от конкурентов оба умеют работать не только со слоями, но и с каналами, поэтому и для описанного выше удаления цветового шума можно использовать их, вместо встроенного фильтра "Surface Blur". Есть фотографии, с которыми один плагин справляется лучше или хуже, чем другой, и важно уметь подбирать программу, подходящую по случаю. Главное, о чем нельзя забывать при использовании плагинов – идеального результата без вашего вмешательства они не дадут, и сохранять фото, просто пропустив через плагин нельзя – нужно как минимум снизить прозрачность слоя или поднять резкость, чтобы фотография не выглядела слишком размытой.

Обзор плагина "Neat Image". Пробная версия находится на официальном сайте: http://www.neatimage.com/download.html 1. После установки плагина, открываем фото в Photoshop. Создаем копию, на нее применяем "Neat Image", выбрав его из списка фильтров (Filters – Neat Image – Reduce Noise). 2. В закладке «Device Noise Profile» жмем «Auto Profile» - программа попытается найти ровное место, где «рисунок» шума особенно показателен. Если ей это удастся – появится прямоугольное выделение. Если программа не смогла сама найти нужный участок, можно сделать это вручную: выделяем мышкой наиболее равномерный участок, содержащий только шум и не затрагивающий контрастных мест фотографии. Если выделение меньше 128х128, вы увидите предупреждение об этом. Когда размер выделения достаточный для определения уровня шума, в поле "Rough Noise Analyzer" синим цветом будет выделена фраза «selection can be analyzed».

3. В выделенном (программой или вручную) прямоугольнике щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем из выпадающего меню пункт «Fine-Tune using selected area» программа проанализирует уровень шума и создаст настройки его подавления. 4. Переходим во вкладку "Noise Filter Settings" и жмем кнопку «Preview». В прямоугольнике, который можно перемещать в любое место фотографии, мы увидим результат работы плагина:

Если он вас устраивает, жмите "Apply". Если у вас несколько фотографий одной серии, которые нужно обработать, можете сохранить созданный вами профиль подавления шума

(кнопка

).

Если результат вас не устраивает – скорректируйте его вручную с помощью многочисленных настроек в правой колонке.

Либо вернитесь в закладку «Device Noise Profile» и выберите другой участок с шумом. Преимущества У программы "Neat Image" есть существенное преимущество перед конкурентами в виде возможности пакетной обработки фотографий, сделанных с одного и того же фотоаппарата или отсканированных на одном и том же сканере. В плагине предусмотрена возможность выбрать готовый профиль, уже сформированный авторами программы, для того оборудования, которым было создано фото. Профили для множества устройств можно найти на сайте производителя в меню "Profiles": http://www.neatimage.com/profiles.html . Не забудьте разархивировать файлы профиля. Выбирается профиль кнопкой

Noise Profile».

в закладке «Device

"Neat Image" идеально походит для подавления шума на пейзажных фотографиях, фотографиях большого размера, но только не для небольших портретных фотографий – теряется текстура кожи и волос. Таким образом, есть фотографии, с которыми "Neat Image" не справляется. Например такие, где найти ровный участок с шумом размером не меньше 128х128 пикселей просто невозможно. Как на этом фото:

"Neat Image" с автоматическими настройками даст такой результат:

Фото слишком размыто, потеряны очертания, реалистичность. Тут приходит черед плагина "Imagenomic Noiseware Professional". Обзор плагина Noiseware Professional. Пробную версию плагина можно скачать на сайте производителя по ссылке:http://www.imagenomic.com/download_nwpg.aspx 1. Открываем фото, создаем копию слоя, идем в "Filters – Imagenomic – Noiseware Professional". Предпросмотр лучше сразу переключить на совмещенный (кнопка в виде квадрата, поделенного надвое вертикальной чертой):

, а «Preview Mode» (правая колонка) на "Accurate". Но помните, что большие фотографии при этом будут обрабатываться медленней, чем в режиме "Fast Preview".

2. В самом верху левой колонки находится выпадающее меню с распространенными профилями шумных фотографий – пейзаж, ночная сцена, портрет и пленочное зерно. Каждый из них после выбора можно подкорректировать на свое усмотрение многочисленными настройками левой колонки. Сильнее всех сглаживает изображение профиль Portrait, поэтому при использовании его для собственно портретов выкручивайте ручку сохранения деталей в световых каналах на максимум:

В противном случае рискуете заполучить все ту же лишенную текстуры кожу и волосы. Фото до и после применения плагина Noiseware с профилем Portrait и максимальным сохранением деталей:

Невооруженным глазом видно, что Noiseware справился с работой намного лучше, чем Neat Image. Ручки Sharpening и Contrast в настройках плагина лучше не трогать – за счет повышения резкости в тенях появляется сильный шум, убрать который гораздо сложней, чем общий шум. Для повышения резкости обесшумленной картинки лучше уменьшать прозрачность сглаженного слоя. Либо обсцвеченную копию слоя, пропущенного через фильтр High Pass (Filters – Other – High Pass) с радиусом до 1-2 пикселей, накладывать на фото в режиме Overlay.

Цветовой баланс Фотографии с неправильным цветовым балансом – очень распространенная проблема. Можно смело сказать, что около половины отснятых любителем фотографий будут нуждаться корректировки фотографии и в цветовой коррекции. При просмотре серии фотографий с нездоровым преобладанием какого-то определенного цвета, глаз может его и не заметить. Но стоит поставить рядом с ними фото, сбалансированное по цвету, сразу становится понятно, где естественные снимки, а где нет. Если глаза не натренированы, можно хранить отдельно папку фотографий с идеальным цветовым балансом, и сверяться с ними, пока не научитесь безошибочно улавливать ошибки в цвете и корректно исправлять их. Успех цветокоррекции полностью зависит от умения определить преобладающий цвет. В классическом случае цвета «завалены» в сторону зеленых и желтых оттенков.

Искажение цветов. Завал в зеленый. Исправленные цвета.

Искажение цветов. Завал в желтый. Естественные цвета. Цветопередача. Немного теории. Даже если Вы отчаянно не хотите углубляться в тонкости фотосъемки, тем не менее, для того, чтобы быть хорошим ретушером, нужно иметь хотя бы приблизительное представление о том, что такое баланс белого. Баланс белого – это то, что позволяет фотоаппарату адекватно передавать цвета на снимке. Режимы съемки «Солнечно», «Облачно», «Лампа накаливания» и т.д. созданы как раз для того, чтобы цветопередача фотографии была максимально приближена к оригиналу. Проблема в том, что выбор неподходящего режима, использование «Автоматического» режима съемки, и просто само несовершенство устройства фотокамеры – приводят к неправильной передаче цвета, исправить которую и есть задача ретушера. Спасение цветов - это еще один раздел ретуши, где творческий подход не уместен. Поэтому не путайте цветокоррекцию с обработкой фотографий – это для обработки допустимо тонирование, повышение яркости определенных цветов, их искажение. А признак грамотной цветокоррекции - это реалистичные, природные цвета. Работа с цветом. Как не надо. Почему не стоит пользоваться «Auto-levels», «Auto-Color», «Auto-Contrast». Казалось бы, самым логичным на фотографии с искаженным цветом будет использование «Auto-Levels». Но я не советую всецело полагаться на него - у способа есть масса недостатков. Например, невозможность контролировать настройки вручную. И самое главное: этот способ редко спасает цвета, во многих случаях работая очень неточно. Почему? Наверное, тут стоит пояснить принцип работы функции «Auto-Levels». После выбора команды «Image – Adjustments – Auto-Levels», программа ищет в каждом канале самый светлый и самый темный пиксель, и назначает их белым и черным. Соответственно остальные пиксели тоже перераспределяются. И если в случае с фотографией хорошего качества это поможет поднять контраст и поправить цвета, то в случае с фото плохого качества (фото с мобильного, фото с сильно искаженными цветами), это только усугубит ситуацию – цвета станут еще хуже. И если такой снимок сохранить - вернуть ему реалистичные цвета будет еще сложнее, чем прежде. Аналогичным образом дело обстоит с функцией «Auto-Color». Фотографии с несущественно смещенным цветовым диапазоном она спасет, а более сложные - только испортит. Поэтому не стоит полагаться на существующие авто-функции и доверять программе больше своих глаз – любая программа может ошибаться, глаза – никогда. Если видите, что цвета после авто-коррекции стали неестественными, значит нужно работать с настройками вручную. Корректировка фотографий Работа с цветом. Как надо.

Способ первый. Когда и как использовать «Color Balance». Умело используя функцию «Color Balance» («Image – Adjustments – Color Balance»), исправлять цвета можно исключительно с ее помощью. Возьмем для примера фото с излишками зеленого цвета:

Данная техника применима практически к любой фотографии. Ее главное отличие от авто-корректировки в том, что здесь цвета можно исправлять выборочно. Авто-корректировка в данном случае не даст желаемого результата, более того, Вы ее можете даже не заметить:

Оригинал Фото после применения «Auto-Color». Здесь поможет только ручная настройка. Первым делом выделяем зеленый – цвет, который нужно привести в порядок. «Select – Color Range».

Тыкаем появившейся пипеткой в зеленый цвет (например, в отчетливо циановый цвет двери, которая в реальности вряд ли была зеленой). Параметр «Fuzziness» - около 130. Т.е., таким образом, у нас на схеме белым цветом будут обозначены участки, которые мы хотим выделить и исправить – почти весь задний план и частично лицо.

Жмем «ОК». Зеленый цвет выделен бегущим пунктиром.

«Ctrl+C», затем «Ctrl+V» - выделенное скопировано и вставлено в новый слой. Отступление: Фотографии могут содержать переизбыток другого цвета. Смысл в том, чтобы найти участки, которые он «захватил», выделить, переместить на новый слой и работать именно с ними. В некоторых случаях это будет не один цвет, а несколько (а значит несколько отдельных слоев). Например, светлые тона могут уйти в зеленый, а тени – в фиолетовый. В таком случае корректируется каждый цвет отдельно с помощью той же техники.

Открываем «Color Balance»: «Image – Adjustments – Color Balance»

Вспоминаем, переизбыток какого цвета нас не устраивает: в основном циана и чуть-чуть зеленого.

И действуем от противного. Если хотим убрать циан (cyan) – двигаем ползунок от него подальше, в сторону красного (red). Если хотим убрать зеленый (green) – в сторону розового (magenta). Математически точных рецептов тут быть не может, действуйте на глаз, пока результат Вас не устроит. В данном случае мы почти совсем убираем циан (а значит ползунок совсем рядом с красным) и немного уворачиваем зеленый (двигаем ползунок ближе к розовому):

Жмем «ОК». Неестественный сине-зеленый исчез, задний план обрел более естественные цвета:

До После Ни одна автоматическая функция программы не приведет к такому результату. В случае, если какой-то определенный цвет нужно не изменить на другой, а сделать менее насыщенным - используйте "Hue/Saturation" вместе "Color balance". Способ второй. Как и когда использовать «Curves».

Это способ, подходящий для определенной категории фотографий. Во многих случаях он бессилен, но, к примеру, им проще убрать распространенный дефект – «желтое» фото. Это непобедимое упрямство цифровых мыльниц, при недостатке освещения превращающих светлые тона в желтые, можно исправить на программном уровне. Опять же, ни «Авто-уровни», ни «Авто-цвета» в данном случае не помогут:

Оригинал «Auto-Color» «Auto-Levels» Желтый цвет не поборол ни один авто-фильтр. Его победит грамотное использование «Color Balance», описанное в предыдущей главе, но сейчас мы рассмотрим еще один способ, для кого-то он может оказаться более удобным и гибким. Попытаемся настроить цвет через кривые: «Image – Adjustments – Curves».

Общую настройку кривых в данном случае трогать не нужно. Если хотите исправить какой-то определенный цвет, включите именно тот канал, который отвечает за этот цвет. Отступление: Со временем Вы будете выбирать нужные каналы на автомате, помня, какой цвет нужно подтянуть, чтобы получить желаемый. Сейчас или пробуйте все подряд, пока не найдете нужные настройки, или выучите основную связку: Синий канал отвечает за синие и желтые оттенки. Зеленый канал отвечает за зеленые и розовые. Красный канал отвечает за красные и циановые. Нам нужно избавиться от желтого оттенка, и поэтому мы выбираем синий канал и работаем только с ним:

Аккуратно выгибая дугу вверх, мы убираем из средних тонов фотографии лишний желтый цвет без ущерба всем остальным цветам. Ориентируйтесь по цвету волос, асфальта – они не должны иметь желтого оттенка, в отличие от цвета кожи.

Оригинал Результат ручной настройки кривых

Пересвет и слишком тѐмные фото Ни для кого не секрет, что фотоаппарат видит мир иначе, чем человек. Человеческий глаз может подстроиться под любое освещение, и воспринимать картинку относительно – фотоаппарат же куда более прямолинеен - за это мы, при неудачных условиях съемки и настройках, и расплачиваемся пересветами:

и провалами в тень:

Пересвет Пересвеченные фотографии можно условно разделить на две категории: относительный пересвет и абсолютный. Если хотя бы один канал сохранил информацию, и фото можно исправить на его основе, это считается пересветом относительным.

Относительный пересвет. Информация о световых пикселях сохранена. Если же пиксели потеряны и «вытащить» их из фото никак не получается – это абсолютный пересвет, и восстанавливать его придется другими методами – клонированием и даже заимствованием деталей с других фотографий.

Абсолютный пересвет. Фото засвечено без возможности восстановления информации.

Среди начинающих дизайнеров часто встречается одна и та же ошибка – они производят над фотографией стандартные процедуры без ее анализа. В результате обычно становится хорошо заметно, что какая-то работа над фотографией проводилась, но снимок при этом становится хуже, чем был. «Снимать надо было правильно! Больше из этой фотографии ничего не вытянуть» ругаются в ответ на критику дизайнеры-любители. На самом деле, при правильном подходе и знании инструментов фоторедактора, вылечить можно недостатки практически любого снимка. Главное – знать, что именно делать и в какой последовательности, а не действовать наугад. Возьмите в привычку перед обработкой всегда анализировать фото – что именно не так, каким способом это лучше убрать, а какие детали убирать нельзя. Только так можно подобрать правильный инструмент для исправления недостатка фото. Как бороться. Относительный пересвет всей фотографии.

Хороший пример фотографии, которую можно спасти, пользуясь только настройками из раздела «Image». Рассмотрим сразу несколько. Экспозиция (Image – Adjustments - Exposure) Если фотография слишком светлая на всех участках, то совершенно логичным в такой ситуации будет заняться тем, с чем не справился фотоаппарат - поправить экспозицию. Заходим в меню коррекции экспозиции: Image – Adjustments – Exposure.

Передвигая вправо нижний ползунок (Gamma Correction), мы возвращаем всей фотографии объем. Цифру выбирайте соответственно уровню засвеченности, везде она будет своя, главное не перестараться – следите за тенями, в них не должно быть «провалов», т.е. абсолютно черных участков, потерявших детали.

После поправки цвета (см. статью о цветовом балансе) фото приобретает более гармоничный вид:

Остается только подровнять фон и поправить кожу лица.

до

после Кривые (Image – Adjustments - Curves) Для этих же целей можно использовать инструмент «кривые» (Image – Adjustments Curves). Из плюсов – возможность тонкой настройки, включая настройку каждого канала в отдельности.

Впрочем, в случае с данной фотографией кнопка «Auto» в окне «Curves» срабатывает корректно, и результат соответствует правке экспозиции + правке цвета из предыдущего примера:

Авто-кривые Уровни (Image – Adjustments - Levels) «Уровни» в данном примере абсолютно равнозначны «Кривым», и если Вам привычней этим инструментом, используйте для коррекции его. Как бороться. Относительный пересвет части фотографии.

Предположим, что задача состоит только в том, чтобы максимально верно «вытянуть» из фотографии исходное небо за окном. При просмотре каналов можно обнаружить, что в красном канале информация о небе сохранилась, а значит можно заняться его восстановлением:

Инструмент Shadows/Highlights (Image – Adjustments - Levels) Создаем копию слоя и выбираем инструмент Shadows/Highlights (Image – Adjustments Levels).

«Shadow Amount» отвечает за осветление теней, а «Highlights Amount» за затемнение светлых участков. Сразу возвращаем верхний ползунок «Shadows Amount» влево, на отметку 0% - сейчас нам не нужно осветлять тени. А ползунок у «Highlights Amount» двигаем направо. При этом у Вас будет изменяться вся фотография – не обращайте внимания, смотрите только на небо за окном, и останавливайтесь тогда, когда оно примет надлежащий вид. В данном случае это 65%:

Жмем «ОК». К этому слою применяем маску (на панели слоев это круг внутри прямоугольника):

Заливаем ее черным (Edit – Fill – Black - OK). Теперь, рисуя на маске слоя белой кистью, мы добавляем на исходную фотографию поправленное нами в предыдущем шаге небо:

Палитра слоев должна выглядеть примерно так:

Место, где небо касается крыш домов, все-таки остается пересвеченным, но его легко можно дорисовать, к примеру, клонированием.

небо до небо после Аналогичным способом можно исправлять пересвет лица на подобных фотографиях:

до

после

Как бороться. Абсолютный пересвет. Замена пересвета. Самый распространенный пример абсолютного пересвета – засвеченное небо. Зачастую выставлять настройки фотографы-любители не умеют или просто некогда – многие снимки делаются «на ходу». Результат – белая заливка вместо неба.

Восстановить его не удастся, значит нужно "рисовать" новое. Сначала берем подходящее фото неба. Я неспроста говорю «подходящее». Уместные на природных фотографиях кучевые облака – на городском фото будут только отвлекать внимание, лучше выбрать что-то более нейтральное. К примеру, такое:

Копируем его на новый слой и размещаем на месте пересвета.

Важно: всегда смотрите, чтобы контраст и цветовая насыщенность неба соответствовала фотографии. Это очень важно. Если яркое контрастное небо вставлять без правки в тусклую фотографию, оно будет смотреться чужеродное. Поэтому всегда подгоняйте элементы монтажа друг под друга. Меняем режим смешивания верхнего слоя с Normal на «Multiply» (или «Darken», зависит от ситуации).

Добавляем маску через палитру слоев:

Рисуя черной кистью на маске слоя, мы прячем ненужные участки, оставляя только небо. Теперь можно понижать непрозрачность слоя, менять цвет неба, контраст, чтобы монтаж выглядел реалистично.

Как бороться. Абсолютный пересвет. Пересвет на лице.

С пересветом на лице обойтись так же просто, как с небом, не получится. Хотя бы потому, что черты лица не такие однозначные и линейные, как плоскость неба. Если Вам повезло и у Вас есть другие фотографии без пересвета в том же ракурсе – можно попытаться совместить их, аккуратно подгоняя друг под друга. Если же других фотографий нет, придется заняться восстановлением вручную. Выделяем область пересвета. Через «Select – Color Range» выбираем цвет, который хотим выделить. Значение «Fuzziness» примерно 125%.

Жмем «ОК». Пипеткой выбираем самый светлый оттенок кожи - цвет, находящийся ближе всего к пересвету.

Не снимая выделения, создаем новый пустой слой, и закрашиваем его выбранным цветом. Снимаем выделение (Ctrl+D или меню «Select - Deselect»).

Нужно заметить, что многие на этом этапе и заканчивают, не замечая, что лицо стало плоским. Не делайте этой ошибки. Добавляем на верхний слой маску, заливаем ее черным. Белой кистью со значением Opacity около 20% аккуратно возвращаем цвет в нужных местах. Будьте особенно внимательны, закрашивая область носа – край должен оставаться светлым, иначе пропадет объем.

Сливаем видимые слои в новый слой («Ctrl+Alt+Shift+E») Теперь инструментом «Patch Tool» («Заплатка») маскируем переходы и выравниваем кожу: выделяем небольшой участок перехода и перетаскиваем его на слой с текстурой кожи. Если видите, что лицо становится однотонным и пропадает объем, понижайте прозрачность верхнего слоя. Не стоит использовать вместо «Заплатки» клонирование «Штампом». Инструмент «Штамп» хорош, когда речь идет о клонировании плоских, однородных участков, но для ретуши лица подходит редко.

до после Слишком темные фотографии С одной стороны, осветлять слишком темные фотографии проще, чем бороться с пересветом. С другой – у осветления есть побочные эффекты, бороться с которыми непрофессионалу будет не так просто. Абсолютно естественным образом в темноте не будут видны шумы, недостаток цвета, проблемы с контрастом и многие другие «сюрпризы», которые сразу же проявляются, стоит вернуть фотографии естественное

освещение. Поэтому, если Вы собираетесь брать на себя ответственность «вытаскивать из тени» снимки, сначала Вам придется хорошенько изучить приемы устранения цветового и светового шума и артефактов jpg-сжатия, восстановления цвета и резкости. Осветление. Shadows/Highlights Ошибки экспозиции

Слишком светлое небо и «провалы» в тенях – недостаток экспозиции, который логичней всего исправлять с помощью функции «Shadows/Highlights». Данный инструмент автоматически распознает тени и светлые участки фотографии, и работает с ними поотдельности, без необходимости искать их самому. Фактически он является заменой комплексу действий, когда вручную выделяются темные и светлые участки, перемещаются на новый слой и обрабатываются с разными настройками. Создаем копию слоя, и открываем «Shadows/Highlights» (Image – Adjustments Shadows/Highlights). Фото сразу изменится - по умолчанию значение «Shadows Amount» равно 50%, это значит, что тени осветляются вполовину от начального значения. Верните пока ползунок на 0%. В упрощенном режиме (когда галочка «Show more options» отсутствует), в окошке всего два параметра: значение «Shadows» отвечает за осветление теней, а значение «Highlights» - за затемнение светлых участков. Если вы используете этот режим, то во-первых не выкручивайте ручки больше 20-30% за раз. Во-вторых, после этого фильтра придется использовать еще несколько ("Кривые", "Уровни", "Контраст"...), чтобы вернуть цвета, сбалансировать контраст. Мы включим расширенный режим (поставить галку напротив «Show more options») и уже в нем будем работать. У обоих параметров появятся дополнительные настройки, а ниже – еще несколько функций по коррекции цвета и контраста.

Следите за осветлением теней – они не должны стать однотонной серой заливкой. В данном случае легкого обозначения контуров одежды вполне достаточно. На заметку: если информация о светлых участках потеряна, то нет смысла трогать параметр «Highlights». Для устранения подобных засветов пользуйтесь наложением стороннего фона или клонированием. Осветление, как уже упоминалось, связано с искажением цвета, появлением шума, и, прежде чем сохранять фото, все эти недостатки нужно исправлять – только тогда снимок можно считать восстановленным корректно.

До

После Частичное осветление

При частичном осветлении мы так же корректируем через «Shadows/Highlights» весь слой, как и в предыдущем случае.

Но после на этот слой нужно наложить маску, залить ее черным, и градиентом от белого к прозрачному залить нужный участок (или использовать белую кисть вместо градиента в более сложных случаях).

Это нужно для того, чтобы осветленной оказалась только нижняя часть фотографии, требующая коррекции, а верхняя осталась нетронутой.

После коррекции контраста, цвета, и добавления неба на место пересвета, можно забыть о том, что когда-то у снимка были проблемы с освещенностью:

до

после Осветление. Когда лучше пользоваться «Кривыми»? Если речь идет о ночной фотографии, то лучше воспользоваться функцией «Curves» («Кривые») – из-за ее возможностей тонкой ручной настройки. Применение «Shadows/Highlights» превратит ночную фотографию в лишенную объема плоскость. Важно не забывать, что ночь – это ночь, и естественная для нее тьма не должна превращаться в серость. Так что считать «Shadows/Highlights» панацеей не стоит, приемы нужно знать и уметь комбинировать.

до обработки shadows/highlights curves

Имитация глубины резкости Глубина резкости – это тот диапазон пространства, который будет резким на фотографии. Чем он меньше, тем более размытым будет фон снимка.

На аппаратном уровне она управляется, во-первых, диафрагмой фотоаппарата (малая глубина резкости при открытой диафрагме, большая – при закрытой) во-вторых, фокусным расстоянием. Чтобы правильно имитировать глубину резкости, нужно понимать ее механизм. Редактировать фото Попробуйте, находясь у себя в комнате, взять в руки карандаш, поднять на уровень глаз и посмотреть на него. Видите ли Вы при этом узор обоев, монитор, мебель – так же отчетливо, как карандаш перед глазами? Если мы не имеем дело с аномалией, то Вы видите четко карандаш, а остальное оказывается «не в фокусе», размытым. Переместите взгляд на дальнюю точку пространства перед собой – теперь карандаш в руках стал размытым, а остальное – четким. И это логично – иначе мы сошли бы с ума от невозможности визуально выделять предметы, на которые обращаем внимание. Этот простой пример объясняет причину разочарования «на фото я сам на себя не похож» и «как-то это фото не соответствует действительности». Все дело в глубине резкости. И почти любой фотоаппарат, и наши глаза умеют фокусироваться на нужных расстояниях, размывая в разной степени все остальное. Но далеко не все пользуются настройкой глубины резкости во время съемки, за что и расплачиваются «плоскими» снимками, не передающими объем пространства.

Здесь мы видим одно и то же фото с разной глубиной резкости. Справа – автоматические настройки фотоаппарата, слева – резкость только на расстоянии от объектива до девушки. При корректной глубине резкости фон не отвлекает внимание от человека, становясь второстепенным.

Люди не следят за глубиной резкости, пользуясь автоматическими настройками камеры в силу многих причин – незнание техники фотосъемки, простенький аппарат, при «пакетной» съемке или просто из-за спешки. И тогда задача дизайнера состоит в том, чтобы исправить этот недостаток на программном уровне то есть редактировать фотографии Практика.

Возьмем для примера уже упомянутое фото. Оно идеально подходит для иллюстрации примера, когда в кадре должно быть размыто все, кроме человека. 1. Редактировать фотографии Открываем ее в фоторедакторе. Создаем копию слоя. 2. Идем в Filter – Blur – Lens Blur 3. Перемещая ползунок «Radius», выбираем нужный уровень размытия. В данном случае это 15.

Жмем «ОК». 4. Добавляем на этот размытый слой маску (кнопка «Add layer mask» внизу палитры слоев, выглядит как белый круг, вписанный в прямоугольник), заливаем маску черным цветом и закрашиваем белой кистью фон – этим мы возвращаем размытость фону, не трогая девушку. В отличие от вырезания ластиком, этот способ позволяет сколько угодно редактировать края размытия – белой и черной кистью. Внимание! Не пользуйтесь обычной круглой кистью, ей сложно сделать выделение аккуратно. Возьмите, например, кисть «Chalk», она тоже входит в стандартный набор, но действует намного деликатней.

В итоге маска верхнего слоя должна выглядеть так:

4. Если размытие было сделано сильное, вокруг девушки неизбежно появится «ореол».

Убирается он, например, инструментом «Smudge Tool»:

Не забудьте для этого переключиться с маски слоя на сам размытый слой:

5. Осмотрите еще раз фотографию. К примеру, в данном случае можно еще понизить насыщенность красного цвета на размытом фоне – столб отвлекает на себя внимание.

6.

до

после Будьте внимательны в выборе объекта фокусировки. Многие делают одну и ту же ошибку: размывают все, кроме человека, невзирая на фокусное расстояние. Помните о том, что находящиеся на одном расстоянии от объектива предметы будут одинаковой резкости. К примеру, на этой фотографии:

корректное размытие будет таким:

Диван остается в фокусе. В случае, когда нежелательные объекты находятся ПЕРЕД главным героем фотографии, размывайте не задний план, а передний.

Повышение резкости фотографии. Размытой фотография может быть как в результате уменьшения ее размеров, так и «от рождения»: неверная глубина резкости/фокусное расстояние, или, к примеру, сканирование. В повышении резкости нуждаются не только такие фотографии, но и все без исключения снимки для печати.

Фото после уменьшения размеров Повышение резкости

Сканированное фото Повышение резкости В статье речь пойдет о подборе правильного метода для каждого из случаев. Способы повышения резкости фотографии. Теория.

Сначала немного общей информации, необходимой для понимания механизма повышения резкости. Какой бы способ Вы ни использовали, повышение резкости достигается всегда за счет одного и того же факта – повышения контраста между соседними пикселями. При 3-кратном увеличении это хорошо заметно:

До повышения резкости После повышения резкости Беда неумелого повышения резкости в том, что если перестараться или подобрать неверный способ, то на фото естественным образом появятся видимые глазу без увеличения артефакты: ореолы

Или посторонние цвета:

Приближенное изображение надписи после некорректного повышения резкости – появился посторонний голубой цвет. Отсюда основное правило: корректно настроенная резкость фотографии не дает никаких побочных эффектов. Если побочные эффекты в финальном изображении остались, то либо Вы делали что-то не так, либо не избавились после от артефактов. В любом случае, сдавать работу с ореолами, цветовым перешарпом и лишним шумом нельзя, ищите методы их устранения. А еще лучше следите на каждом этапе работы за тем, чтобы ничего лишнего в фото не привносилось. Перед наложением резкости ВСЕГДА удаляйте шум, иначе в результате он только усилится. Если Вы будете убирать шум на последнем этапе, то А) это будет куда сложней Б) вся проделанная работа по наведению резкости потеряет смысл, потому что удаление шума все равно повлечет за собой частичную потерю резкости. Резкость поднимается в последнюю очередь, когда вся остальная работа над фотографией уже завершена. Таким образом, при обработке низкокачественной фотографии сперва максимально улучшите ее качество, и только потом пробуйте увеличивать резкость. Способы повышения резкости фотографии. Практика. Условно поделим все методы на две категории: - Способы, направленные на повышение резкости небольших качественных фотографий

- Способы, повышающие резкость фотографий большого размера (для печати или хранения на компьютере), а так же некачественных фотографий Метод «Unsharp Mask». Быстрей и легче всего вернуть резкость уменьшенным для веба фотографиям. Если фото небольшое (ориентировочно в пределах 800 пикселей) и не сильно размытое, смело используйте фильтр Unsharp Mask (Нерезная маска) из группы фильтров резкости (Filter – Sharpen – UnsharpMask). Отступление: почему не стоит использовать фильтр «Sharpen» (Filter – Sharpen – Sharpen). Это базовый фильтр, он не имеет никаких настроек и рассчитан на абсолютных новичков, не нуждающихся в ручной настройке. Фильтр повышает резкость со строго заданными параметрами и для корректной работы ретушера не пригоден. Открываем фото.

Выбираем фильтр Unsharp Mask (Filter – Sharpen – Unsharp Mask):

Выставляем настройки. Для каждой фотографии они будут разными, и перемещая верхний ползунок вправо, мы ищем оптимальный параметр в каждом случае. Ползунок «Radius» выше 0,5 поднимать не рекомендуется – границы скорее всего будут неестественными. Величина резкости – дело вкуса, кто-то привык к «звенящим», ярким фотографиям, кто-то поднимает резкость лишь слегка. В обработке для интернета ограничений нет, главное следить за тем, чтобы не появлялись побочные эффекты – ореолы по границе резкости, посторонние цвета, артефакты jpeg-сжатия – все то, что называется «перешарп». В данном случае параметр «Amount» сделаем равным 130%:

Полученное фото готово для публикации в интернете:

До

После Важно: - Не забывайте при необходимости пользоваться маской слоя, чтобы добавить резкости на определенные участки, не затрагивая остальные! Не всегда требуется равномерное повышение резкости. К примеру, на качественном портретном снимке в дополнительной резкости нуждаются только глаза модели. - Если после повышения резкости на фотографии появляются цветовые артефакты, наложите резкий слой на оригинал в режиме «Luminosity». Либо переходите в режим Lab и повышайте резкость только в канале Lightness. Плюсы метода «Unsharp Mask»: идеально подходит для небольших фотографий с достаточно четкими контурами. Минусы метода «Unsharp Mask»: не поможет при повышении резкости на больших фотографиях и на сильно размытых снимках.

На сильно размытых фотографиях мы получим шума больше, чем резкости. Повышение резкости для печати. Запомните важное правило: фото на печати всегда более размыто, чем при просмотре на экране. Можете проверить сами, напечатав любой снимок и сравнив его с тем, что видите на мониторе. Поэтому во время предпечатной подготовки фотографий старайтесь всегда повышать резкость. И поскольку предыдущий способ для этого не подходит, рассмотрим другой. Метод «High Pass». Метод «High Pass» основан на повышении резкости контуров, а не всей фотографии. Именно за счет этого приема можно не опасаться появления сильного шума.

Встроенные фильтры группы «Sharpen» справляются с этой задачей плохо, поэтому воспользуемся альтернативой. Открываем фото, которое хотим печатать. Создаем копию основного слоя. Ищем фильтр High Pass(Filter – Other – High Pass).

Выставляем единственный параметр «Radius» в районе 1,5 – 5 пикселей, в зависимости от размытости фотографии. Цель – оставить видимыми контуры на фоне 50% серой заливки. Если резкость повышается для печати, то можно смело поднимать значение до 4-5 пикселей. Для просмотра на компьютере вполне достаточно 1,5 – 3 пикселей. Мы ставим 5 пикселей:

Жмем «ОК». Теперь нужно обесцветить этот слой. Воспользуемся функцией «Image – Adjustments – Desaturate» (Ctrl+Shift+U). После этого меняем режим смешивания с «Normal» на «Overlay» (Реже «SoftLight»/«Hard Light», в зависимости от ситуации):

Если нужно, понижайте «Opacity» (Непрозрачность слоя) для смягчения эффекта. В результате резкость фото поднялась исключительно на контурных линиях, не затронув другие области:

Увеличенный до 100% фрагмент фотографии. Если это фото для печати и оно большого размера, то можно смело оставлять такой вариант.

Если же это не увеличенный фрагмент, а оригинальный размер, а фото используется для интернета или просмотра на компьютере, то такая сильная резкость неприемлема и считается «перешарпом» - понижайте непрозрачность слоя до тех пор, пока фото не примет естественный вид:

Максимально допустимое увеличение резкости для публикации в интернете

Плюсы метода «Unsharp Mask»: отлично справляется с повышением резкости больших фотографий, фотографий для печати и чрезмерно размытых снимков. Минусы метода «Unsharp Mask»: если Вы хотите воспользоваться этим методом для повышения резкости сканированных фотографий, то перед сменой режима наложения, слой, пропущенный через «High Pass» сперва нужно очистить от шума на ровных участках.

Работа с кожей: виды ретуши Работа с кожей. Ретушь фотографий естественная и глянцевая. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. В широком смысле любое улучшение качества фотографии считается ретушью – цветокоррекция, уровни, коррекция освещения и т.д. В более узком ретушь фото – это работа с кожей, исправление недостатков внешности. Об этой категории ретуши и пойдет речь.

Ретушь фото. До.

Ретушь фото. После. Основное правило ретуши фотографий. Общаясь с человеком в жизни, мы не охватываем взглядом все сразу, панорамно - как правило, мы перемещаем взгляд из одной точки в другую, какие-то детали внешнего вида и одежды и вовсе не замечаем. А вот фотоаппарат в отношении внешности беспристрастен – показывает как есть и все сразу. Поэтому как будто ниоткуда на фотографиях появляются блеск на лице, расширенные поры, мешки под глазами, морщины… Устранением этого и занимается ретушер. Отсюда основное правило: факт ретуши не должен быть заметен. Чтобы фото было естественным, человек должен видеть себя на нем таким, каким видит в зеркале в свои лучшие дни, и не более того. Отсюда практический подпункт: изменяйте на фотографии только то, что требуется, и не трогайте участки, в ретуши не нуждающиеся. Даже когда речь идет о глянцевой ретуши, нужно помнить о естественности. Да, глянцевая ретушь сильно приукрашивает человека, улучшения гипертрофированы, заметны, но и здесь не уместны потеря текстуры кожи или плоское лицо за счет отсутствия каких-либо неровностей. Типы ретуши фотографий. Ретушь можно поделить на естественную и глянцевую. При естественной ретуши обработка абсолютно не заметна и делается по минимуму. При такой обработке, как правило, для слоя с полностью отретушированным лицом можно понижать непрозрачность, чтобы добиться максимальной естественности. Глянцевая еще больше преувеличивает достоинства, приближает к идеалу – кожа ровная, глаза яркие, волосы блестящие, цвета насыщенные. Пример – обложки любых глянцевых журналов, в честь которых этот тип ретуши и получил свое название.

Важно: глянцевая ретушь ВСЕГДА делается на уже произведенную естественную ретушь. Только так она будет выглядеть гармонично. Если же «блюрить» кожу, не проведя предварительную естественную ретушь, то получится уже упомянутый в статье «Улучшение фотографий» неприглядный результат:

До ретуши Типичная ошибка Важно: для ретуши мужского портрета глянцевая ретушь неприменима. На мужском портрете в большинстве случаев должны оставаться легкие морщинки и всегда должна сохраняться текстура кожи. При улучшение качества фотографии понижайте непрозрачность отретушированного слоя несколько это возможно или убирайте морщины частично. Ретуширование фотографий. Что исправлять. 1. Эффект красных глаз 2. Блеск на лице 3. Косметические недостатки кожи 4. Ярко выраженные мешки под глазами 5. Немимические морщины 6. Второй подбородок + складки на теле + цифровая пластическая хирургия 7. Желтые зубы РЕТУШИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Улучшение фотографий. Как исправлять. 1. Эффект красных глаз

Эффект красных глаз исправляется инструментом «Red Eye Tool»

.

Открываем фото:

Выбираем на панели инструментов «Red Eye Tool» , выделяем прямоугольником область красного цвета сначала для одного глаза, затем для второго.

В одном случае вам повезет и красные зрачки станут черными, в другом не повезет – вместо черных зрачки будут серыми. В данном примере один будет черным, другой серым:

Выделяем его любым удобным инструментом:

Копируем на новый слой (Ctrl+C и Ctrl +V), и через уровни или кривые делаем темнее:

Результат:

2. Блеск на лице Блеск на лице, в зависимости от характера, можно удалить инструментом «Заплатка» «Пластырем»

или «Штампом»

.

В случае, когда блеска много, а здоровых участков кожи нет, блеск удаляется так же, как пересвет (см. статью «Пересвет и слишком темные фото»). При работе с лицом всегда старайтесь работать с большим приближением, так ретуширование фотографий будет намного аккуратней. Открываем фото:

,

Блеск в районе носа и щек в данном случае можно убрать «Заплаткой». Создаем копию слоя, выбираем «Заплатку», выделяем им участок, захватывающий удаляемую область и несколько пикселей вокруг:

Перетаскиваем выделение на здоровый участок кожи:

Так же поступаем с левой частью лица и с бликами на носу:

Понижаем непрозрачность («Opacity») слоя, чтобы вернуть лицу объем. В каждом случае цифра будет разной, в данном примере это 75%:

В итоге блеска на носу и щеках нет, и лицо не стало плоским:

Блеск на лбу проще убрать тем же способом, если есть графический планшет. Если планшета нет, то используется тот же способ, что и при удалении пересвета на лице: 1. Сливаем два наших слоя в новый, третий (Ctrl+Alt+Shift+E). 2. Выделяем область блеска. Через «Select – Color Range» выбираем цвет, который хотим выделить. Значение «Fuzziness» выставляйте так, чтобы было выделено чуть больше, чем область блеска. 3. Жмем «ОК». Пипеткой выбираем самый светлый оттенок кожи - цвет, находящийся ближе всего к области блеска 4. Не снимая выделения, создаем новый пустой слой, и закрашиваем его выбранным цветом. Снимаем выделение (Ctrl+D или меню «Select - Deselect»). 5. Добавляем на верхний слой маску, заливаем ее черным. Белой кистью со значением Opacity около 20% аккуратно возвращаем цвет в нужных местах. 6. Сливаем видимые слои в новый слой («Ctrl+Alt+Shift+E»). Теперь инструментом «Patch Tool» («Заплатка») маскируем переходы и выравниваем кожу: выделяем небольшой участок перехода и перетаскиваем его на слой с текстурой кожи. 7. Понижаем непрозрачность верхнего слоя так же на 75%. Более подробно об этом способе читайте в статье «Пересвет и слишком темное фото», раздел «Как бороться. Абсолютный пересвет. Пересвет на лице». Результат:

До После Индейская хитрость: в случаях с подобным невысоким качеством фотографии можно воспользоваться для удаления блеска со лба следующим способом. Так как текстура кожи примерно одинаковая на всей фотографии, то тут вполне можно воспользоваться участком с шеи для восстановления верхней части фотографии: 1. Сливаем два наших слоя в новый, третий (Ctrl+Alt+Shift+E). 2. Выделяем «Лассо» (Lasso Tool) ровный участок на шее:

3. Копируем и вставляем на новый слой (Ctrl+C и Ctrl+V) 4. Меняем режим наложения с «Normal» («Нормальный») на «Darken» («Затемнить»)

5. Добавляем на верхний слой маску, заливаем черным. Белой кистью со значением Opacity около 20% возвращаем текстуру кожи в нужных местах.

6. Сливаем видимые слои в новый слой («Ctrl+Alt+Shift+E»). Инструментом «Patch Tool» («Заплатка») маскируем переходы и выравниваем кожу: выделяем небольшой участок перехода и перетаскиваем его на слой с текстурой кожи. 7. Отключаем предпоследний слой (С наложенной в режиме «Darken» текстурой) и понижаем непрозрачность верхнего слоя на 80%.

Этот вариант проще, и выглядит реалистичней за счет того, что мы заливаем блеск не одним цветом, а текстурой. Но он применим только к фотографиям, в которых есть однородные участки здоровой кожи, сходной по текстуре. К примеру, на фотографии с хорошим разрешением текстура кожи шеи совсем не подойдет для лба или щек. Поэтому подбирайте способ соответственно качеству фото. 3. Косметические недостатки кожи Все косметические недостатки кожи (пятна, родинки, бородавки и т.д.) имеют точечную структуру и поэтому убираются инструментом «Заплатка»

или «Пластырь»

Как работает инструмент «Заплатка», уже показано выше. Поэтому рассмотрим исправление косметических недостатков с помощью «Пластыря». Открываем фото:

.

Создаем копию слоя. Выбираем «Пластырь» на панели инструментов.

Размер кисти этого инструмента должен быть чуть больше области убираемого пятна (размер кисти регулируется ползунком «Диаметр» в выпадающем меню по щелчку правой кнопки мыши или же кнопками «х» и «ъ» на клавиатуре). Зажав кнопку «Alt» щелкаем левой кнопкой мыши на участке здоровой кожи рядом с пятном:

Отпускаем «Alt» и щелкаем левой кнопкой мыши на самом пятнышке:

Таким же образом убираем все остальное:

До

После

4. Ярко выраженные мешки под глазами 5. Немимические морщины Мешки под глазами и морщины убираются так же, как блеск на лице – инструментом «Заплатка».

Единственный момент, о котором нужно помнить – при естественной ретуши фотографии взрослых и особенно пожилых людей непрозрачность верхнего слоя нужно снижать процентов до 60-70. Таким образом, все морщины смягчаются, но не уходят совсем.

Естественная ретушь

Если же стоит задача сделать человека младше, то непрозрачность практически не понижается. В данном случае она понижена только в районе шеи (с помощью маски слоя):

Омоложение 6. Второй подбородок + коррекция фигуры Второй подбородок исправляется фильтром «Liquify». Открываем фото:

Включаем фильтр «Liquify»: «Filter - Liquify». «Замораживаем» участки, которые должны остаться нетронутыми: выбираем инструмент Freeze Mask Tool

И закрашиваем места, которые могут пострадать при подтягивании подбородка (Размер кисти меняется в правой колонке, самой первой строкой – «Brush size»):

После этого выбираем основной инструмент (первый на панели инструментов фильтра):

И аккуратно пододвигаем подбородок вверх:

Жмем «ОК». После этого можно еще раз зайти в «Liquify» и поправить форму подбородка.

До

После По этому же принципу увеличивается грудь, корректируется фигура, убираются складки с боков и т.д.

до

после 7. Желтые зубы У Вас может быть свой способ отбеливания зубов, но независимо от выбора метода, важно не перестараться – голливудская улыбка уместна только на профессиональных фотографиях при гламурной ретуши. Жемчужно-белые зубы на любительской фотографии будут выглядеть неестественно. Поэтому в этой статье будет приведен только один способ, пользуясь которым невозможно перестараться. Открываем фото:

Любым удобным инструментом выделяем зубы:

Копируем и вставляем на новый слой (Ctrl+C и Ctrl+V). Идем в Image – Adjustments – Selective Color

Из выпадающего списка выбираем желтый цвет, и убираем из него желтый оттенок: у желтого цвета двигаем ползунок влево до упора.

Жмем «ОК». Зубы приняли естественный оттенок, без желтизны.

Вместе с зубами, желтый ушел и частично из цвета кожи, поэтому добавим маску слоя, зальем черным, и белой кистью закрасим только зубы:

Результат:

До

После Глянцевая ретушь. С появлением плагинов для ретуши кожи несовершенный фильтр «Blur» отошел далеко в прошлое. К примеру, плагин «Imagenomic Portraiture» действует очень аккуратно и в некоторых случаях его даже можно использовать без дальнейшей коррекции. Конкурентов у него практически нет - за исключением плагина «Neat Image», который, к сожалению, всегда размывает текстуру кожи, т.к. создавался изначально для удаления шума, а не для ретуши кожи. Поэтому гламурную ретушь лучше делать с помощью «Portraiture». Скачать демонстрационную версию можно с официального сайта по ссылке http://www.imagenomic.com/download_pt.aspx После установки он появится в меню «Filter». Гламурная ретушь это: Идеальная кожа Повышенный контраст на коже Загар В ряде случаев усиленные блики на коже Яркие глаза, волосы, белые зубы 1. Открываем фото, предварительно проведя естественную и поправив все недостатки.

2. Создаем копию слоя. Открываем плагин – Filter – Imagenomic – Portraiture. Предустановленная настройка «Smoothing: Normal» может работать корректно, если цвет кожи присутствует только на теле – если же на фоне есть что-то персикового цвета, то фильтр размоет и это. Поэтому лучше выбирать область кожи самому: берем пипетку, тыкаем в основной цвет кожи, и сразу видим действие плагина. Пипеткой со знаком «+» добавляем, если нужно, еще участки и жмем «ОК».

3. Теперь жмем «Ctrl+F», тем самым повторяя действие плагина. В некоторых случаях этого делать не нужно, а в некоторых – стоит повторить еще раз. Главное, чтобы не осталось не размытых участков кожи. В результате этого шага мы получаем фотографию, которая сама по себе никуда не годится:

Отступление: если никакой возможности поставить плагин нет, на этом шаге воспользуйтесь фильтром «Blur» для достижения подобного результата, но помните, что: а) размывать блюром нужно не все фото, а только предварительно выделенную (через Color Range) и вставленную на новый слой кожу. Размывайте, не снимая выделение вокруг контуров кожи! б) размытый слой с кожей накладывать на исходник с непрозрачностью около 50% или меньше. Только тогда можно приблизиться к результату работы плагина Portraiture. 4. Добавляем на этот слой маску (см. предыдущие статьи), заливаем черным цветом, и начинаем возвращать коже гламур (белой кистью с «Opacity» 20%), но только там, где он нужен. А нужен он только на гладких участках – нос, глаза, контуры лица и тела, одежда, волосы должны оставаться НЕТРОНУТЫМИ ни при каких обстоятельствах, иначе фото будет замыленным. Получается некое подобие куклы, что и есть основа глянцевой ретуши.

5. Понижаем непрозрачность слоя до 80%. Да, даже глянцевая требует понижения прозрачности. 6. Сливаем слои в новый – Ctrl+Alt+Shift+E 7. C помощью «Color Range» пипеткой выбираем только цвет кожи:

Жмем «ОК». 8. Копируем и вставляем кожу на новый слой (Ctrl+C и Ctrl+V). 9. В «Color Balance» (Image – Adjustments – Color Balance) добавляем коже загар:

Жмем «ОК». 10. Через «Brightness/Contrast» (Image – Adjustments – Brightness/Contrast) добавляем контраст:

Жмем «ОК».

11. Если фото получилось чересчур ярким, понижаем непрозрачность слоя до 75%. Каждый раз цифры будут, естественно, разными, а иногда понижать непрозрачность и не нужно, смотрите по ситуации. Результат:

До После Если фото хорошего качества, и в результате манипуляций кожа потеряла текстуру, нужно или понизить непрозрачность слоя, или добавить на слой с кожей шум с помощью «Filter – Noise – Add noise».

Удаление лишнего и дорисовка недостающего Каждый хоть раз обнаруживал на прекрасной и во всем удачной фотографии такие детали, которые портят ее или даже перечеркивают всю художественную ценность. Случайные люди в кадре, провода и розетки на портретных фотографиях, дата съемки, которую автоматически проставляют «мыльницы», логотипы сайтов, блики от вспышки и многое другое могут «цеплять» взгляд и отвлекать от объекта съемки. Все это нужно уметь убирать. Убирать так, чтобы никто не догадался, что на фотографии было что-то лишнее. Места плохо и неаккуратно удаленных предметов отвлекают от объекта съемки не меньше самих предметов. Соответственно убираем только то, что мешает и делаем это аккуратно.

до

после Существует три способа избавиться от ненужных деталей: - Кадрирование фотографии - Размывание заднего плана

- Дорисовка (клонирование) Кадрирование.

Когда вокруг объекта съемки много лишних неэстетичных деталей, не имеющих художественной ценности, то логичней всего кадрировать фото (инструмент «Crop Tool»):

Если результат в стиле «гранж» Вас устраивает – можно оставить такой вариант.

В остальных случаях лучше убирать лишнее клонированием (подробней о клонировании в главе «Дорисовка»):

Размывание заднего плана. Фон, вместе с лишними деталями, размывается в случае отсутствия художественной ценности.

Размывание происходит по правилам глубины резкости (см. статью «Имитация глубины резкости»). Дорисовка (клонирование). Чтобы правильно убрать из кадра лишний предмет, нужно представить, что должно находиться на его месте и аккуратно дорисовать это. Не заливайте фон фотографии одним цветом – это никогда не будет выглядеть реалистично, в жизни идеально равномерного цвета Вы не встретите! Дорисовывать предметы кистью так же бессмысленно – рукотворность будет очевидна. Для закрашивания ненужных деталей копируются участки вокруг и аккуратно переносятся на удаляемый объект. Штамп. Основной инструмент для удаления –«Clone Stamp» («Штамп»):

Для примера возьмем фотографию, с которой нужно убрать сумку слева:

Здесь мы будем заменять сумку песком, а ее ручки внизу – полотенцм. 1. Создаем копию слоя 2. Выбираем инструмент «Clone stamp». Оцениваем, откуда лучше взять образец песка. Следите, чтобы источник клонирования логически совпадал по освещению и цвету с дорисовываемым местом! В данном случае это левая верхняя часть фото. Зажимаем «Alt» и щелкаем левой кнопкой мыши в левом верхнем углу:

Отпускаем «Alt» и начинаем закрашивать сумку. Вместе с кистью будет перемещаться крестик – он показывает, откуда берет образцы:

Отступление: флажок у «Штампа» напротив слова «Aligned» должен стоять - в противном случае при каждом новом мазке кистью источник клонирования будет снова перемещаться в первоначальную точку (по которой щелкали, зажимая «Alt»).

Пока не следите за краями, это потом будет поправлено маской слоя. Если вырисовывать контуры штампом, уйдет много времени и сил.

3. Клонированный участок поправляем – убирая окурки и бросающиеся в глаза одинаковые элементы – с помощью «Healing brush» или «Patch tool», кому как удобней. Подробно использование этих инструментов описано в предыдущих статьях.

4. Добавляем маску слоя («Add layer mask» на панели слоев), и при большом приближении рисуем черной кистью, восстанавливая плечо и руку. Редактируем края, помня, что черной кистью мы добавляем детали с предыдущего слоя, а белой «стираем»:

5. Сливаем слои в новый (Ctrl+Alt+Shift+E). 6. Осталось сделать более естественным край полотенца слева. Для этого выделяем («Lasso tool») правый угол полотенца, копируем (Ctrl+C), вставляем на новый слой (Ctrl+V). Разворачиваем этот участок горизонтально.

Перетаскиваем влево. Снизив «Opacity» слоя (непрозрачность), совмещаем уголок с краем полотенца.

Возвращаем «Opacity» на 100%. Добавляем маску слоя, заливаем черным, и рисуем белой кистью (непрозрачность около 30%), возвращая только уголок и вписывая его в фотографию:

По этому базовому принципу восстанавливаются все, даже самые сложные фотографии. Просто мысленно разбивайте фото на составляющие и действуйте. Если тяжело, можно условно прочертить нужные контуры на новом слое, чтобы упорядочить ход работы.

Когда нужно восстановить детали, а на исходнике клонировать просто неоткуда – возьмите другое фото, сходное по освещению, текстуре и количеству шума.

Здесь девушке нужно дорисовать руку. Хорошо, если есть фото в подобной позе этого же человека – берите ее за источник. Если нет, то найдите фотографию другого человека такой же комплекции. Мы возьмем это фото:

1. Перемещаем девушку влево, ближе к центру кадра. 2. Обозначаем (мысленно или кистью) линии, по которым будем дорисовывать море и песок 3. С помощью «Clone Stamp» восстановим правую часть фото, используя за образец левую 4. Вырежем руку со второй фотографии и вставим в первую 5. Подгоним по цвету и свету, и с помощью маски слоя «впишем» в фото

«Patch Tool» и «Healing brush». Эти инструменты удобней использовать для дорисовки в случаях, когда удаляемый предмет со всех сторон окружен текстурой. Только в этом случае «Заплатка» и «Лечащая кисть» сработают корректно. К примеру, на этой фотографии игрушку на стене можно убрать с помощью этих инструментов с одинаковым успехом – оба, в отличие от «Штампа» автоматически маскируют границы перехода:

до

Игрушка убрана «Заплаткой» А вот стол с чайником не убрать ни «Заплаткой», ни «Лечащей кистью». При попытке сделать это мы получим только грязное пятно:

Типичная ошибка Поэтому выбирайте инструменты соответственно характеру удаляемых предметов.

Каждый со временем сам начинает чувствовать, какой инструмент лучше применить в конкретном случае.

Но запомните и даже не пробуйте - «Patch tool» (Заплатка) не годится для работы с морем и на снимках с большим шумом. Удаление логотипов и пятен с черно-белых фотографий. В случае с цветной фотографией даты, пятна, логотипы удаляются тремя обозначенными инструментами. Но если фото черно-белое, не спешите браться на «Clone Stamp» - вполне возможно, что он не понадобится. К примеру, есть вот такое черно-белое фото со штампом:

Загляните в каналы: штамп присутствует только на зеленом и красном канале, а на синем практически не заметен!

Это значит, что можно просто выделить синий канал, скопировать и вставить в новый слой. Немного подтянуть уровни и готово. При реставрации сканированных фотографий таким же образом часто можно сэкономить время: пятна и шум могут находиться не во всех каналах. К примеру, это фото.

Если не заглядывать в каналы, можно приготовиться к долгой и утомительной работе – копировать с правой части в левую, следя за перспективой, искать «донорское» фото для ног, обесцвечивать, потом вновь тонировать в розовый. Но если переключиться в палитру каналов и просмотреть каждый, вся эта работа отменяется: синий канал чист и после подтягивания уровней готов к печати!

Красный канал

Зеленый канал

Синий канал Как видите, стоит выработать привычку просматривать каналы перед удалением пятен, логотипов, штампов и цветовых искажений – это может сэкономить много времени и энергии.

В некоторых случаях это срабатывает и для цветных фотографий – переключитесь в режим Lab и посмотрите на цветовые каналы a и b (подробней про режим «Lab» в статье о шуме). Во многих случаях цветовой шум, пятна, логотипы только на цветовых каналах, что позволяет восстановить какой-то участок фотографии, не затрагивая световую информацию.

Кадрирование. Горизонт. Композиция. Заваленный горизонт – распространенный недостаток, испортивший не одну фотографию. Глаз замечает отклонение даже на небольшое количество градусов, потому что это серьезно противоречит действительности – в жизни горизонт всегда, естественно, горизонтален. И даже если человек не знает, в чем именно проблема снимка с неровным горизонтом, он подсознательно чувствует, что «фотография какая-то не такая». Само собой, бывают случаи, когда горизонт искажен намеренно, в рамках авторской задумки, но в таком случае, скорее всего это будет отклонение на большое количество градусов, и искусственность такого искажения очевидна. Мы говорим об исправлении не преднамеренно заваленного горизонта. Выравнивание горизонта Способов есть несколько, но они принципиально не отличаются друг от друга, поэтому рассмотрим два основных. Первый способ. Выравнивание горизонта на глаз. 1. Открываем фото:

2. Создаем копию слоя, и работаем с ним. Оригинальный слой отключаем (мы оставляем его на случай, если придется что-то исправить).

3. Выбираем любой инструмент выделения (Lasso Tool, Marquee Tool и т.д.), жмем на фотографии правой кнопкой мыши и выбираем из выпадающего списка «Free Transform» фотография выделяется рамкой. 4. Перемещаем курсор за пределы изображения – появится закругленная двухсторонняя стрелка. Зажимаем левую кнопку мыши, и переворачиваем фотографию в нужное положение:

Жмем «Enter» Дальше три пути: 5.1. Снова выбираем «Free Transform», и, зажав клавишу «Shift», растягиваем фотографию, пряча пустые участки:

5.2. Либо кадрируем фото (Crop Tool), обрезая пустоту:

5.3. Либо, если позволяет исходник, клонированием (Clone Stamp) заполняет пустые участки:

Последний способ предпочтителен, если после кадрирование обрезаются ценные части фотографии – макушка, конечности, цельные предметы. Второй способ. Абсолютно точное выравнивание горизонта. 1. Открываем фото:

2. Выбираем инструмент «Ruler Tool» (в ранних версиях Фотошопа – «Measure Tool»):

3. С его помощью проводим ровную линию вдоль заваленного горизонта:

4. Image – Rotate Canvas - Arbitrary

Выскочит окошко с уже выставленным количеством градусов, на которые нужно повернуть фото. В данном случае это 1,29. Жмем «ОК». Горизонт автоматически выровнен:

5. Дальше действуем так же, как и в предыдущем способе – кадрируем, растягиваем, или клонируем. Такими же способами – и первым, и вторым - исправляется заваленное фото, если горизонта не видно. Только вместо горизонтали ориентируемся на любую вертикаль – столб, дерево, человек. Кадрирование

Так же, как и в случае с заваленным горизонтом, неправильная композиция фотографии вызывает у человека ощущение «что-то не так», даже если он не может объяснить, что именно. А ведь очень многие фотографии, спрятанные подальше от чужих глаз, можно спасти, просто сделав правильное кадрирование. Обрезаем лишнее. Открывая фото перед кадрированием, мы анализируем его и выделяем главное:

В данном случае кроме девушки на фото нет ничего ценного – одежда и коридор. 1. Выбираем «Crop Tool» 2. Чтобы сохранить пропорции фотографии, идем в Image – Image Size и смотрим исходный размер фотографии. В данном случае это 600х450 пикселей 3. Возвращаемся, выставляем эти значения в верхней панели инструмента «Crop». Теперь пропорции при обрезке будут соблюдены. (Если захотите сделать пропорции произвольными – сотрите цифры из этого поля. Но пока глаз не натренирован на построение гармоничных композиций, делать это не рекомендуется)

4. Обрезаем, используя «Crop», оставив в кадре только девушку. Никогда не обрезайте части тела, если фотография позволяет!

5. Выпрямляем заваленную левую вертикаль (см. первую главу). Убираем торчащий из головы дверной косяк. При необходимости размываем задний план.

à Общие правила кадрирования: Не углубляясь в теорию построения композиции, можно выделить несколько важных правил - Композиция должна быть уравновешена. Это значит, что в большинстве случаев нагромождение деталей слева и пустота справа недопустимы. - Следите за направлением взгляда. Если человек смотрит на снимке налево – или размещайте по центру или кадрируйте так, чтобы слева было больше пространства, чем справа. - В фотографиях общего плана над головами людей должно быть некоторое пространство высотой хотя бы в половину головы. То же касается краев фотографии – по возможности люди не должны быть «сдавлены» границами. - При кадрировании портрета следите за уровнем глаз (подробней см. ниже).

Искажение перспективы. На фотографиях с искаженной перспективной бесполезно выравнивать горизонт – неизбежно «завалятся» вертикали.

Фото с искаженной перспективой Горизонт выровнен, но левая вертикаль завалена В таких случаях пользуйтесь расширенной настройкой инструмента «Crop»: 1. Открываем фото 2. Выбираем «Crop Tool». Выделяем часть фотографии. После этого в верхней панели ставим галочку напротив «Perspective».

3. Перетаскивая углы, размещаем линии выделения ровно вдоль заваленных вертикалей и горизонталей:

Жмем клавишу «Enter». Готово.

До После

Минус способа: меняется ориентирование всего документа, всех слоев. Ручной способ исправления перспективы. Ручной способ изменяет только рабочий слой, но требует большей сноровки и опыта, чем автоматический способ. 1. Открываем фото. 2. Выбираем любой инструмент выделения (Lasso Tool, Marquee Tool и т.д.), жмем на фотографии правой кнопкой мыши и выбираем из выпадающего списка «Free Transform» фотография выделяется рамкой. 3. Жмем правую кнопку еще раз и выбираем из списка «Distort». 4. Теперь перетаскивая мышью углы, добиваемся ровных вертикалей и горизонтали. При этом изменять нижний правый и нижний левый углы нельзя, иначе фотография будет неверно восстановлена.

Жмем «Enter».

До После Осталось только отрезать стену справа и сверху. В данном случае соблюдать строгие пропорции исходной фотографии не имеет смысла.

Создаем портрет из общей фотографии. Портрет из фотографии общего плана создается таким же способом, как и любое другое кадрирование. Но его необходимо вынести в отдельную главу – создание портрета имеет важную деталь: Чтобы портрет выглядел гармоничным, из какой бы фотографии Вы его ни делали, важно помнить о высоте расположения глаз. Глаза должны находиться на уровне чуть ниже 1/3 части фотографии:

Сетка, делящую фото на три части и обозначающую уровень глаз синей линией,

Копируйте ее на новый слой, растягивайте вертикально под любой размер фотографии, и пользуйтесь для создания портретов первое время, пока не выработается автоматическое определение уровня глаз. Это правило относится только к портретам, т.е. фотографиям, на которых человек изображен не ниже плеч.

Коллаж из фотографий. Фотомонтаж фотографий. Фотоколлаж. Как сделать фотомонтаж онлайн. Изучив основы создания фотоколлажа, Вы сможете постепенно освоить создание коллажей из фотографий любой сложности: фотомонтаж со знаменитостями, детский фотомонтаж, коллаж из фотографий любой тематики, и т.д. Используя знания программы Photoshop, можно создавать фотоколлажи в любой другой программе – установленной на компьютере или сделать фотомонтаж онлайн в интернет-фоторедакторах – по тем же базовым принципам. Онлайн фотомонтаж в последнее время пользуется повышенной популярностью в связи с простотой использования интернет-фоторедакторов в отличие от громоздких профессиональных программ. Если Вы не хотите утруждать себя кропотливым изучением Фотошопа, то заказать онлайн фотомонтаж удобней всего на нашем сайте, который специализируется на создании

фотоколлажей, фотомонтаже со знаменитостями и многое другое. Более подробно в конце статьи. Если Вы все-таки решили изучить основы создания фотоколлажа, то начнем. Фотомонтаж фотографий. Проверочный список. Чтобы монтаж был реалистичным, объект должен быть хорошо вписан в фон. Для этого объект должен обладать теми же свойствами, что и все уже присутствующие на фоне предметы: иметь такое же освещение, насыщенность, контраст, и т.д. Новый объект должен стать частью подобранного фона. Полный список моментов, на которые нужно всегда обращать внимание при фотомонтаже фотографий, включает 7 пунктов: 1. Ракурс 2. Освещение / Тени 3. Соразмерность 4. Насыщенность 5. Контраст и яркость 6. Резкость 7. Цвета и рефлексы Если последние пункты можно и нужно изменять, уже выбрав для человека новый фон, то первые два – ракурс и освещение – обязательно учитывать на этапе подбора фона, они – основа удачного фотомонтажа. Без правильно подобранных ракурса и освещения все остальные пункты не имеют никакого смысла. До тех пор, пока привычка учитывать все это еще не выработалась – сверяйтесь с этим списком. Создание коллажей. Схема действий. 1. Поиск фона Фон подбирается с учетом освещения и ракурса. 2. Вырезание фигуры Под вырезанием мы всегда подразумеваем обводку с созданием маски слоя, чтобы в любой момент можно было быстро вернуть любую деталь с исходника (см. статью «Правильная обводка»). 3. Изменения размеров фигуры и поиск ее расположения на фоне (см. статью «Композиция. Горизонт. Кадрирование»).

4. Корректировка пунктов 3-7 из проверочного списка. Корректируйте пункты 3-7 только после того, как сделали все вышеописанное. Перед этим всегда сохраняйте вырезанную копию фигуры на случай, если придется начать сначала. Старайтесь, где возможно, корректировать фон, а не фигуру – от этих изменений фигура может серьезно потерять в качестве. Если объективно невозможно сделать исходник такого же качества, как фон – подгоняйте качество фона под качество исходника. Если фигура сильно засвечена так, что нельзя восстановить – подбирайте фон, чтобы оправдать наличие яркого блика. Например, так:

А вот это пример неправильного подбора фона:

Фотоколлаж. Проверочный список подробно. 1. Ракурс, перспектива Ракурс фигуры и фона должен совпадать на 100%. Особенно это важно для фотографий, сделанных с вытянутой руки или снизу. К примеру, это фото нужно помещать только в интерьеры и виды, снятые немного сверху.

В противном случае фотография будет неестественной. Здесь – тоже.

Исходный пляж идет под углом, и подбирать новый фон тоже нужно под таким же углом. Для наглядности и удобства при подборе фона можно сужать окно программы и окно браузера, располагая их рядом. Так, при работе в браузере, Вы всегда будете видеть фото, к которому ищете подложку:

2. Освещение / Тени 2.1. Освещение Всегда мысленно прослеживайте направление света на фотографиях:

Яркий свет справа. Допустимы только фоны с контрастным, ярким освещением справа.

Рассеянный свет слева. Допустимы фоны с неярким освещением слева и фоны без выраженного направления освещения.

Яркий свет слева. Левая часть фона должна быть заметно ярче правой.

Яркий свет справа. На фоне свет должен падать справа.

Ровное комнатное освещение. Старайтесь кардинально не менять положение человека. Т.е., старайтесь подбирать природные фоны для людей, сфотографированных на улице и фоны закрытых пространств для людей, сфотографированных в помещении. Тогда адаптировать фотографию будет не так сложно. 2.2 Тени Если человек на новом фоне располагается в полный рост, не забывайте о тенях: их плотность, направление и цвет (!) должны совпадать с тенями фона. Рисуя тень, помните, что ее цвет редко бывает черным: тень – это место, куда не достает свет. Поэтому ее цветом будет цвет поверхности, на которую она падает, но гораздо меньшей яркости. Возьмите пипеткой основной цвет поверхности, на которую будет падать тень, создайте новый слой, переведите его в режим «Multiply» и рисуйте тень на нем – обычно этого достаточно для правильного цвета тени. Как нарисовать длинную тень: 1. Создаете выделение по вырезанной фигуре человека. Края тени всегда ровные и гладкие, поэтому выделение только «Пером», никакой «Волшебной палочки»! Тень при дневном уличном освещении плотная и если размыта, то слегка. Сильно размытой тень может быть только при рассеянном освещении, и даже в этом случае она будет размытой тем больше, чем дальше располагается от соприкосновения с фигурой.

2. Создаете новый слой, переводите с режим «Multiply» и перемещаете под слой с фигурой. 3. Заливаете цветом поверхности, на которую будет падать тень 4. Трансформируете тень (Free Transform) соответственно теням на фоне Чтобы человек не «взлетал» на фотографии, помните, что тень касается фигуры там, где фигура касается поверхности. Чем дальше от земли часть тела, тем дальше от фигуры соответствующая часть тени. Если на фоне теней нет и освещение ровное – то длинной тени от человека тоже не будет, а будет почти незаметная тень под ногами, повторяющая форму обуви:

Правильная тень

Неправильная тень. Такая тень возможна только в случае, если свет падает спередисправа. Посмотрим правильную тень ближе:

Вырезанная часть фигуры, приближение 600%.

Едва заметные темные полосы под обувью.

Тень отсутствует, ботинки «прилипли» к земле. 3. Соразмерность Следите за тем, чтобы объекты фотомонтажа были соразмерны. Особенно внимательны будьте в случае с помещением в интерьер. 4. Насыщенность Цветовая насыщенность фона и фигуры должна быть одинаковой. Часто монтаж выдает бледность человека по сравнению с ярким насыщенным фоном – если Ваши фотографии любительские, а фоны сделаны на хорошие камеры. Чтобы избежать проблем с насыщенностью, старайтесь уже на этапе подбора фона учитывать качество исходника и не выбирайте слишком нереальные подложки. 5. Контраст и яркость Контраст и яркость фона и вставленного объекта должны всегда совпадать. Особенно внимательно следите за контрастом. Не путайте контраст с резкостью и насыщенность! Контрастом управляют через «Brightness/Contrast», «Curves» или «Levels».

Неправильно. Фон слишком неконтрастный.

Неправильно. Контраст не совпадает, девушка слишком светлая.

Правильно. Контраст совпадает. 6. Резкость Фон ни при каких обстоятельствах не должен быть более резким, чем человек на переднем плане! Более четкий задний план - это очень распространенная ошибка при замене фона, всегда проверяйте себя. Так же не забывайте о разной степени размытия контуров у фигур разного качества (см. статью «Правильная обводка»). 7. Цвета и рефлексы 7.1 Цвета. «Холодный» объект никогда не будет выглядеть реалистично на «теплом» фоне. Учитывайте это, перенося людей из комнаты на побережье. О способах управления цветом см. в статье «Цветовой баланс» 7.2 Рефлексы Цветовые рефлексы – это цвета, перенесенные отраженными лучами на предмет. Рефлексы – необходимая вещь для вписания предмета в фон, отличный от исходного.

Если Вы перемещаете человека с дачи на природу, с озера на море, из комнаты в апартаменты, то часто рефлексы менять нет надобности – они будут примерно одинаковыми. А вот перенося человека из комнаты на улицу, нужно помнить, что, к примеру, волосы на фоне неба всегда будут иметь голубой оттенок, на фоне травы – зеленый, и так далее. Чем ближе объект к цветным предметам, тем более выраженные рефлексы будут на нем самом. Простой пример. Берем фотографию девушки на синем фоне.

Пока девушка не перенесена на другой фон, рефлексы незаметны. Перенесем ее на природу. Сразу стали заметны рефлексы от близкого синего фона.

Заменим старые синие рефлексы новыми залеными:

Теперь девушка гармонично вписана в новый фон.

Рефлексы рисуются мягкой кистью на новом слое, переведенном в режим «Color». После понижаем непрозрачность слоя до нужного значения. Другой способ создания рефлексов описан в статье «Правильная обводка» (Раздел «Вырезание волос», пункты 10-14). Он намного проще - с ним невозможно ошибиться с равномерностью распределения рефлексов и с правильным цветом. По этим базовым принципам создается и коллаж из фотографий любой тематики, создание коллажей с любым желаемым фоном, и ограничивается только Вашей фантазией.

Замена лица Замена лица – это подраздел фотомонтажа, и из-за некоторых важных моментов его нужно вынести в отдельную статью. Основные моменты, о которых нельзя забывать при замене лица на фотографии: - Для вставки лица подбирайте тело соответствующего качества - Не разворачивайте лицо зеркально - Не меняйте цвет и фактуру волос - Телосложение не должно меняться при фотомонтаже - У тела и лица должны быть одинаковые: цвета, освещение, тени, насыщенность, контраст, резкость, рефлексы, и самое главное – качество Сверяйтесь с этим списком. Результат выполнения всех этих пунктов – реалистичность. Реалистичным может считать только тот фотомонтаж, который не заметен. Стремитесь именно к такому уровню работы. Основные моменты, подробно: Для вставки лица подбирайте тело соответствующего качества Подбирая новое тело, не хватайтесь за качественные студийные фотографии с идеальным светом – будет сложно добиться ощущения реалистичности при монтаже головы, взятой с фотки, сделанной «мыльницей». Взяв тело и лицо с любительского фото, Вы избавите себя от необходимости выравнивать качество. Если правильно подобрать запрос поиска, то найти любительское фото в нужной позе и ракурсе не составит труда. Если невозможно сделать лицо такого же хорошего качества, как тело - ухудшайте качество тела. Не разворачивайте лицо зеркально Об этом уже было упомянуто в статьях, но повторю еще раз: если ситуация требует зеркального разворота фотографии для удачного вписывания в фон, разворачивайте фон, а не человека.

Не меняйте цвет и фактуру волос Кроме случаев, когда это входит в планы. Когда нет возможности сохранить волосы с исходника, то подбирайте новую фигуру с таким же оттенком и фактурой волос, если хотите получить максимально похожего на себя человека. Телосложение не должно меняться при фотомонтаже При поиске «донорского» тела обращайте внимание только на те, что совпадают по сложению. Допускается некоторая идеализация, большинство девушек будет довольно чуть более стройным телом, но не перестарайтесь – пухлое лицо и модельная фигура выглядеть реалистично не будут. У тела и лица должны быть одинаковые: цвета, освещение, тени, насыщенность, контраст, резкость, рефлексы, и самое главное – качество Способы выравнивания всех этих составляющих подробно описаны в статье «Фотомонтаж». Вам будет намного легче, если лицо будет максимально подходить к новому телу еще на стадии поиска последнего – если при поиске Вы видите в нужной позе и на нужном фоне несколько вариантов, подбирайте тот, что требует менее всего корректив. Практика Потренируемся на фотографии девушки, которая хотела бы переместиться на красную ковровую дорожку в бежевом вечернем платье. Материалы этого урока можно скачать здесь: http://narod.ru/disk/13504459000/collage.rar.html 1. Откроем фото девушки

Очевидно, что с подобного ракурса себя не фотографируют на красной ковровой дорожке, поэтому займемся поиском донорского фото. Перед поиском отметим про себя, что 1. Девушка стройная, значит, нам нужен снимок какой-нибудь знаменитости соответствующего телосложения. 2. Цвет волос не имеет значения, т.к. волосы на исходном фото в хорошем состоянии. Однако в таком случае будет лучше, если волосы знаменитости будут убраны наверх – это позволит избежать проблем с удалением ненужных локонов с платья. 3. Освещение мягкое и рассеянное, без выраженного источника – новое фото ищем с таким же освещением 4. Тело девушки повернуто практически в фас, лишь немного отклонено влево Найденное фото на ковровой дорожке:

Фон, цвета платья, ровное освещение, положение фигуры и телосложение соответствуют требуемым. Все остальные мы сейчас будет настраивать. 2. Открываем в новом документе фотографию знаменитости и перемещаем на верхний слой фотографии девушки:

3. Не спешите стирать голову – подбирать цвета для вставляемого лица будет намного проще. С помощью «Свободной Трансформации» («Edit – Free Transform») уменьшим голову до нужного размера, зажимая «Shift» и стягивая внутрь уголки. Поставьте голову на уровне головы второго фото, чтобы оценить размеры. Чтобы не ошибиться, следите, чтобы подбородки и макушки совпадали по местоположению:

В случае с одинаковым поворотом головы должны совпадать глаза и подбородки. 4. Делаем голову полупрозрачной («Opacity» около 70%):

Перемещаем ее на новое место и корректируем положение и размеры. Следите за шеей – она не должна быть слишком короткой или длинной!

5. Возвращаем непрозрачность («Opacity» = 100%) и добавляем на фото с лицом маску слоя (кнопка «Add layer mask» внизу палитры слоев, выглядит как белый круг, вписанный в прямоугольник). 6. Рисуем черной кистью по маске слоя, пряча тем самым все лишнее.

7. Теперь нужно подкорректировать цвета и контраст. Корректировать будем слой с телом, т.к. лицо более правильного цвета. Чтобы не испортить фон необратимыми изменениями, воспользуемся корректирующими слоями. Они повторяют все фильтры из раздела «Image - Adjustments», но при этом имеют свойства слоев – их можно отключать, менять местами и использовать на них маску. Корректируем цвета: Идем в «Layer – New Adjustment Layer – Color Balance»:

Появляется окошко с названием слоя и параметрами – жмем «ОК», ничего не меняя:

Следом мы увидим привычное окно настроек цвета:

Но пока мы не будем ничего настраивать, т.к. нам нужно применить настройки только к слою с телом, а не ко всему коллажу. Поэтому тоже жмем «ОК». Перемещаем корректирующий слой вниз, чтобы он находится над слоем с телом, но под слоем с лицом. Теперь двойным щелчком левой кнопки мыши на слое (левая часть, где нарисованы геометрические фигуры) мы снова открываем окно настроек цвета:

Подгоняем цвета тела под цвет лица, жмем «ОК».

Таким же образом добавляем контраст:

И уровни:

Корректируем и то, и другое (см. статью о цветокорреции), получаем такое фото:

8. Заштампуем выглядывающие подбородок и голову (см. статью «Удаление деталей и дорисовка»), уберем с волос холодные синие рефлексы и заменим их более теплыми, т.к. все фото теплое:

Меняем направление линии волос, искаженное из-за положения головы на исходнике:

Реставрация старых фотографий

Реставрация – это комплекс работ по восстановлению поврежденных фотографий, коррекции старых фотографий. У обработки черно-белых фотографий и выцветших отпечатков есть свои особенности, о которых необходимо знать для правильного восстановления. Этапы восстановления фотографий. 1 этап восстановления фотографий. Сканирование Если сканированием занимаетесь Вы сами, то уже на данном этапе можно значительно облегчить себе последующую работу по реставрации фотографий. Иногда бывает достаточно правильно расположить фотографию в сканере. Во-первых, фотографии с большим количеством трещин и царапин лучше сканировать дважды (по направлению движения лампы в сканере и против) или четырежды (поворачивая на 90 градусов). Совместив 2 или 4 скана одной и той же фотографии, и регулируя непрозрачность слоев, Вы избавитесь от значительного количества «мусора». Дело в том, что лампа сканера, перемещаясь против направления трещин, подсвечивает их намного сильней, в результате на скане они проявляются отчетливей. Во-вторых, если принципиально важно избавиться от тиснения (крупное художественное зерно, не путать с шумом), то фото лучше фотографировать, а не сканировать. Разумеется, фотографировать хорошим фотоаппаратом с правильным равномерным рассеянным светом. Либо так же пользоваться многократным сканированием для уменьшения зернистости (но уже по диагонали, под углами 45 и 225 градусов). Других способов удалить тиснение, не размывая фото до неузнаваемости и не портя оригинал, пока не существует.

Коррекция старых фотографий. Сканированное фото с тиснением

Коррекция старых фотографий. Сфотографированное фото с тиснением В-третьих, сканируйте черно-белые снимки в RGB-режиме (цветном), а не в чернобелом. Цветной режим сохраняет намного больше деталей. Более того, убрать цветные пятна поперек фотографии, скорее всего, можно будет просто через выбор наиболее удачного канала (см. статью «Удаление лишних деталей»). Воспользуемся советом для восстановления черно-белых фотографий. Для примера возьмем вот такое фото:

Фото черно-белое, но отсканировано в цветном режиме. Это позволяет нам не мучиться с огромным желтым пятном в левой части. Мы открываем каналы и просматриваем:

Red

Green

Blue

Пятно в красном канале засвечено, а вот зеленый и синий канал вполне пригодны для работы. Копируем зеленый канал, вставляем в палитру слоев, затем копируем синий канал, вставляем на верхний слой и ставим непрозрачность («Opacity») на 50%. Получаем такое фото:

Восстановление черно-белых фотографий. Результат наложения выборочных каналов. Сравните со сканированием в черно-белом режиме.

Восстановление черно-белых фотографий. Сканирование в черно-белом режиме. В случае, если пятно идет через всѐ фото или перекрывает лица, этот способ абсолютно незаменим. В-четвертых, сканируйте с разрешением 300-600 dpi. Меньшее разрешение не позволит напечатать отреставрированное фото, а большее только прибавит видимой пыли и царапин, но не улучшит выходного качества. 2 этап восстановления фотографий. Кадрирование Кадрируем фотографию по законам композиции, и увеличиваем до нужного размера. Потертые углы можно обрезать, не восстанавливая, только в случае, если там нет ценной информации, и это не вредит композиции. 3 этап восстановления фото. Анализ изображения и выравнивание цвета Будьте готовы к тому, что после сканирования фотография помимо очевидных заломов и пятен проявит множество пылинок, трещин, царапинок, абсолютно не видимых при взгляде на оригинал. Это естественно – мы ведь увеличиваем фото при сканировании. Анализируйте фото заранее, чтобы не усложнять себе задачу. Сразу подметьте, что именно на снимке не так, какие именно уцелевшие места будут служить донорами для утерянных участков, нужно ли убирать пыль, и т.д. На этом этапе выравнивается общий контраст и цвет. Не пользуйтесь автонастройками фильтров «Curves», «Levels» и «Contrast» - при реставрировании они не сработают, или сработают неправильно: помешает фильтру любая пылинка белого цвета на тусклой неконтрастной фотографии, т.к. он ищет самый

светлый и самый темный участок изображения и в соответствии с этим перераспределяет все остальные. 4 этап восстановления фото. Удаление мелких царапин и пыли В первую очередь удаляются пыль и мелкие царапины. Если не сделать этого сразу, то при клонировании и удалении больших трещин и заломов – мелкие пылинки распространятся по всей фотографии, что значительно усложнит работу. Для удаления пыли используется фильтр «Dust&Scratches», с последующим наложением маски слоя и восстановлением нетронутых пылью участков. Пыль всегда сильней видна в тенях. Помня об этом, убирать ее намного проще автоматом:

Обработка черно-белых фотографий. Исходник. Исходное фото 1. Создается копия слоя. Фильтр «Dust&Scratches» (Filter – Noise - Dust&Scratches) применяется на всѐ фото. Старайтесь оставлять параметр «Threshold» равным 12, это оптимальное значение для большинства старых фотографий. А «Radius» должен быть минимальным – как только пропадают пылинки, перестаньте двигать ползунок направо.

Восстановление поврежденных фотографий. Фильтр Dust&Scratches 2. Через «Select» – «Color range» пипеткой выбираются темные участки

Восстановление поврежденных фотографий. Фильтр Dust&Scratches + Color Range Жмем «ОК». 3. Накладываем маску слоя («Add layer mask» на панели слоев) – таким образом, фильтр «Dust&Scratches» оказывается примененным только на тени.

Восстановление поврежденных фотографий. Пыль полностью удалена. Платье и обувь нетронуты, а пыль из теней пропала. Все остальные пылинки убираются рисованием белой кистью («opacity» около 30%) по маске слоя. Работайте на приближении в 100%. Только так можно получить чистую фотографию, при печати которой не вылезут царапины и пылинки, оставшиеся незамеченными. 5 этап восстановления фото. Удаление крупных царапин, трещин, заломов. Удаляйте крупные трещины и царапины до клонирования и восстановления отсутствующих частей фотографии, чтобы, опять же, не расклонировать недостатки по всему фото и не делать дважды ту работу, которую можно сделать один раз. Следите за деталями! Зачастую волосы и одежда – единственное место на фотографии, которое можно назвать четким и детальным на старых снимках. Поэтому будьте особенно аккуратны при работе с ними. Используйте инструменты «Заплатка» («Patch Tool»), «Штамп» («Clone Stamp»), «Пластырь» («Healing brush»). Подробно работа с этими инструментами описана в статье «Работа с кожей». 6 этап реставрации фото. Восстановление недостающих частей фото Недостающие части тела, одежды, интерьера можно брать с других своих фотографий, в крайнем случае – с фотографией посторонних людей, схожих по типажу. Но никогда

недостающие элементы не дорисовываются кистью! Весь снимок должен быть равномерным по текстуре. Пользуясь «Штампом», следите, чтобы фактура и шум не «замыливались». 7 этап реставрации фото. Общая коррекция Финальное «выравнивание» при реставрации фото включает в себя коррекцию контраста, света, тонирование. Не удаляйте шум при реставрации фотографий! Если шум и приглушается, то только слегка. Зерно старых снимков – это и дух времени, и плюс к резкости, которую сложно поднять другими способами из-за отсутствия детализации, присущей современным фотографиям.

Правильная обводка Способов обводить объекты на фото существует множество, выбор метода зачастую зависит от продвинутости дизайнера – для создания коллажей новички пользуются «Ластиком», вырезая объект из фона, или «Лассо». Выделение в режиме «Быстрой маски» тоже можно отнести к дилетантскому методу. Более продвинутые дизайнеры работают с «Пером», маской слоя и плагинами. Мы будем пользоваться понятиями «обтравка» и «обводка» для отделения объектов от фона вместо слова «вырезание». Вырезать что-то и перемещать на новый слой может себе позволить только тот а) кто точно знает, что вырезанный предмет будет конкретного размера и в конкретном месте. б) кто на 100% уверен в своих умениях вырезать идеально. Поэтому мы сразу отсечем те способы отделения фигур и объектов, которые являются необратимыми – вырезание «ластиком», «лассо», «быстрой маской» и «волшебной палочкой». Даже если Вы великолепно точно вырезаете с помощью ластика, этот способ рано или поздно обернется против Вас – когда-нибудь понадобится вернуть в кадр обрезанные ноги, прядь волос, соседнего мужчину – вещи, которые Вы уже безвозвратно стерли. Поэтому мы не будем пользоваться безвозвратными способами. Любой способ выделения мы будем подкреплять созданием маски слоя, чтобы всегда иметь возможность вернуть предмет с исходника или спрятать, не удаляя. Кроме того, использование маски слоя позволяет комбинировать методы обводки, а не ограничиваться каким-то одним. Если Вы еще не умеете пользоваться масками, самое время научиться. Общее правило для всех способов: Выделяя объект, всегда обводите контур на миллиметр меньше естественного. В противном случае при переносе на другой фон, вокруг фигуры появится ореол, который придется убирать повторно.

Неправильно

Правильно Способ 1. Выделение ровных контуров. Ровные контуры вырезаются инструментом «Перо» («Pen Tool»). 1. Открываем фото. Создаем копию слоя, а слой с оригиналом отключаем.

2. Контуры здесь достаточно ровные, и девушку можно выделить с помощью «Pen Tool». Выбираем его на панели инструментов.

Настройки в верхней панели при выборе этого инструмента должны быть такими:

3. Щелкая левой кнопкой мыши, расставим точки у краев фигуры – не много, только там, где меняется изгиб контура. При первом использовании этого инструмента контур начнет заливаться выбранным цветом.

Это будет мешать, поэтому отключим заливку, выкрутив «Непрозрачность» («Opacity») верхнего слоя на 0%.

После замыкания контура (щелчок по первой поставленной точке) мы получаем примерно такую картину:

4. Займемся коррекцией линий. Приближаем фото на 300-400%, чтобы хорошо видеть контуры. Если поставленные точки пропали после замыкания контура, щелкните, зажав «Ctrl», на любом участке обведенного контура – они снова появятся. Теперь мы поочередно работает с каждым участком, находящимся между двух узловых точек. Начнем с руки:

Мы подводим к линии курсор и видим, что рядом со значком пера появился знак «+» значит все верно. Жмем левой кнопкой мыши на тот участок на линии, что находится ближе всего к выпуклой части:

Теперь, зажав клавишу «Ctrl», мы перетаскиваем эту новую точку влево, повторяя контур руки.

Сразу идеально не получится – наверху и внизу нужно добавить еще по одной точке и подтянуть вниз.

Теперь контур правильный. Таким же образом поступаем со всеми остальными участками. Чтобы корректировать положение уже существующих точек, выберите их, заранее зажав «Ctrl» и перетаскивайте в нужное положение. Контуры должны получаться плавными и максимально повторять линии фигуры. Поначалу способ может казаться трудоемким и сложным, но после 5-6 фотографий обводка фигуры таким способом будет занимать не больше 3 минут. Это идеальный вариант для тех, у кого нет графического планшета. 5. Когда контур готов, щелкаем на векторной маске слоя, зажав «Ctrl»:

Вокруг контура на фото появятся «марширующие муравьи». Все, теперь можно переместиться на слой с фотографией, не снимая выделения.

6. Добавляем маску слоя (кнопка «Add layer mask» внизу палитры слоев, выглядит как белый круг, вписанный в прямоугольник):

Получается «вырезанное» фото, под которое можно подкладывать другой фон:

Слово «вырезанное» недаром взято в кавычки – фактически лишнее не отрезано, а только спрятано. Если хотите вернуть какую-то часть, просто возьмите белую кисть и рисуйте ей по маске слоя, возвращая нужные участки. Черная кисть прячет, белая возвращает.

7. У нас остался без внимания «закрытый» участок между рукой и головой. Так же обведем его «Пером».

Затем выделим (Ctrl+щелчок мыши на векторной маске в палитре слоев, как и в предыдущем случае) и, перейдя на маску слоя с фотографией, закрасим выделение черной кистью.

Готово:

До После Как размыть контуры. Если Вы до этого не пользовались маской слоя, а просто вырезали и перемещали людей на новый фон, то необходимость размыть контуры превращалась в головную боль. С маской слоя все намного проще – контур можно размывать или делать более четким. Контур всегда размывается до степени размытия человека. Подложим белый фон, чтобы лучше было видно, что контуры нуждаются в размывке:

Контуры слишком четкие, это хорошо заметно, если сравнить их с линиями самой фигуры – линии лица, рук, глаз размыты сильней, чем общий контур. Поэтому переходим на маску слоя (по щелчку мыши она обведется рамочкой).

Идем в «Filter – Blur – Gaussian Blur» и ищем нужный параметр размытия. Не перестарайтесь! Чересчур размытые контуры выдают монтаж не меньше четких. В данном случае ставим значение 0,4 пикселя и жмем «Ок»:

Контуры смягчились. Если нужно наоборот сделать контуры более четкими, то - так же находясь на маске слоя идем в «Image – Adjustments – Levels». Там равномерно перемещает правый и левый ползунок к центру, пока контур не станет более четким.

Способ 2. Выделение волос. Выделение объектов на однородном фоне. Если бы все фотографии имели только плавные контуры, мир наполняло бы намного больше хороших дизайнеров. Но есть снимки, где «Pen Tool» бесполезен – к примеру, при вырезании волос, листвы деревьев, меха. На помощь приходит плагин «KnockOut 2» от компании Corel. В фотошопе есть встроенный фильтр «Extract» аналогичного назначения, но он очень плохо работает с волосами, поэтому мы даже не будем его рассматривать. Приобрести плагин можно на сайте производителя. После установки он появится в конце меню «Filters». Сработает этот фильтр только на участках с более-менее однородным фоном, отличающимся по контрасту от цвета волос. 1. Возьмем для примера это фото:

При выделении нам нужно сохранить развевающиеся волосы, поэтому использование «Pen Tool» и других способов выделения становится мукой. Если для обладателей планшета мучения будут не такими долгими, то с мышкой можно провозиться несколько часов. Поэтому воспользуемся плагином. 2. Создаем копию слоя. Отключаем оригинал. 3. Идем в «Filter – KnockOut 2 – Load working layer». Открывается окно плагина, фотошоп временно прячется. 4. Приближаем фотографию, и выбираем инструмент выделения внутренних краев:

Курсор превращается в карандаш. Им мы, зажав левую кнопку мыши, создаем очень примерное выделение внутренних границ фигуры:

Теперь зажимаем «Shift» (у курсора-карандаша появится знак «+») и делаем выделение более точным. Если вдруг захватили лишнее – зажимаем «Alt» и корректируем выделение (у курсора-карандаша появится знак «-»):

Не касайтесь контуров вплотную! Внутренний контур готов. Займемся внешним. Выбираем инструмент выделения внешних краев. Обводим фон вокруг девушки, корректируя выделение по мере необходимости. В результате должно получиться что-то подобное:

Жмем кнопку со стрелочками и ждем результата:

Результат получится вот такой. По умолчанию программа подкладывает для просмотра зеленый фон, его можно сменить, но в большинстве случаев это не имеет смысла, он наиболее показательный:

Ну, почти. Меняя инструменты внешнего и внутреннего выделения, и периодически нажимая на кнопку со стрелками, корректируем выделение так, чтобы не отрезалось ничего лишнего. Когда Вы будете довольны результатом, идите в File – Apply. 5. В фотошопе мы увидим вот это:

Не совсем чисто, но мы и не собираемся останавливаться на этом, т.к. всегда держим в голове, что вырезанные фигуры не годятся для профессиональной работы. 6. Создаем копию слоя с оригиналом. Палитра слоев должна выглядеть вот так:

7. Мы находимся на копии слоя с оригиналом. Делаем его видимым. Затем, не переходя с него никуда, подводим курсор к верхнему слою, зажимаем «Ctrl» и щелкаем левой кнопкой мыши – создалось выделение вокруг контуров. 8. Добавляем маску слоя, а верхний слой «background copy» выключаем. Палитра слоев выглядит вот так:

9. Теперь редактируем маску слоя черной и белой кистью, пока не получим ровные контуры. Волосы при этом не трогаем – только вернем отрезанную макушку белой кистью. Если Вы уже выбрали новый фон, то подложите его вниз сразу – может получиться, что почти ничего корректировать не нужно:

Мы подложили фон и сразу заметили, что края фигуры, которые местами казались рваными и неаккуратными, совсем не нуждаются в коррекции линий. Единственная оставшаяся проблема – цвета. Предыдущий фон естественным образом давал красноватые рефлексы и от них нужно избавиться. 10. Создаем копию слоя с фоном и помещаем ее НАД нашим рабочим слоем:

11. Подводим курсор мыши ровно к границе рабочего слоя и копией слоя с фоном, зажимаем «Alt» (курсор примет форму двух кругов) и щелкаем левой кнопкой мыши. Так мы применяем слой с копией фона только для рабочего слоя, а не для всей фотографии. Палитра выглядит вот так:

12. Меняем режим наложения копии фона с Normal на «Hue» (В некоторых случая "Color").

13. Сильно размываем слой с копией фона, пикселей на 60 по Гауссу.

14. Добавляем на этот слой маску и заливаем ее черным – все пропадет, девушка снова будет с цветовыми рефлексами. Так и должно быть. Берем белую кисть, и рисуя на маске слоя, закрашиваем те области, где есть цветовые рефлексы.

Мы убиваем двух зайцев сразу – стираем старые рефлексы и рисуем новые, соответствующие новому фону, тем самым вписывая фигуру в фон. В результате получаем такое фото:

Для полноценного коллажа нужно еще работать с яркостью и освещением, но волосы уже вырезаны, и фигура частично вписана в фон. Как выделить волосы на неоднородном фоне. В случае в неоднородным фоном плагин бессилен. Тут придется выделить основные контуры с помощью «Pen Tool» (см. выше), добавить маску слоя, и на ней рисовать белой и черной кистью с невысокой прозрачностью. Способ 3. Выделение объектов с помощью каналов. Если фон однородный, но по какой-то причине возможности ставить плагин нет, то подобного результата можно добиться с помощью каналов. 1. Открываем фото. Создаем копию, оригинал отключаем. 2. Переходим в палитру каналов. 3. Находим самый контрастный канал. В данном случае это красный канал:

4. Создаем его копию (перетаскиваем в палитре каналов (не слоев!) на иконку листа), и идем в «Image – Adjustments - Levels». 5. Там регулируем уровни так, чтобы волосы были черными, а фон вокруг – абсолютно белым. Не перестарайтесь с чернотой – потеряется полупрозрачность волос на краях. Жмем «ок». 6. Зажимаем «Ctrl» и щелкаем по созданной нами копии канала. Появится выделение:

7. Жмем на «Rgb» (выделятся 4 канала) и возвращаемся в палитру слоев. 8. Инвертируем выделение (Select - Inverse) и добавляем маску слоя. Волосы вырезаны хорошо:

Зато осталось не вырезанным тело. 9. Включаем слой с оригиналом. Обводим тело с помощью «Pen Tool» (см. выше), создаем выделение, и заливаем его на маске слоя белым цветом, возвращая тело. Комбинируйте способы для удобства и достижения лучшего результата. Маска слоя позволяет пробовать разные способы бесконечное количество раз без потери качества и информации. Качественная обтравка – не самая легкая операция, но она тем не менее базовая – создавать реалистичные коллажи, не умея обводить, физически невозможно.