Schone Kakteen richtig pflegen

WALTHER HAAGE

Schöne Kakteen richtig pflegen

WALTHER HAAGE

Schöne Kakteen richtig pflegen

NEUMANN VERLAG LEIPZIG • RADEBEUL

Zeichnungen von Hans Preuße

Haage, Walther: Schöne Kakteen richtig pflegen / Walther Haage. (Zeichn. von Hans Preuße). - 15. Aufl. - L e i p z i g ; Radebeul: Neumann Verlag, 1987. - 8 4 S.: 144 Ill. (z. T. farb. ) ISBN 3-7402-0031-6 15. Auflage 1987, 183. bis 202. Tausend Alle Rechte vorbehalten © Neumann Verlag Leipzig • Radebeul, 1983 VLN 151-310/98/87 • LSV 1359 Einbandgestaltung: Heide Siegemund Typographie: Heinz Rzepka Printed in the German Democratic Republic Lichtsatz: INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb • Leipzig- III-18-97 Reproduktionen, Druck und buchbinderische Weiterverarbeitung: Grafische Werke Zwickau Bestell-Nr.: 799 014 4 00950

Inhalt Warum wir Kakteen pflegen Richtige Unterbringung im Sommer Verlustlose Überwinterung Erdmischungen und Düngung Pflanzgefäße und Verpflanzen Mit Messer und Faden Wassergaben in richtiger Dosierung Luft, Licht oder Schatten Feinde unter der Lupe Blüten und Früchte Kakteenzucht aus Samen Stecklingsschnitt Veredeln oder Pfropfen Botanische Namen Auf die richtige Artenwahl kommt es an Weitere Formenschönheit für die Sammlung Kurzgefaßter Pflegekalender für Kakteen in unserem Klima

7 8 9 11 12 15 15 33 34 38 41 45 48 67 67 79

Bildnachweis

84

80

Warum wir Kakteen pflegen

Die meisten Topfpflanzen sind mehr oder weniger kurze Zeit Gäste in unseren Wohnungen. Je zarter ihr Blattwerk ist, desto schneller geben sie ihre Feuchtigkeit an die trockene Zimmerluft ab, und es gehört schon sorgfältige Pflege und Zeit dazu, sie einige Monate oder länger am Leben zu erhalten. Nicht so die Kakteen: Von Natur an lange Trockenperioden gewöhnt, ist ihnen im Winter die Lufttrockenheit bei mäßiger Wärme gerade recht. Selbst fehlende Pflege bei längerer Abwesenheit nehmen sie nicht allzu übel, wenn man sie solange einfach in den Schatten rückt. Der grundlegende Unterschied zwischen ihnen und den anderen Pflanzen ist ja vor allem die Blätterlosigkeit, und diese Eigenschaft macht sie robust und widerstandsfähig gegen Trockenheit und Temperaturschwankungen. Die Funktionen der Blätter sind bei ihnen auf die Dornen und Äste übergegangen, die außerdem noch die Wasserspeicherung übernommen haben. Verschiedene Schutzvorrichtungen sorgen für sparsamen Wasserverbrauch: Verdickte Außenhaut, Behaarung, Wachsüberzug, Verengung der Spaltöffnungen, zähflüssiger Zellsaft, Rippen oder Warzen, die einen Teil der Oberfläche beschatten und anderes mehr. Alles das macht die Kakteen zu idealen Zimmerpflanzen, deren Pflege wenig Mühe macht. Aber das allein wäre noch kein Grund dafür, daß heute Hunderttausende gerade Kakteen sammeln. Wer nur etwas Sinn für Naturschönheit, für ebenmäßige Form und Harmonie der Farben, wer Interesse für die sonderbaren Wachstumsvorgänge und die so unterschiedliche und oft recht eigenartige Blütenbildung hat, muß die Kakteen liebgewinnen. Ist er dann erst näher in ihre Geheimnisse eingedrungen, wird er sie nicht wieder missen wollen. Da wir die gleiche Pflanze jähre- sogar jahrzehntelang besitzen und beobachten können, wird sie uns persönlich viel vertrauter als eine nur kurzlebige Dekorationspflanze. Aber nicht der Besitz, sondern die erfolgreiche Beschäftigung mit unseren Pflanzen ist das Wesentliche. Wer eine „glückliche Hand“ bei der Blumenpflege hat, wird erst recht mit Kakteen gute Erfolge haben. Und doch muß man oft hören: „Meine Kakteen wollen gar. nicht wachsen und blühen!“ Geht man dann der Ursache nach, so sind es oft nur kleine und unwesentliche Fehler, die sich leicht abstellen lassen. Ganz ohne Anleitung kommt man doch nicht aus; der Anfänger braucht eine Beratung, welche unter den über dreitausend Kakteenarten für ihn die richtigen sind, und wie er die einzelnen Gattungen behandeln muß. Denn die richtige Auswahl für den gegebenen Platz ist die Voraussetzung zum Erfolg, der den Ansporn zum weiteren Sammeln gibt. Dazu sollen diese Ausführungen mit helfen. 7

Richtige Unterbringung im Sommer

Licht von allen Seiten

Einsenken schützt vor Austrocknen

Wenn wir einen reichen Blütenflor und ein gesundes Wachstum unserer Kakteen erzielen wollen, ist das richtige Maß von Belichtung von größter Wichtigkeit. Man hat festgestellt, daß Kakteen in der größeren Lichtfülle der Höhenlagen eine viel dichtere Bedornung und Behaarung, also größere Schönheit zeigen als in der weniger durchsichtigen Luft der Städte. Daraus müssen wir folgern, daß sie einen recht sonnigen Platz am Südfenster, möglichst nahe am Glas brauchen, und daß wir im Sommer zeitweise auch ohne die Filterwirkung des Glases die Sonne auf sie einwirken lassen sollen. Aber so verallgemeinern kann man das doch nicht: Auch in ihrer Heimat bieten die verschiedenen Standorte den Pflanzen eine ganz unterschiedliche Lichtintensität. Während die einen in voller Sonne wachsen und ihr Blattgrün durch ein dichtes Dornen- oder Haarkleid vor Verbrennung schützen, sind andere, zum Beispiel die wenig gerippten frischgrünen Südamerikaner, durch Steppengras oder andere Pflanzen ausreichend beschattet. Nun müssen wir freilich bedenken, daß die milde Sonne unserer Breiten bei weitem nicht die Kraft der fast senkrecht aufprallenden Tropensonne hat, daß aber andererseits unsere Pflanzen durch den sonnenarmen europäischen Winter lange Monate der kräftigen Sonne entwöhnt sind und im Frühjahr erst vorsichtig wieder an sie gewöhnt werden müssen. Ist die Sammlung erst größer geworden, so können ohnehin nicht alle Pflanzen in der ersten Reihe am Fenster stehen. Deshalb staffeln wir sie in Fensternähe nach dem Lichtbedürfnis: Je mehr Blattgrün eine

Pflanze zeigt, desto weiter entfernt vom Glas wird sie aufgestellt. Blau bereifte und dicht bedornte Arten dagegen kommen recht nahe ans Glas; denn beide Eigenschaften deuten wiederum auf einen sonnigen Heimatort hin; der blaue Wachsüberzug verringert die Verdunstungsmöglichkeit, er ist der Sonnenschutz der wenig gerippten Arten. Die Rippenbildung vergrößert zwar die Oberfläche, gibt aber im Wechsel der Sonnenrichtung jeweils einem Teil der Pflanze willkommene Beschattung. Dadurch wird eine starke Erhitzung größerer zusammenhängender Pflanzenteile vermieden; denn zuviel Hitze könnte die Assimilation lahmlegen. Kakteen, die im Schatten der Urwaldbäume wachsen, brauchen all diese Schutzeinrichtungen nicht. Bemerkenswert ist dabei doch, daß Pflanzen, die durch gesunde Bewurzelung ausreichend mit Wasser versorgt werden, viel seltener Verbrennungserscheinungen — häßliche gelbe Flecke — zeigen als mangelhaft bewurzelte Pflanzen oder gar unbewurzelte Stecklinge. Auch in einem Glashäuschen oder zwischen den Doppelfenstern ist die Gefahr der Überhitzung größer als im Zimmer. Am besten sind unsere Kakteen im Sommer natürlich im Freien aufgehoben. Wer ein Frühbeet hat oder die Töpfe an regengeschützter Stelle im Garten einsenken kann, erzielt gesunde, abgehärtete Exemplare. Auch hier ist ein sonniger Platz an einer warmen Wand erwünscht, wie überhaupt Sonnenwärme und Sonnenstrahlung das Wichtigste im Leben der Kakteen sind. Viele Arten blühen bei uns deshalb nur selten, weil sie die zur Entwicklung der Blüte nötige Zahl von Sonnenstunden im Jahr in unserem lichtarmen Klima häufig nicht erreichen. Die leider oft so kurzen Sommermonate müssen deshalb durch richtigen Stand der Pflanzen genutzt werden, Wurzelneubildung und Wachstum voranzubringen und in der zweiten Sommerhälfte den Aufbau der jungen Zellen, des neugebildeten Pflanzenteils zu festigen und gleichzeitig die Wachstumsruhe des Winters einzuleiten.

Verlustlose Überwinterung Wenn im Spätherbst das naßkalte Wetter beginnt, räumen wir die Kakteen an ihren Winterplatz. Ein helles Fenster in einem schwach geheizten, frostfreien Raum ist am besten dazu geeignet. Je näher am Fenster, desto besser. Nötigenfalls müssen wir in besonders kalten Nächten Zeitungspapier zwischen Fenster und Pflanzen stecken oder die Kakteen nach innen rücken. Die beste Überwinterungstemperatur ist 8 bis 12°C; geht sie nachts auf 4 bis 5 herunter, ist es nicht schlimm. Die Pflanzen vertragen kalten Stand ohne Schaden, wenn sie nur trocken gehalten werden. Eine Ausnahme bilden die großblumigen Züchtungen von Epiphyllen (Blattkakteen) und bei den anderen Sukkulenten die Euphorbia- (Wolfsmilch-) Arten, die 6°C Mindestwärme brauchen. Die richtige Dosierung der Wassergaben im Winter muß uns die Erfahrung lehren. Die Erde in den Töpfen soll nur eben soviel Feuchtigkeit enthalten, daß die feinen Faserwurzeln nicht vertrocknen können. Keinesfalls darf im Winter durch Gießen bei gleichzeitiger Wärme der Trieb angeregt werden, das Wachstum muß jetzt vielmehr ruhen, damit die Pflanzen den Knospenansatz vorbereiten können. 9

Beim Einräumen aus dem Garten müssen die Außenseiten der Töpfe von Erde gereinigt und die Pflanzen auf Ungeziefer untersucht werden. Besonders Schnecken werden leicht mit eingeschleppt. Man untersuche auch die Unterseite großer Töpfe und die Wasserabzugslöcher. Alle weißbedornten und weißbehaarten Arten sollen durch Glasabdekkung vor dem Verstauben geschützt werden. Nur selten wird es möglich sein, ein passendes Südfenster zu geben, aber wir können auch mit jedem anderen Fenster vorliebnehmen. Selbst trockene, saubere Kellerräume oder helle Korridore sind für die Überwinterung von Säulenkakteen, Echinopsen, Agaven und ähnlichen robusten Arten gut geeignet. Als Notbehelf wurden sogar mit bestem Erfolg wertvolle Kakteen aus den Töpfen genommen und, trocken ohne Erde in Zeitungspapier gewickelt, kühl überwintert. Sehr wichtig ist eine gute Lüftung des Überwinterungsraumes an frostfreien Tagen. Frische Luft ist die beste Vorbeugung gegen Fäulnis und Schädlinge. Eine Ausnahme in der Behandlung machen die Winterblüher: Schlumbergera (Weihnachtskaktus) und Rhipsalis (Korallenkaktus). Sie haben sich nicht dem Rhythmus unserer Jahreszeiten angepaßt und wachsen und blühen auch bei uns im tropischen Sommer, in einer Zeit, wo hier Schnee liegt. Demgemäß brauchen sie im Winter einen hellen, warmen Platz, wo man durch Spritzen die Luftfeuchtigkeit erhöhen kann. 10

Erdmischungen und Düngung Ein Haupterfordernis für gutes Gedeihen unserer Kakteen ist die richtige Erdmischung. Wir wollen sie uns nicht nach einem bestimmten Rezept zusammensetzen, denn die Zutaten — wenn sie auch die gleiche Bezeichnung haben — sind nicht überall gleich. Wir gehen davon aus, daß eine gute Kakteenerde vor allem luft- und wasserdurchlässig und fäulnisfrei sein muß. Um den gewünschten guten Wasserabzug zu erreichen, geben wir unserer Erdmischung etwa ein Drittel grobkörnigen tonfreien Flußsand bei. Die anderen zwei Drittel bestehen im wesentlichen aus alter, gut abgelagerter (Buchen-) Lauberde und an der Luft zerfallenem Lehm. Letzterer ist besonders für die älteren Pflanzen und die Säulenkakteen wichtig, da er dem Zellgewebe die Festigkeit gibt. Kleine Beigaben von zu Stücken gestoßener Holzkohle und kohlensaurem Kalk sind fäulnisverhütend und fördern eine kräftige Entwicklung der Dornen. Der Lehm gibt dem ganzen Gemenge den Zusammenhalt und verhütet ein zu schnelles Austrocknen. Beimischen von klein zerstoßenen Ziegelbrocken oder Topfscherben (Körnung bis erbsengroß) fördern die Bildung feiner Saugwurzeln. Nach dem Mischen machen wir eine Probe: eine Handvoll Erde, zusammengedrückt, soll nach dem Öffnen der Hand wieder leicht auseinanderfallen und keine Klumpen zurücklassen. Im letzteren Falle ist Beimischen von weiterem Sand notwendig, oder die Erde ist zu feucht. Besonders wertvoll ist Lehm und Kalk von alten Mauern, der schon viele Jahre der Luft ausgesetzt war. Grubensand kann auch verwendet werden, doch muß er durch mehrmaliges Waschen und Sieben von allen Tonresten befreit werden. Ungewaschen wird Grubensand nach dem Trocknen oft hart wie Beton, ist also für uns unbrauchbar. Für die Baumbewohner, d. h. solche Kakteen, die im Humus wachsen, der sich in den Astgabeln der Urwaldbäume bildet, brauchen wir eine andere, nahrhaftere Erdmischung. An Stelle des Lehms verwenden wir bei ihnen Heideerde oder Torfmull, also eine vorwiegend saure Erde (pH-Wert 4,5 bis 5,5). Alle Humuswurzler einschließlich der Kugel-Echinopsen mit den langen Trichterblüten lieben eine kräftige Düngung. Alter, verrotteter Kuhdung zu etwa 10 bis 15 Prozent der Ermischung beim Frühjahrsumpflanzen beigegeben, bringt meist im folgenden Jahre einen erstaunlichen Blütenreichtum. Am meisten werden heute Kakteen in ein steriles, poröses Substrat gepflanzt und die Ernährung erfolgt durch chemische Düngung. Wer einen fertigen Dünger als Beigabe zum Gießwasser verwendet, sollte unbedingt einen Kakteen-Spezialdünger wählen. Anwendung eines gewöhnlichen Blumendüngers ist keinesfalls ratsam, denn sein wesentlich stärkerer Stickstoffgehalt würde mastige Pflanzen hervorbringen, die im Winter bei Sonnenmangel leicht in Fäulnis übergehen und nur schwache, unschöne Bedornung hervorbringen. Es ist besser, häufiger zu düngen (1 Gramm Düngesalz auf zwei Liter Wasser) als einmal zu stark. Die Erde soll vor dem Düngen schon feucht sein. Nur in der Wachstumszeit und bei gut im Trieb befindlichen Pflanzen wird mit Düngung nachgeholfen, schwach wachsende und frisch verpflanzte Kakteen sollen nicht gedüngt werden.

Pflanzgefäße und Verpflanzen Bei der Auswahl des passenden Gefäßes müssen wir uns stets nach den Wurzeln der betreffenden Pflanze richten. Die Form unserer üblichen Blumentöpfe aus Ton nimmt ja leider auf die sich nach unten verbreiternden Wurzeln wenig Rücksicht. Häufig wird das Pflanzen in eine Kakteenschale, die ja viele Pflanzen gleichzeitig aufnehmen kann, bessere Erfolge bringen. Besonders die gruppenbildenden, breit wachsenden Kakteen wie zum Beispiel die Echinocereen, aber auch die Stapelien (Kokardenblumen) gedeihen am besten in Schalen. Früher glaubte man, Pflanzen nur in porösen Tongefäßen kultivieren zu können. Heute ist bekannt, daß die Verdunstung der Feuchtigkeit die Tonwände ständig kühlt, was für wärmeliebende Jungpflanzen meist unerwünscht ist. Versuche mit Schaumstoff- oder anderen Kunststoffgefäßen zeigten, daß die Tontopfwand bis 4 Grad niedrigere Temperaturen aufwies. Da sich an der inneren Topfwand meist die feinsten Faserwurzeln der Pflanzen bilden, kann man verstehen, wie negativ sich die ständige Verdunstungskälte auf das Wachstum auswirkt. Nichtporöse Gefäße oder die früher verpönten glasierten Töpfe und Schalen sind also auf Grund dieser Erkenntnis für unsere Pflanzen günstiger und den Tongefäßen vorzuziehen. Frisch gekaufte Tontöpfe werden vor der Verwendung einige Stunden in Wasser gelegt, da bei ihrer maschinellen Herstellung Öl benutzt wird. Gebrauchte Töpfe müssen vor der Wiederverwendung mit einer Bürste und warmem Wasser gründlich gereinigt werden. Für ein- bis dreijährige Sämlinge und alle kleinen Kakteen ist es zweckmäßig, flache Schalen oder kleine Holzkästen zum Einpflanzen zu nehmen. Viereckige Schalen sind aus Platzersparnisgründen den runden vorzuziehen. Holzkästen imprä12

gnieren wir, um sie länger haltbar zu machen, mit geeigneten Mitteln, jedoch nur mit solchen, die den Pflanzen absolut unschädlich sind. Auch bei Farbanstrichen ist in dieser Hinsicht größte Vorsicht am Platze. Daß die Töpfe wie auch die Schalen und Kästen am Boden Wasserabzugslöcher oder -spalten haben müssen, ist selbstverständlich. Sie werden mit Topfscherben überdeckt, damit sie die Erde nicht verstopft. Bei Töpfen von etwa 10 cm Durchmesser aufwärts füllen wir darauf erst noch eine kleine Sandschicht von 1 cm Höhe. Die eine Hand hält nun die Pflanze in der Höhe, in der sie im Topf stehen soll, und die andere Hand verteilt die gesunden Wurzeln gleichmäßig in den Topfraum und füllt Erde dazwischen. Ohne die Erde allzu fest zu drükken, muß sie doch so eingefüllt werden, daß keine Hohlräume entstehen und die Pflanze einen festen Stand bekommt. Mehrmaliges Aufstoßen des Topfes auf den Tisch fördert die Verteilung der Erde. Wenn sie sich auch später noch setzt, so muß doch gleich berechnet werden, daß ein Gießrand von 5 bis 10 mm oben im Topf ohne Erde bleiben soll. Pflanzen, die wir wegen ihrer dichten Dornen nicht mit der bloßen Hand anfassen wollen, umwickeln wir an den Griffstellen vorsichtig mit weichem Seidenpapier. Während sich die meisten Dornen bei geschicktem Zugriff des Erfahrenen nach oben umlegen, sind die Dornen der Feigenkakteen einschließlich der in ganzen Büscheln stehenden kurzen Glochiden-Borsten etwas unangenehmer. Sie haben mikroskopisch kleine Widerhaken, und — einmal in die Haut eingedrungen — lösen sie sich von der Pflanze, an deren Areolen sie nur locker sitzen. Da hilft nur Waschen in warmer Seifenlauge, um sie alle wieder aus den Händen zu entfernen. Die Kakteen stellen wir nach dem Verpflanzen möglichst etwas wärmer und halbschattig und gießen sie im Gegensatz zu anderen Pflanzen nicht gleich an, sondern erst am nächsten Tag. Durch das Umpflanzen können kleine Wurzel-

chen geknickt sein, oder die Pflanze kann irgendeine kleine, kaum sichtbare Verletzung bekommen haben, die erst einige Stunden abheilen muß. So schnell vertrocknet ja ein Kaktus nicht. Schließlich vergessen wir nicht, die Pflanze mit dem Namen- oder Nummerschild wieder zu versehen, mit dem wir gleichzeitig die Rückseite jedes Topfes markieren wollen, die stets die gleiche sein sollte. Häufiges Drehen der Töpfe ist bei Kakteen unerwünscht. In Schalen oder Kästen setzen wir junge Pflanzen ziemlich eng, bei Zwei- bis Vierjährigen soll der Abstand kaum den halben Pflanzendurchmesser erreichen. Der enge Stand fördert das Wachstum erheblich, weil die Erde nicht so schnell austrocknen kann. Beim Füllen der Behälter mit Erdmischung drücken wir nur an den Rändern die Erde etwas an. Mit einem Holz oder den Fingern werden Pflanzlöcher entsprechend der Wurzelgröße gebildet, die Jungpflanze mit den Wurzeln hineingesenkt und dann wird die Erde nur am Wurzelansatz von den Seiten etwas angedrückt. Die zweite Reihe Pflanzen wird auf die Lücken der ersten gesetzt, soweit dies die unterschiedlichen Größen zulassen. Die richtige Zeit für das Verpflanzen ist das Frühjahr nach Triebbeginn und der Sommer bis zum August. Vor der Winterruhe sollen die Kakteen gut eingewurzelt sein, so daß also im Herbst eine Störung vermieden werden kann. Trotzdem gibt es auch eine Möglichkeit des Umpflanzens, die keine Störung verursacht: Wir lösen durch Aufstoßen des Topfrandes auf die Tischkante die umgestülpte Pflanze vorsichtig von ihrem Topf, ohne den vorher angefeuchteten Ballen zu verletzen, setzen ihn auf eine flache Erdschicht in einen etwas größeren Topf und füllen frische Erde ringsum. Ein so verpflanzter Kaktus erleidet keine Wachstumsunterbrechung. Dies Verfahren kann aber nur angewendet werden, wenn der alte Erdballen noch gesunde Wurzeln zeigt und die Erde nicht allzusehr verbraucht ist. Wenn man eine schwach bewurzelte Pflanze austopft, kann man feststellen, daß die beste Wurzelbildung entlang der Topfwand und nicht in der Mitte des Topfes stattfindet. Das nach unten abziehende Gießwasser kann hier am schnellsten eindringen und bringt Sauerstoff an die Wurzelspitzen, indem es beim Ablaufen die Außenluft nach sich zieht. Aus dieser Erfahrung heraus steckt der Gärtner häufig mehrere Stecklinge entlang der Topfwand. Ein Grund mehr übrigens, darauf zu achten, daß unsere Erdmischung krümelig und grobkörnig, jedenfalls nicht feingesiebt, sein muß, wenn wir ein gesundes Verhältnis zwischen Wasser und Luft in der Erde herstellen wollen. Steht nun ein kleiner Tontopf in voller, heißer Mittagssonne, so erhitzt sich der Ton, es verdunstet die Feuchtigkeit seiner porösen Wandung, und schließlich schrumpfen die noch jungen, zarten Wurzeln zusammen und vertrocknen. Wir müssen also kleine Töpfe vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, am besten durch Einfüttern in einen Holzkasten, der mit körnigem Kies von Erbsengröße oder mit Heideerde oder einer ähnlichen Mischung halb oder ganz gefüllt ist. Der Feuchtigkeitsausgleich zwischen Pflanzerde und Hüllerde reguliert sich dann sehr einfach, so daß wir im Winter und bei kühlem Wetter überhaupt nur die Hüllerde mäßig anfeuchten.

14

Mit Messer und Faden Im allgemeinen soll jede gesund gewachsene Pflanze sich frei tragen ohne Stäbe und Krücken. Nach dem Umpflanzen ist aber zuweilen ein Anbinden an beigesteckte Stäbe vorübergehend nötig, bis die Wurzeln die Pflanze wieder fest im Topf verankert haben. Auch Blattkakteen (Epiphyllen), die man eigentlich als Ampelpflanzen hängend kultivieren müßte, wollte man ihnen die alte Wuchsform ihrer Heimat geben, brauchen zuweilen Stützen. Übrigens ist es auffallend, daß an herabhängenden Zweigen von Blattkakteen immer die meisten Knospen sitzen. Durch Einkreuzung des aufrecht wachsenden Cereus speciosus haben unsere Blattkaktuszüchtungen erst den breit spreizenden, aufrechten Wuchs bekommen. Damit sie nicht zuviel Platz in der Sammlung fortnehmen, müssen die einzelnen Zweige mit weichen Bast- oder Wollfäden an kurze Stäbe gebunden werden, die hinter den Blättern steckend wenig in Erscheinung treten. Werden die einzelnen Triebe statt buschig zu verzweigen gar zu unförmig lang, so sollte doch das Messer eingreifen und die Spitzen kappen. Ebenso müssen kranke Triebe und alte Zweige, an denen schon viele Blüten gesessen haben, durch scharfen Schnitt entfernt werden. Man wählt dazu einen warmen Tag, an dem die Schnittstellen schnell vernarben können. Dagegen sollen wir gruppenbildenden Gattungen wie Warzenkaktus (Mammillaria) und Echinocereus ihren natürlichen Wuchs lassen und keine Ableger entfernen. Erst als große Gruppen zeigen sie ihre volle Schönheit.

Wassergaben in richtiger Dosierung Wie oft wir unsere Kakteen gießen müssen, läßt sich nicht mit wenigen Worten sagen, der Pfleger selbst muß schon etwas Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen in die Erfordernisse des Pflanzenwachstums besitzen. Es kommt dabei auf Standort, Jahreszeit, Temperatur und nicht zuletzt auf die jeweiligen Arten an. Auch das Alter der Pflanzen spielt eine Rolle, denn das Feuchtigkeitsbedürfnis ist bei jungen Pflanzen, die noch nicht die Schutzeinrichtungen gegen allzustarke Verdunstung haben, wesentlich größer als bei alten. Wenn die Erde im Topf trocken ist — erkennbar an der helleren Färbung —, muß bei warmem Wetter gegossen werden. Im Frühjahr und Herbst wählt man dazu die Morgenstunden, im Sommer ist der Abend vorzuziehen. Bei starker Mittagssonne und Wärme würde die Erdoberfläche verhärten, während in den Nachtstunden die Wurzeln langsam das Wasser aufnehmen können. Wenn auch einige Wassertropfen die Pflanze benetzen, jetzt sind die Nächte warm, und die Feuchtigkeit auf dem Pflanzenkörper kann nicht schaden wie im Frühjahr und Herbst. Im Winter wird fast nicht gegossen, sofern die Pflanzen kühl aufgestellt sind. Nur im Abstand von einigen Wochen wird die Erde in warmen Mittagsstunden wenig und vorsichtig befeuchtet, ohne die Pflanze selbst zu treffen. Bei kühlem, regnerischem Wetter soll das Gießen unterbleiben, da sowieso schon hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Zu Beginn des 15

Vorsichtige Wassergaben durch Tauchen verhüten Verluste

Wachstums im Frühjahr und während der Blütezeit ist die Verdunstung und damit der Wasserbedarf der Pflanzen größer. Wir müssen auch darauf sehen, daß nicht nur der obere Teil der Erde in den Töpfen feucht wird, sondern der ganze Topfinhalt. Das merken wir beim Gießen, wenn überflüssiges Wasser unten aus dem Topf wieder austritt, vorausgesetzt der Wasserabzug ist nicht verstopft. Bei großen verfilzten Wurzelballen kann es trotzdem passieren, daß Teile des Ballens trocken bleiben. Dann ist es das beste, wir stellen den Topf kurze Zeit bis zum oberen Rand in eine Schüssel mit Wasser, damit er sich richtig vollsaugt und nicht etwa Wurzelungeziefer aufkommen kann. Auch Tonschalen mit kleinen Sämlingen werden zweckmäßig auf diese Weise von unten bewässert, weil Gefahr besteht, daß der Wasserstrahl sonst die noch winzig kleinen Sämlinge fortspüit. In den Topfuntersätzen darf nie längere Zeit Wasser stehenbleiben. Bei sehr warmem Wetter gießen wir mit der Brause. Kleine Staubteile, die sich überall auf den Pflanzen ansammeln, werden durch das Wasser mit fortgespült, die Atemöffnungen der Kakteen werden wieder frei, und der ganze Pflanzenkörper sieht frischer aus als zuvor. Einige weiß oder blau bereifte Arten bilden hier eine Ausnahme, sie werden nicht von oben benetzt. In weniger warmer Jahreszeit gießen wir nur auf die Erde im Topf, und zwar an die Ränder, nicht an den häufig etwas empfindlichen Wurzelhals der Pflanze. Wir brauchen dazu eine kleine Gießkanne mit möglichst engem Rohr, im Notfall kann man es auch mit einer Zange selbst enger klemmen. Mit solch einem engen Gießrohr lassen sich die Wassergaben besser dosieren als mit den üblichen Kannen. Beim Gießen müssen wir immer bedenken, daß starke Wassergaben abkühlend auf die Pflanzen wirken, daß die Erdoberfläche leicht verkrustet und hart wird, was wiederum die Luftzufuhr zu den Wurzeln hemmt. Deshalb lockern wir von Zeit zu Zeit die hart gewordene obere Erdschicht mit einem Hölzchen. Wenn wir nun schon nicht allzu häufig gießen dürfen, möchten wir aber doch unseren Kakteen im Sommer die feuchte Luft geben, die zum freudigen Wachsen für kleine und oft auch für größere Kakteen so wichtig ist. Das erzielen wir durch „Nebeln“, durch ein feines Zerstäuben des zimmerwarmen Wassers mittels einer Handspritze oder eines Blasbehälters. Bezüglich der Tageszeit für das „Nebeln“ gilt das gleiche wie für das Gießen. Es ist unbedingt besser, mehrmals am Tage zu nebeln, als einmal zu gießen. Besonders wichtig ist das „Nebeln“ als Vorbeugung gegen Pflanzenschädlinge, 16

Astrophytum myriostigma, die bekannte unbedornte Bischofsmütze.

17

1 Astrophytum asterias. 2 Astrophytum ornatum. 3 Astrophytum capricorne var. minor.

18

1 Brasilicactus graessneri. 2 Brasilicactus haselbergii. 3 Cleistocactus straussii.

19

1 Aylostera robusta. 2 Aylostera kupperiana.

20

1 Aylostera pulvinosa. 2 Aylostera pseudodeminuta. 3 Aylostera nitida. 4 Rebutia krainziana.

21

1 Rebutia senilis. 2 Rebutia violaciflora var. densispina. 3 Rebutia krainziana. 4 Rebutia ritteri. 5 Parodia aureispina var. elegans. 6 Parodia mutabilis. 22

1 Lobivia pentlandii. 2 Lobivia corbula (L. maximiliana). 3 Lobivia chrysochete. 4 Lobivia rebutioides var. sublimiflora. 5 Lobivia hertrichiana. 6 Lobivia jajoiana. 23

Aporocactus flagelliformis — eine auch epiphytischwachsende Kakteenart.

24

1 Leuchtenbergia principis. 2 Echinocactus grusonii. 25

1 Echinocereus baileyi. 2 Echinocereus dasyacanthus. 3 Echinocereus gentryi. 4 Echinocereus knippelianus.

26

1 Echinocereus sciurus. 2 Echinocereus salm-dyckianus. 3 Echinocereus blankii. 27

1 Echinocereus pentalophus. 2 Ariocarpus trigonus.

28

Arrojadoa rhodantha — ein interessanter Nachtblüher. 29

1 Hamatocactus hamatacanthus. 2 Hamatocactus setispinus. 3 Horridocactus bulbocalyx. 4 Acanthocalycium violaceum. 30

1 Eriocactus leninghausii. 2 Eriocactus schumannianus. 3 Echinofossulocactus ochoterenaus. 4 Echinofossulocactus phyllacanthus. 31

Cochemiea poselgeri — ein kleinbleibender, im Winter etwas wärmeliebender Warzenkaktus.

32

denn nur in trockener Luft können sich diese Feinde unserer Zimmerpflanzen wohlfühlen und vermehren. Das beste Wasser für die Pflanzen ist sauberes Regenwasser, auch wenn es schon längere Zeit gestanden hat. Stark kalkhaltiges Wasser und solches mit Verunreinigungen und unkontrollierbaren chemischen Zusätzen dürfen wir nicht verwenden. Gegen zu hohen Kalkgehalt gibt es Wasserenthärtungsmittel. Frisches Leitungswasser ist oft sehr kalt und könnte einzelnen empfindlichen Arten schaden, deshalb lassen wir es vor der Verwendung einige Zeit abstehen. Zum Nebeln verwenden wir sogar warmes Wasser, da es in der Luft sowieso schnell abkühlt.

Luft, Licht oder Schatten Die obenerwähnte, sehr erwünschte Luftfeuchtigkeit erzielen wir in einem kleinen Raum — etwa zwischen den Doppelfenstern oder in einem Glaskasten — wesentlich leichter und nachhaltiger als im Zimmer. Darauf sind die erstaunlich guten Pflegeerfolge mit solchen Einrichtungen in der Hauptsache zurückzuführen. Ebenso erhitzt sich aber auch die Luft im kleinen Raum sehr schnell, das Wasser verdunstet, und bald können Verbrennungen im zarten Neutrieb der Pflanzen eintreten. Erneutes Nebeln könnte Abhilfe schaffen, doch würde solche „Feuchtluftkultur“ allmählich bei vielen Gebirgsarten einen unerwünschten geilen Trieb erzeugen und zu Deformierung und Blühunlust der Pflanzen führen, weil das schnell gewachsene Gewebe nicht die nötige Festigkeit und Abhärtung bekommt. Alles mit Maß und Ziel, heißt es auch bei der Kakteenkultur, deshalb geben wir etwa eine halbe Stunde nach dem Nebeln den Pflanzen frische Luft. Zunächst nur wenig, denn eine plötzliche Abkühlung der erhitzten Pflanzenkörper könnte, ebenso wie Zugluft, Schaden bringen. Das obere Lüftungsfenster, den Deckel des Glaskastens oder das Frühbeet öffnen wir nur einen kleinen Spalt, wenn die Außenluft noch wesentlich kühler als die Innenluft ist, erst später reichlicher. Bei windigem Wetter müssen wir sehr vorsichtig lüften, und zwar stets nur an der abwindigen Seite, so daß kalte Winde nie die erhitzten Pflanzen anblasen können. — Frische Luft ist für das Gedeihen der Pflanzen immer wichtig, sogar bei einer Überwinterung in Boden- oder Kellerräumen, wo muffige, abgestandene Luft nur Fäulnis und Verbreitung der Schädlinge fördern würde. Obwohl die meisten Kakteen in ihrer Heimat in voller Sonne wachsen und die allzu starke Sonnenwirkung auf mannigfache Weise abzuschwächen vermögen, müssen wir ihnen mitunter bei uns Schatten geben. Der Übergang von unserem sonnenwarmen, europäischen Winter zu den sonnigen Frühlings- und Sommertagen ist für die Pflanze zu plötzlich. Hinzu kommt, daß wir den Pflanzen vielleicht im Frühjahr einen anderen Platz geben als sie im Winter innehatten, daß vielleicht der Winkel zur Sonne durch den Platzwechsel etwas verändert wurde; auf alle Fälle heißt es vorbeugen gegen die häßlichen Verbrennungen, die — wenn einmal passiert — sich erst nach Jahren etwas verwachsen. Auch ein Rotfärben der Blattspitzen und -ränder läßt uns erkennen, daß die Sonne für die betreffende Pflanze zu stark war. Als Schattierung kann aufgelegtes 33

Seidenpapier, nicht zu dichtes Gewebe, mit Kalk oder Lehm bestrichenes Glas oder Schattengitter dienen. Wichtig ist, daß man sie bei trübem Wetter leicht wieder entfernen, auch nach und nach mildern und nach einigen Wochen ganz fortlassen kann. Alle Arten mit dichter Bedornung oder Behaarung sollen in voller Sonne stehen, aber andere, die ihr Blattgrün unverhüllt zeigen, brauchen am längsten einen Sonnenschutz, vor allem in den Vormittags- und Mittagsstunden. Unter den aloeähnlichen Sukkulenten gibt es sogar solche, die man immer schattig halten kann, die in der Wohnung noch am Nordfenster gut gedeihen: die Haworthien und Gasterien.

Feinde unter der Lupe Die Ausbreitung von Schädlingen und das Entstehen von Krankheiten in der Kakteensammlung sind immer auf irgendwelche Fehler in der Behandlung zurückzuführen, z.B. Verweichlichung infolge mangelnden Lüftens, zu warmen Winterstand, zuviel oder zuwenig Gießen oder Spritzen, falsche Ernährung oder dergleichen. Wenn man den Fehler rechtzeitig erkennt, ist den Pflanzen schon viel geholfen. Noch besser ist Abhärten und Vorbeugen. Die häufigsten Kakteenschädlinge sind die Woll- oder Schmierläuse. Das sind ein bis drei Millimeter lange, wie winzige Kellerasseln geformte Tierchen, die mit ihren weißen Wachsausscheidungen — die Brut sieht wie Watteflöckchen aus — das Wasser abwehren. Feuchtigkeit lieben sie gar nicht, deshalb sitzen sie häufig am Wurzelhals und an Stellen, wo das Gießwasser nicht hingelangt. Abgesehen davon, daß sie Säfte aus der weichen Oberhaut der Pflanzen saugen, verunstalten sie mit ihren klebrigen Ausscheidungen die Kakteen und verstopfen die Poren. Früher hat man sie mit alkoholhaltigen Nikotinpräparaten bekämpft, die auch in die wasserabwehrende Wachsschicht eindringen. Heute gibt es in den neuen Kontaktgiften noch wirkungsvollere Mittel. Das Präparat muß durch feinste Zerstäubung an die Schädlinge und ihre Brut herangebracht werden. Nach ein bis zwei Wochen wird die Behandlung wiederholt. Eine Schädigung der Pflanzen ist mit den erprobten Mitteln nicht zu befürchten, doch sollte man vermeiden, die Behandlung in der vollen Sonne vorzunehmen. Der blaue oder weiße Wachsüberzug einzelner Kakteenarten ist empfindlich gegen alles Spritzen, man nimmt diese Pflanzen daher tunlichst vorher aus der Sammlung heraus und behandelt sie gesondert. Viel kleiner als die Schmierläuse und schon deshalb weit gefährlicher sind die Roten Spinnen, richtiger gesagt: die Spinnmilben; nur 1/4 mm große, langsam sich fortbewegende Schädlinge, die uns die Lupe deutlich zeigt. Rot gefärbt sind nur die weiblichen Tiere. Mit bloßem Auge sind sie kaum zu erkennen, nur der spinnennetzartige Überzug und das Grauwerden der Pflanzen im Scheitel verrät ihr Dasein. Mit ihren Saugwerkzeugen richten sie bei Kakteen wie auch bei vielen anderen Pflanzen großen Schaden an: häßliche graue und gelbe Flecke sind die Spuren ihrer Tätigkeit. Sie vermehren sich rasch und können in wenigen Wochen eine ganze Sammlung verunstalten, wenn nicht Luft34

Schädlinge bekämpft man — auch vorbeugend — durch Besprühen oder Abpinseln mit Kontaktgiften

feuchtigkeit und häufiges Spritzen ihre Verbreitung verhindern. Auf vielen Gartenpflanzen, besonders Bohnen, vermehren sie sich in trockenen Sommerwochen außerordentlich. Der Wind trägt sie bis zu unseren Sammlungen. Deshalb müssen wir immer wieder mit Befall rechnen. Die neuen Kontaktgifte sind eine vorzügliche Hilfe gegen diesen Schädling, nur muß man sie anwenden, ehe größere Schäden eingetreten sind, denn die häßlichen Fraßstellen lassen sich nicht wieder entfernen. Die Parasiten bevorzugen weichfleischige Arten wie Cereus silvestrii und Rebutien. An ihnen kann man zuerst erkennen, ob ein Befall vorliegt oder ob die Sammlung frei von Spinnmilben ist. Finden die Schädlinge die genannten Kakteenarten nicht, so gehen sie na35

türlich auch an andere. Haben wir ihr Auftreten festgestellt, so werden die befallenen Pflanzen sofort isoliert. Wie schon erwähnt, trägt die Spinnmilbe den Namen „Rote Spinne“ zu Unrecht. Die echte Rote Spinne ist für die Kakteen nicht schädlich, eher nützlich. Sie ist 3 bis 4 mm groß, erjagt ihre aus Schädlingen bestehende Beute ohne Netz und bewegt sich schnell fort. Es gibt auch noch eine kleinere Art (1/3 mm). Wo Rote Spinnen vorkommen, breiten sich keine Roten Milben aus. Schwerer zu bekämpfen, weil an den Wurzeln versteckt sitzend, sind die sogenannten Wurzelläuse. Man kann ihnen kaum beikommen, ohne die Pflanzen aus der Erde zu nehmen und die Wurzeln gut abzupinseln. Wenn der Wurzelballen ständig eine milde Feuchtigkeit besitzt oder der Topf in feuchte Erde eingebettet ist, können sich Wurzelläuse gar nicht erst ausbreiten. Zur Behandlung befallener Pflanzen genügt zunächst Abspülen mit einem kräftigen Wasserstrahl. Nach einer Woche sind die betreffenden Pflanzen nochmals nachzusehen, nötigenfalls mit Kontaktgiften zu behandeln. Erkennbar ist der Befall meist erst an schlechtem Wachstum. Die Schädlinge sind kleiner als die Wolläuse und haben auch den mehligen, weißen Wachsüberzug, der das Gießwasser schwer an sie herankommen läßt. Mit Wurzelläusen verseuchte Erde muß sorgfältig beseitigt werden, auch die Töpfe sind vor der Wiederverwendung mit kochendem Wasser zu reinigen. Säulen- und Feigenkakteen wie auch Aloe und Agaven werden besonders gern von Schildläusen befallen. Diese nur einen Millimeter großen, grünlich-weißen Tiere suchen sich eine ihnen besonders zusagende Stelle der Pflanze, wo sie sich festsaugen. Sie bilden einen bis 2 mm großen runden Schild, unter dem sie heranwachsen und geschlechtsreif werden. Unter dem Schild erfolgt die Eiablage und das Ausschlüpfen der Brut. Entfernt man den Schild mit einem Stäbchen, so fallen häufig die Jungtiere heraus und verteilen sich auf die ganze Pflanze. Deshalb ist auch hier das Spritzen mit geeigneten Mitteln besser als das mechanische Absuchen und Entfernen. Die Spritzung muß in wöchentlichen Abständen wiederholt werden, um die ganze Brut und alle Überlebenden zu vernichten. Moderne Bekämpfungsmittel (z. B. auf der Basis der Phosphorsäureester) werden von den Pflanzen aufgenommen und töten dann die am Pflanzenkörper saugenden oder fressenden Schädlinge. Gewöhnliche Blattläuse halten sich selten auf Kakteen und sind schon mit Wasser leicht zu vertreiben. Blattkakteen werden zuweilen von ihnen heimgesucht, meist treten dann gleichzeitig auch Ameisen auf, die die schönen Epiphyllum-Blüten beschädigen. Hier gibt es das gut wirkende Ameisenpulver, auch kann man die Tiere mit Bierresten oder Zuckerwasser in einen Schwamm oder Lappen locken, den man dann in heißes Wasser wirft. Kellerasseln, die zarte Kakteenarten gern anfressen, ködern wir durch halbierte und etwas ausgehöhlte Kartoffeln, in die sie sich nach ihren nächtlichen Raubzügen zurückziehen, da sie die Dunkelheit lieben. Gegen S c h n e c k e n gibt es außer der für Kellerasseln geeigneten Methode radikal wirkende Mittel, die in teelöffelgroßen Prisen ausgelegt werden. Eins davon heißt „Rodax“. Am nächsten Morgen liegen sämtliche Schnekken der näheren Umgebung zum Teil schon zersetzt um das Lockmittel. Steht dieses Mittel nicht zur Verfügung, wird man sie am besten nachts mit der Taschenlampe von den Pflanzen absuchen, wo ihr Weg an den Schleimspuren erkennbar ist. Die gefähr36

lichste, zum Glück nicht häufige Krankheit bei Kakteen ist die Weichfäule, erkennbar an dem Wäßrigwerden des Gewebes. Der Erreger ist mikroskopisch klein und kann in kurzer Zeit auf alle benachbarten Pflanzen übergreifen. Wir entfernen alle befallenen Stücke und desinfizieren die Erde mit Sulfachin oder Uspulun. Gefährdete Nachbarpflanzen werden am besten umgepflanzt. Abgehärtete, in Sonne und frischer Luft kultivierte Pflanzen bleiben stets von Weichfäule verschont. Korkflecken, auch korkiger Überzug der älteren Pflanzenteile können durch unregelmäßiges Gießen bei zu kaltem Stand entstehen. Häufig werden sie auch einer falschen Erdzusammensetzung zugeschrieben. Bei einem raschen Wachstum ohne Verhärtung kommen Korkflecken nicht vor, doch gibt es einige Wigginsia-Arten, an denen sie trotz sorgfältiger Kultur regelmäßig auftreten. Rotfärbung ist die Folge zu plötzlicher starker Sonnenbestrahlung bei gleichzeitigem Versagen der Wasserzufuhr durch die Wurzeln. Die betreffenden Pflanzen müssen sofort untersucht, schattig gestellt und bei Wurzelverlust wie ein Steckling behandelt werden. Rote Flecken und Eintrocknen des Scheitels erkennen wir als K a k t e e n r o s t . In solchem Falle müssen wir zum Ausschneiden des befallenen Teiles schreiten, um aus einem Sproß des verbleibenden Teiles eine neue Pflanze zu ziehen. Gelbfärbung ganzer Pflanzenteile deutet auf zu reichliches Gießen und Wurzelfäule. Austopfen und Wurzeln untersuchen! Kranke Wurzeln werden restlos entfernt, nötigenfalls auch der von Fäulnis befallene Teil des Körpers. Die Wunden müssen gut abtrocknen, die Pflanze wird auf Sand oder Holzkohle gesetzt und vorläufig nicht gegossen, aber wärmer gehalten und wie ein Steckling behandelt. Gelbfärbung tritt mitunter auch ein, wenn die Erde sehr verbraucht ist und Nahrungsmangel vorliegt. Seltener ist Thrips oder Gewächshaus-Blasenfuß. Der Schädling tritt meist im Scheitel der Pflanze auf. Er ist zuerst gelblichgrün, später schwarz, über einen Millimeter groß und leicht zu erkennen. Er hinterläßt häßliche Flecken, wenn man ihn nicht mit feuchter Luft oder chemischen Mitteln bekämpft. Die Sciara-Fliege legt ihre Eier in die Kakteenerde, aus denen sich 3 bis 4 mm lange, gelblichweiße Larven mit schwarzem Kopf entwickeln, die besonders allen weichfleischigen Pflanzen schaden können. Da den Larven schwer beizukommen ist, muß man schon die Fliegen bekämpfen, wozu es genügend Mittel im Handel gibt. Die Sciara-Fliege ähnelt einer gewöhnlichen Dungfliege, ist schwarz und nur 2 bis 3 mm groß. Zum Glück tritt sie nur selten auf.

Blüten und Früchte Ein gut gepflegter Kaktus steht in seinem ebenmäßigen Aufbau, in den regelmäßig angeordneten Dornen und der ganzen Farbwirkung an ornamentaler Schönheit einer Blüte nicht nach, und doch ist unsere Freude groß, wenn wir an ihm die erste Knospe entdecken. Beweist sie uns doch, daß die Pflanze sich wohl fühlt, daß wir sie richtig behandelt haben. Unscheinbare Verdickungen sind es zuerst, rote oder weißliche Punkte, auch behaarte Schwellungen über den Dornenpolstern, die bei jeder Gattung anders in Erscheinung treten. Jetzt dürfen wir die Pflanze möglichst nicht mehr vom Platze nehmen, wenigstens die Richtung zur Sonne nicht mehr verändern. Auch an Gießwasser darf es während der Blütenentwicklung nicht fehlen, da die Pflanze bald mehr Feuchtigkeit als sonst verdunstet. Hat sie dann ihre volle Schönheit erreicht, möchte man sie gern in diesem Zustand länger erhalten. Durch Beschatten und kühleren Stand erreichen wir das in beschränktem Maße. Häufig hört man die Frage: Kann denn dieser Kaktus auch blühen? Gewiß, sie blühen alle, aber manche erst im Alter und unter günstigeren Lebensbedingungen als wir ihnen zu bieten vermögen. Am leichtesten kommen im Zimmer die Zwerg- und Warzenkakteen zur Blüte, meist schon als ein- bis zweijährige Sämlinge, letztere zwar mit kleinen aber vielen, im Kranze um den Scheitel stehenden Blüten. Bei vielen Kugelkakteen können wir die Blüten im dritten oder vierten Jahre bewundern; bei Lobivien und Echinocereen jedoch nur nach kühler und heller Überwinterung. Die „Königin der Nacht“ und eine ganze Reihe ähnlicher Rankcereen öffnen ihre großen, weißen Blüten nur für die Dauer einer einzigen Nacht. Diese prächtigen Blüten sind ein Erlebnis, dem wir uns andächtig hingeben. Wir glauben, in den tropischen Urwald versetzt zu sein. Im Dämmerlicht sehen wir die Pflanze mit ihren vielen schlanken Zweigen an Lianen und Baumästen hochklettern. Weit oben am vorjährigen Trieb steht die behaarte und am Kelch bedornte Blütenknospe, noch geschlossen, wohlbehütet und geborgen unter den braunroten Hüllblättern. Nur ganz an der Spitze ist ein helles Blütenblatt, dessen Rand vorlaut herausschaut wie ein Kücken unter dem Gefieder der Henne. Für uns ist es ein Zeichen: Heute nacht wird sie erblühen und uns in ihrer Pracht erfreuen. Die Vielfalt der Tierstimmen, das Gesumm und Gezirpe der Insekten als Begleitmusik zum Reigen der Leuchtkäfer verstummt allmählich, die Tropennacht ist hereingebrochen. Nur kurze Minuten waren wir abgelenkt, doch wie hat sich die Knospe verändert: Ihre Spitze zeigt jetzt einen Spalt, ringsherum schauen helle Blütenblätter hervor. Ein leises Zittern erschüttert die Blumen, langsam — wir glauben die Bewegung mitunter zu sehen — spreizen die äußeren Petalen sich ab, bald stehen diese nadelschlanken, innen goldenen Strahlen wie ein Kranz, wie ein goldenes Diadem um die weiße Mitte. Auch die breiten, reinweißen Blütenblätter entfalten sich jetzt mehr und mehr, den Blick in die jungfräuliche Blüte freigebend. Wir bewundern die regelmäßige Anordnung der Staubfäden, die noch geschlossenen gelben Staubbeutel, darüber hinausragend den Griffel mit vielteiliger, gelber Narbe. Noch sind deren Finger dicht zusammengelegt, erst wenn die Blüte bereit ist zum Empfang der großen Nachtinsekten, die hier Nektar suchen, erst dann breiten sie sich begehrend auseinander und bilden einen 38

Ruhepunkt inmitten des Kranzes; nicht wie Polypenarme — dazu stehen sie zu regelmäßig — und doch als zuverlässige „Greifer“, die ihre Aufgabe erfüllen werden. Überraschend schnell öffnet sich die Urwaldblüte, in unseren Breiten braucht sie etwas längere Zeit. Ihr Durchmesser beträgt je nach Art bis 30 und mehr Zentimeter. Ist es nicht, als ob ein phosphoreszierendes Licht von der Riesenblüte ausging, wenn sie aus dem Dunkel leuchtet? In blendender Reinheit schwebt sie vor uns, umgeben von der Gloriole der schmalen, goldenen Strahlenblätter. Unwahrscheinlich zu denken, daß all diese Herrlichkeit vor wenigen Stunden noch in der schlangenkopfähnlichen, rotbraunen Knospe verborgen war. Von ihrem kräftigen Vanilleduft angelockt, schwirren die Bestäuber heran, auf dem Wege zum Nektar in der Tiefe des Kelches streifen sie den vielzackigen Stern der Narbe mit Pollen der vorher besuchten Blüte. In einer Nacht erleben wir ungestüme Entfaltung, größte Schönheit im vollen Erblühtsein, Erfüllung bei der Bestäubung und Befruchtung, wenn der fremde Pollen im Griffel herabwachsend den Fruchtknoten erreicht und sehen das Sterben, wenn zuerst die Spitzen der oberen Blütenblätter herabknickend den Blüteneingang verschließen und endlich im Morgenlicht die ganze Blüte sich senkt. An der vier- bis fünfjährigen Pflanze unserer Sammlung vollzieht sich erstmalig dieses immer wieder zu bestaunende Wunder. Gleich der „Königin“ aus feuchtwarmem Klima stammend und in der Blütenform ihr ähnlich, schätzen wir die Blattkakteen, die vor weit über 100 Jahren in Europa eingeführt wurden. Gärtnerische Kunst hat die Baumbewohner gezähmt und in willig wachsende Topfpflanzen umgewandelt. Viele andere Cereen, darunter die „Königin der Nacht“ sind mit den Blattkakteen gekreuzt

Duftende, wohlschmeckende Kakteenfrüchte

Der Weihnachtskaktus (Schlumbergera) blüht zweiseitig-symmetrisch

Der Osterkaktus Epiphyllopsis gaertneri blüht rund-symmetrisch

worden, und so sind in langjähriger, mühsamer Zuchtarbeit die heutigen herrlichen Hybriden in allen Farben entstanden. Meine neuesten Zuchtergebnisse lassen hoffen, daß nun auch die Blühwilligkeit junger gedrungener Pflanzen die Beliebtheit der Blattkakteen weiterhin steigert. Die meisten erblühen am Abend und bleiben dann einige Tage — je nach Witterung — geöffnet. Wenn auf der südlichen Halbkugel Sommer ist, erblühen bei uns die Weihnachtskakteen (Schlumbergera, früher Zygocactus), unbekümmert um das trübe Winterwetter. Auch sie sind Baumbewohner, die sich bei uns vorzüglich als Topfpflanzen eingewöhnt haben. Die Blüten sind in ihrem zygomorphen (nicht rundsymmetrischen, sondern zweiseitigen) Aufbau wahre Wunderwerke und erscheinen nach einer herbstlichen Trokkenperiode willig und in Massen. Oft ist der Knospenansatz so überreich, daß die Pflanze nur einen Teil zum Aufblühen bringen kann und die anderen abwirft. Das braucht uns nicht zu beunruhigen, denn es ist ein normaler Vorgang der verschwenderischen Natur, die mit einer Entlastung, einem Ablehnen des „Zuviel“ reagiert. Wenn aber noch ganz junge, unentwickelte Knospen abfallen, kann das andere Ursachen haben: Platzwechsel oder Wassermangel in trockener Zimmerluft infolge kranker Wurzeln. Weihnachtskakteen blühen am zweijährigen Holz schon als kleine Stecklinge, Blattkakteen beginnen vom vierten Jahr ab zu blühen. Säulen- und Feigenkakteen brauchen, von Ausnahmen abgesehen, eine Höhe von 80 bis 100 cm, ehe sie ihre Blüten zeigen, während winterharte Opuntia-Arten eine Ausnahme machen und schon ganz jung blühen. Es gibt übrigens auch einige Kakteenarten, die ihre Blüten überhaupt nicht oder nur bei sehr heißer Sonne öffnen; das sind die Frailea-Arten, zwergige, kleine Kugelkakteen. Sie bringen aber trotzdem durch Selbstbestäubung keimfähige Samen hervor (kleistogame Blüten). Bei normalen Blüten wird durch Betupfen der Blütennarbe mit Blütenstaub einer anderen Blüte der gleichen Art, mitunter auch mit dem Staub der eigenen Staubgefäße, die Bestäubung und die darauffolgende Befruchtung vollzogen. In der Natur besorgen das bei Kakteen meist Insekten oder Kolibris. Nach der Befruchtung 40

verdickt sich der Fruchtknoten, die Samenbeeren reifen heran, rote, gelbe, graue, kahle oder auch behaarte Kugeln. Bei Warzenkakteen und ihnen verwandten Gattungen entwickeln sich die länglichen Samenbeeren im Innern der Pflanze. Erst Monate später schieben die Pflanzen oft ganze Kränze korallenroter Früchte heraus, die wochen-, ja monatelang die Pflanze zieren. Aus den zusammengetrockneten Früchten kann man winzig kleine Samenkörner herausreiben und zur Aussaat verwenden. Solche Mammillaria-Arten keimen leicht.

Kakteenzucht aus Samen Ohne Zweifel ist das der interessanteste Teil der Kakteenzucht, weil er uns Gelegenheit gibt, die Entwicklung der Pflanze vom winzigen Keimling an zu beobachten. Eigenartig ist, wie unterschiedlich wenige Wochen alte Sämlinge verschiedener Arten aussehen; jede zeigt bereits in diesem frühen Jugendstadium ihre typischen Merkmale. Wer etwas Geschick und Sorgfalt aufbringt, wird überraschende Erfolge erzielen. Da die meisten Kakteensamen bei einer Temperatur von 20 bis 30°C am besten keimen, säen wir entweder zu einer Zeit, wenn die Sonne genügend wärmt oder wir geben künstliche Wärme. Viele Gebirgsarten keimen bei Sonne allerdings besser, weil die Lichtwirkung noch wichtiger ist als die Wärme. Deshalb stellen wir die Aussaat möglichst hell und nur um ein allzu schnelles Austrocknen der obersten Erdschicht zu verhüten, legen wir dünnes Papier oder eine Glasscheibe auf, die mit Lehm oder Kalk bestrichen ist. Im übrigen soll die Wärme nicht ständig gleichbleibend sein, denn wechselnde Temperaturen begünstigen das Aufgehen der Saat. Als Saatgefäße verwenden wir flache oder normale Töpfe, auch — wenn vorhanden — runde oder viereckige Schalen. Bei der Zusammensetzung der Aussaaterde ist weniger wichtig, daß sie Nährstoffe enthält, da die auflaufende Saat diese noch nicht benötigt. Wichtig ist dagegen, daß sie keimfrei und gut wasserdurchlässig ist. Die normale, etwas feiner gesiebte Kakteenerde ist zur Aussaat verwendbar, besonders wenn sie gedämpft ist. Ein Beimischen von pulverisierter Holzkohle ist sehr zu empfehlen. Holzkohlestücke lassen sich leicht mit einem Hammer zerklopfen. Häufig haften den Kakteensamen noch winzige Teile vom Fruchtfleisch der Samenbeere an, die bei Wärme und Feuchtigkeit in Fäulnis übergehen können. Es ist deshalb gut, wenn wir alle Samen vor der Aussaat in einer Lösung von übermangansaurem Kali beizen. Es macht einige Mühe, wenn man die einzelnen Arten getrennt halten will, aber es lohnt sich. Wir verwen41

den dazu kleine Arznei-Glasröhren mit Stöpseln, die wir mit einer dünnen rosafarbenen Kaliumlösung füllen und darin die Samen nach kräftigem Schütteln etwa zehn Minuten stehen lassen. Dann trocknen wir die Samen auf Fließpapier und säen bald danach aus. Die Saatfläche wird durch kleine Hölzchen oder Glas streifen in einzelne Felder geteilt, nur bei Aussaat in Mischung erübrigt sich das. Durch Klopfen an die schräg gehaltene, geöffnete Samentüte lassen wir ein Körnchen nach dem anderen in ein bis zwei Millimeter Abstand auf das betreffende Feld rieseln und erst jetzt wird die Oberfläche mit einem Brettchen oder einer Streichholzschachtel leicht angedrückt. Das hat nur den Zweck, die Samenkörner in enge Berührung mit der Erde zu bringen, da sie zu leicht trocken werden, wenn sie frei obenauf liegen. Großkörnige Samen werden mit einer dünnen, darübergesiebten Erdschicht bedeckt, die aber nicht dicker sein darf als die Samen selbst. Bei feinen Samen verzichten wir lieber auf das Bedecken mit Erde, da sie sonst nicht so von warmer Luft umspült werden. Mit einer sehr feinen Brause oder einem Zerstäuber feuchten wir in kurzen Abständen die Aussaaten an, immer wenn die vorherige Wassergabe eingesickert ist. Zu schnelles Überbrausen verschlämmt die Saaterde. Deshalb bevorzugen viele das Bewässern von unten durch Einstellen der Töpfe oder Schalen in ein Wasserbad. Nun müssen wir auch für Luftfeuchtigkeit sorgen. Stehen die Aussaaten nicht in einem besonderen glasbedeckten Anzuchtkasten, so wird jedes Gefäß einzeln mit einer Glasscheibe versehen. Helle Aufstellung ist jetzt wichtig, Kakteen sind Lichtkeimer! Keinesfalls darf die Oberfläche der Aussaat auch nur wenige Stunden austrocknen, denn gerade im Stadium des Ankeimens sind die Samen sehr empfindlich. Hohe Wärme, die aber nicht über 35 Grad Celsius hinausgehen sollte, beschleunigt

den Keimungsprozeß. Oft schon nach 3 bis 4 Tagen kriechen die ersten winzigen Keimlinge aus ihren Hüllen. Die Keimdauer ist sehr verschieden, ja nach Art und Witterung. In den ersten 14 Tagen keimen weitaus die meisten Kakteenarten, erheblich länger, meis 3 bis 6 Wochen brauchen Blattkakteen und die hartschaligen großkörnigen Opuntien. Häufig gibt es auch Nachzügler, die später aufgehen als das Gros. Solche „Spätlinge“ bleiben auch später immer im Wachstum zurück. Die jungen Keimlinge sind gelblichgrün, mitunter auch rötlich gefärbt, und bald kann man erkennen, daß wir es hier mit dem Hypokotyl und den zwei Keimblättern des jungen Lebewesens zu tun haben. Erst etwas später kommt die eigentliche Pflanze, schon mit ihrer typischen Bedornung zwischen den Keimblättern hervor. Das ist der Zeitpunkt, von dem ab mehr Luft und weniger Feuchtigkeit gegeben werden muß. Die Glasscheiben werden entfernt, Sonne, die aber nicht austrocknen oder verbrennen darf, ist jetzt das beste für die kleinen Kakteenkinder. Die zarten Wurzeln sind nur kurz und reichen nicht in tiefere Erdschichten, die länger feucht bleiben. Haben wir in gleichmäßigen Abständen nicht zu eng und nicht zu weit gesät, füllen die Sämlinge ihren Platz gut aus, so brauchen wir noch nicht an Umpikieren zu denken. Bei so kleinen Pflänzchen erfordert das immer einige Opfer, weil es nicht allen glückt, wieder im neuen Erdreich Fuß zu fassen. Stehen sie aber gar zu eng gedrängt und war trotz aller Sorgfalt in der gespannten Luft der Aussaat die Algen- und Moosbildung nicht aufzuhalten, so bleibt uns oft nichts anderes übrig, als ihnen einen neuen Platz in frischer Erdmischung zu geben. Zwar haben wir mehrmals durch Spritzen mit einer Lösung von einem Gramm Kupfervitriol auf den Liter Wasser der Veralgung Einhalt geboten, aber schließlich bringt doch das Gießwasser immer wieder einen grünlichen oder kalkig-gelben Belag, denn wir haben nicht Zeit, das Wasser täglich vor der Verwendung abzukochen. Da hilft nur Umpikieren und sorgfältiges Entfernen aller anhaftenden Algen und Moose. Nach den neuesten Forschungen ist die Ursache für Mißerfolge bei Aussaaten nicht im „Versauern“ der Erde, sondern in der starken Kalkanreicherung der Eroberfläche zu suchen. Durch die ständige Wasserverdunstung entsteht eine Ablagerung des in der Erde enthaltenen, vom Wasser gelösten Kalkes an der Oberfläche, während ein bis zwei Zentimeter tiefer die Erde den richtigen Säuregrad (pH 5 bis 6) behält. So

tief reichen aber die winzigen Sämlingswurzeln noch nicht, und in der alkalischen Oberschicht (oft bis beinahe pH 9!) müssen sie unweigerlich absterben. Durch Tauchen oder Übersprühen der Saatschale mit Wasser, das wir durch Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure auf pH 3 bis 4 angesäuert haben, stellen wir den richtigen pHWert der Oberflächenerde wieder her. Der Erfolg ist oft überraschend. Nicht nur die bereits im Wachstum steckengebliebenen Sämlinge zeigen wieder neuen Trieb, auch bisher nicht aufgelaufene Saat beginnt unerwartet noch zu keimen. Zum Umpikieren nehmen wir keine Pinzette, die den Sämling drücken könnte, sondern eine aus dünnem Holz (Etikett) geschnitzte Gabel, die wir in der Erde unter das Pflänzchen schieben, während mit der anderen Hand ein bleistiftähnliches Stäbchen die Erde und die Wurzeln anhebt und löst. Am neuen Standort sticht dann das Bleistiftstäbchen ein Loch, in das die Wurzeln des Sämlings hineinpassen, ohne daß sie sich nach oben umbiegen. Dann wird die Erde von beiden Seiten an die Wurzeln gedrückt. Als Pflanzabstand ist der ganze, später der halbe Durchmesser des Sämlings zu nehmen. Kakteensämlinge wachsen bei engem Stand, in Gemeinschaft zusammengepflanzt, viel besser als in größeren Abständen. Wegen eventueller Wurzelbeschädigungen wird erst einen Tag nach dem Verpflanzen angegossen, auch stellen wir frisch verpflanzte Sämlinge einige Tage etwas wärmer. Sobald sie sich wieder berühren, wird nochmals umpikiert. Die winterliche Wachstumsunterbrechung, die größere Pflanzen für den Knospenansatz brauchen, ist bei Sämlingen noch nicht nötig. Sofern sie hell genug und mäßig warm untergebracht sind, lassen wir sie im Winter langsam weiterwachsen. Auch im zweiten Jahre wachsen sie noch am besten in Schalen und nicht in Töpfe einzeln gepflanzt. Säen und pikieren

Stecklingsschnitt Es kann immer einmal vorkommen, daß die Pflanze an ihren unteren Teilen unansehnlich oder gar krank wird, während der obere Teil noch gesund und frisch ist. Oder vielleicht ist der obere Teil unschön geworden und nicht mehr weiter gewachsen; dafür hat aber die Pflanze einen schönen, frischen Seitentrieb gebildet. In beiden Fällen können wir die Pflanze durch Stecklingsschnitt verjüngen, wenn die Jahreszeit dazu günstig ist, also von März bis August. Nach Möglichkeit wählen wir einen sonnigen Tag, an dem die Sonne die Schnittwunde schnell abtrocknet. Wichtig ist es, die richtige Stelle zum Schnitt zu finden. Schneiden wir zu tief, so wird das Anwurzeln im alten Holz erheblich länger dauern, aber höher als im vorjährigen Trieb dürfen wir auch nicht schneiden, da sonst leicht Fäulnis eintritt. Der Trieb muß gut ausgereift sein, wenn er sich zum Steckling eignen soll. Das Bewurzeln wird nachstehend noch genauer beschrieben. Bei den Epiphyllen ist die Technik des Stecklingsschnittes anders. Wir erzielen erheblich schneller eine gute Bewurzelung, wenn wir Epiphyllum-Flachsprosse nicht an der stielrunden, dünnsten Stelle abtrennen, sondern bei 15 bis 20 cm Länge im breiten, vorjährigen Trieb schneiden. Dann wird der Steckling an seinem unteren Ende zugespitzt, indem wir dicht unter zwei gegenüberliegenden Dornen polstern (Areolen), also 2 bis 3 cm vom unteren Ende entfernt, zwei weitere Schnitte nach dem Ende der holzigen Mittelachse zu führen. Beim Stecken kommen dann diese beiden untersten Areolen gerade auf die Erdoberfläche und entwickeln hier die besten Wurzeln. Zuvor aber muß jeder Steckling gründlich einige Wochen abtrocknen. Frisch nach dem Schnitt in die Erde gesteckt, würde er nur faulen. Schwieriger ist die Bewurzelung von Stecklingen mit großem Durchmesser. Um später eine wüchsige Pflanze zu haben, legen wir Wert auf eine Wurzelbildung aus der Mitte des Stecklings. Da aber meist die Schnittfläche durch das Trocknen stark nach innen einsinkt und eine harte Haut die Wunde überzieht, können die neuen Wurzelspitzen oft nicht nach unten durchdringen. Sie wachsen schräg abwärts bis zur Seite der Pflanze, wo sie zwischen Außenhaut und Schnittfläche leichter durchbrechen können. So entstehen schwachwüchsige Pflanzen mit zwei oder gar nur einer seitlichen Wurzel. Begünstigt wird diese falsche Wurzelbildung, wenn der Steckling während der langen Dauer des Abtrocknens auf einer Seite liegt. Hier scheint die Schwerkraft mitzuwirken. Bei Säulenkakteen, die monatelang auf der Seite lagen, bildeten sich sogar an jedem Vegetationspunkt der nach unten gerichteten Rippe Wurzelspitzen, wenn sie auch nicht alle durch die Außenhaut durchbrechen konnten. Solch falsche Bewurzelung bringt das Wachstum der betreffenden Pflanze jahrelang ins Stocken. Wir verhüten dies, wenn wir den Steckling“ nicht legen, sondern aufrecht an die Wand eines Kastens lehnen, vielleicht auch auf trockene Erdmischung oder pulverisierte Holzkohle setzen. Man kann den Steckling auch in einen leeren kleinen Tontopf setzen, um von Zeit zu Zeit die Vernarbung der Wunde kontrollieren zu können. An den Seiten wird der Steckling nach der Schnittfläche zu konisch abgerundet, ohne dabei das in der Mitte gelegene Holzgewebe zu kürzen. So zwingen wir die Wurzeln, die abgetrocknete Schnittfläche rings um die Mitte zu durchbrechen, denn um an die Außenhaut zu 45

1 Stecklings-Schnitt 2 Abschrägen 3 Abstellen zum Trocknen 4 Stecken

Epiphyllum-Steckling

gelangen, müßten sie nach oben wachsen, und das geschieht bei Wurzeln nicht. Wenn sich das Einpflanzen eines Stecklings einmal um Monate verzögert, brauchen wir nicht in Sorge zu sein; im Gegenteil, ein gut abgetrockneter Steckling wurzelt besser, und die Gefahr der Fäulnis ist geringer. Der Gärtner verwendet zur Bewurzelung schwer wachsender Arten sogenannte Wuchsstoffe, pulverisierte oder flüssige Chemikalien, die die Zellneubildung und damit die Bewurzelung beschleunigen. Der Steckling wird nur kurz in den Wuchsstoff getaucht oder damit an der Schnittstelle bestrichen. Der alte Pflanzenteil, von dem der Steckling geschnitten wurde, wird meist durch ein oder mehrere Ersatzsprosse für neues Wachstum sorgen. In Anwendung dieser Erfahrung zwingt man sogar schwer sprossende Arten durch Ausbohren des Scheitels zur Sproßbildung an den oberen noch jungen Areolen. Auch einzelne Pflanzenteile, Warzen von Mammillarien, Rippen von Cereen oder Echinokakteen und anderen können zur Vermehrung durch Sproßbildung dienen. Die genügend abgetrockneten Stecklinge werden in möglichst kleine Töpfe gesetzt, die unten mit Kakteenerde und oben mit einer dünnen Schicht Sand oder Holzkohle gefüllt sind. Zum Anwurzeln darf die Erde nicht naß sein, solange keine Wurzeln da sind, die Feuchtigkeit aufzunehmen. Durch Unterwärme, Luftabschluß, Nebeln und schattigen Stand erreicht man bald eine gute Bewurzelung, die äußerlich durch frischeres Aussehen und Neutrieb erkennbar wird. Der gut durchwurzelte kleine Topf wird dann durch einen etwas größeren ersetzt, ohne beim Umpflanzen den Wurzelballen zu stören. Stecklinge können aber auch mit bestem Erfolg in Handkästen oder Schalen zu mehreren nebeneinander bewurzelt werden. 47

Veredeln oder Pfropfen Es gibt Kakteenarten, die trotz aller unserer Bemühungen und Sorgfalt nicht recht wachsen wollen. Der Unterschied zwischen den Lebensbedingungen in der Wildnis und dem Fenster einer Großstadt ist aber auch derart groß, daß man das einer Pflanze, die wir noch in der erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckten Wildform kultivieren, nicht übelnehmen kann. Zur Anpassung an andere Lebensbedingungen gehören bei solchen „Dickhäutern“ doch wenigstens ein paar Jahrhunderte! Trotzdem wollen wir diese schöne Art nicht in unseren Sammlungen missen. Es gibt ein einfaches Mittel, ihr auch bei uns zu gutem Wachstum und leichter Blüte zu verhelfen. Da die Schwierigkeiten fast immer in der mangelhaften Ernährung durch schwache Wurzeln liegen, geben wir den Pflanzen durch Pfropfung auf leichtwachsende Unterlagen neue, robuste Wurzeln. Wir machen den Pfröpfling damit wüchsiger, bei bestimmten Unterlagen (Eriocereus jusbertii) sogar leichtblühender, verändern aber die botanische Art durchaus nicht, wie vielfach fälschlich angenommen wird. Die Blütenfarbe zum Beispiel bleibt unverändert. Auch der botanische Name einer Pfropfung bleibt der gleiche, es ist nicht einmal üblich, den der Unterlage mit zu nennen, wenn man diese nicht als besonders geeignet erwähnen will. Es gibt nämlich Arten, die auf ganz bestimmten Unterlagen noch besser fortkommen als auf anderen. Die beste Zeit zum Pfropfen ist Anfang des Sommers, wenn die Pflanzen gut im Trieb sind und eine Wärme von mindestens 18°C herrscht. Lufttrockene, sonnige Tage sind am günstigsten. Als Unterlage kommen eigentlich alle gutwachsenden Arten in Betracht, doch wählt man in erster Linie Säulenkakteen, die nicht zu leicht Seitentriebe bilden, wie zum Beispiel: Trichocereus spachianus, Tr. macrogonus, Eriocereus jusbertii, Tr. lamprochlorus, Tr. pachanoi, Cereus peruvianus, C. jamacaru und als besonders leicht bindend Tr. schickendantzii. Für Sämlingspfropfungen, die sowieso nach einem Jahr wieder abgenommen oder umgepfropft werden sollen, werden auch gern die gewöhnlichen Echinopsis-Hybriden verwendet. Arten, die etwas höher stehen und zum Teil von der Unterlage herabhängen sollen, setzen wir auf Selenicereus macdonaldiae, S. pteranthus und andere nachtblühende Arten oder auch auf Eriocereus martinii, E. hassleri, Monvillea phatnosperma. Weihnachtskaktus (Schlumbergera, früher Zygocactus) gedeiht am besten auf Pereskiopsis, die gleich ihm Winterwachser ist. Für Echinocereen kommt allenfalls eine Opuntia in Frage; die meisten EchinocereusArten wachsen aber recht gut und brauchen überhaupt nicht veredelt zu werden. Für die selteneren Opuntien kommen Opuntia ficus indica, O. triacantha, O. grandis und jede andere wüchsige Opuntia-Art in Betracht. Zum Schnitt brauchen wir ein scharfes, möglichst dünnes Messer, das wir immer wieder trocken wischen müssen, da die Oxalsäure des Pflanzengewebes das Messer sonst schnell stumpf macht. Besonders wichtig ist es, die richtige Stelle für den Schnitt zu finden. Es ist bei beiden Pflanzen die Stelle, wo der neue, diesjährige Trieb anfängt, nötigenfalls etwas tiefer, aber immer im weichen Fleisch. Man erkennt mit einiger Übung den Neutrieb an der frischeren Färbung der Außenhaut. Der Schnitt soll ziehend vom Heftansatz nach der Messerspitze zu waagerecht durch 48

Echinopsis aurea. 49

1 Echinopsis mamillosa var. kermesina. 2 Echinopsis-Hybriden sind leicht zu pflegen.

50

1 Coryphantha andreae. 2 Copiapoa coquimbana. 3 Copiapoa tenuissima. 4 Copiapoa longispina.

51

1 Dolichothele baumii. 2 Dolichothele longimamma. 3 Dolichothele camptotricha. 4 Lophophora williamsii. 52

1 Gymnocalycium baldianum. 2 Gymnocalycium zegarrae. 3 Gymnocalycium bruchii. 4 Gymnocalycium mazanense. 53

1 Gymnocalycium saglionis. 2 Gymnocalycium denudatum var. 3 Gymnocalycium damsii. 4 Gymnocalycium quehlianum. 54

1 Gymnocactus viereckii. 2 Gymnocactus macdowellii. 3 Gymnocactus knuthianus. 4 Homalocephala texensis. 55

1 Mammillaria plumosa. 2 Mammillaria hamata. 3 Mammillaria longicoma. 4 Mammillaria wildii. 5 Mammillaria elongata. 6 Mammillaria prolifera. 56

1 Mammillaria spinossisima. 2 Mammillaria zeilmanniana. 3 Mammillaria bocasana. 4 Mammillaria morganiana. 5 Mammillaria gracilis. 6 Mammillaria hahniana. 57

1 Neolloydia conoidea. 2 Neolloydia grandiflora. 3 Obregonia denegrii. 4 Weingartia cumingii. 5 Mammillaria spinossisima (fruchtend). 6 Mammillaria rhodantha (fruchtend). 58

1 Trichocereus spachianus. 2 Cereus silvestrii. 3 Opuntia microdasys. 4 Austrocylindropuntia clavarioides. 5 Myrtillocactus geometrizans 6 Euphorbia coerulescens. 59

1 Chamaecereus silvestrii f. aurea. 2 Gymnocalycium mihanovichii f. rubra.

60

Epiphyllum-Hybriden gibt es in vielen Farbenvariationen.

61

Bei den neueren Blattkaktuszüchtungen gibt es erstaunlich große Blüten in herrlichen Farbtönen.

62

Blattkakteen-Hybriden sind leicht zu pflegen und sollten mehr beachtet werden.

63

Epiphyllum-Hybriden haben von den Kakteen mit die größten Blüten.

64

die Pflanze geführt werden. Bietet das Holzgewebe um die Mitte der Pflanze dem Messer fühlbaren Widerstand, so ist die Unterlage nicht gut im Trieb, oder wir haben zu tief geschnitten. Ein weicher Pfröpfling wird allenfalls noch darauf anwachsen. Bemerken wir, daß die Schnittfläche gleich nach dem Schneiden stark einsinkt, so stellen wir die Unterlage als unbrauchbar beiseite. Der oberste Areolenring der Unterlage wird nun abgekantet, damit der Pfröpfling gut aufsitzt und außerdem einer Sproßbildung aus diesem Teil vorgebeugt wird. Unter leichtem Drehen — um Luftbläschen zu entfernen — wird das ebenfalls glattgeschnittene Edelreis frisch nach dem Schnitt aufgesetzt. Selbstverständlich müssen beide Wunden unbedingt sauber und frei von Wasser sein. Ist der Durchmesser beider Teile nicht gleich, so schadet es nichts, aber wenn es sich so einrichten läßt, ist es von Vorteil. Je nach Härte der beiden Pflanzen werden sie nun mit mehr oder weniger Druck miteinander verbunden.

Früher verwendete man hierzu Bast- oder Wollfäden; weit einfacher und praktischer sind aber Gummiringe, die man mit verschiedenem Durchmesser zur Hand haben muß. Ein mehrmals benutzter Ring ist meist dehnbarer als ein frischer, kommt also für weichere Arten in Betracht. Mit etwas Geschick wird der Gummi auf die Mitte des Pfröpflings gesetzt und nach beiden Seiten gleichmäßig ziehend um den Tontopf gespannt oder bei höheren Veredelungen an den seitlichen Dornen der Unterlage befestigt. Die Schnittwunde wird keinesfalls mit Baumwachs oder ähnlichen Stoffen behandelt. Soll die Unterlage nicht sichtbar sein, pfropft man recht tief, in nur 3 bis 4 cm Höhe über der Erde. Wenn dann nach ein paar Jahren der Pfröpfling erheblich gewachsen ist, verschwindet die Unterlage fast in der Erde und wird ein Stück Wurzel. Das hat aber auch Nachteile. Einmal müssen wir sehr vorsichtig vorgehen, daß in die frische Schnittstelle auf keinen Fall beim Gießen Wasser eindringt. Das würde sofort Fäulnis erzeugen. Andererseits hat die „hohe“ Pfropfung den Vorzug, daß eine erheblich größere Fläche der Unterlage durch ihre Assimilation gewissermaßen für den seltenen Pfröpfling arbeitet. Das geht so weit, daß eine hohe, bereits blühbare Unterlage ihrem Pfröpfling sogar die Hormone durch den aufsteigenden Saft vermittelt, die zur Entwicklung von Blüten nötig sind. Auf diesem Wege kann man einen Sämling viele Jahre früher zum Blühen bringen, als es bei wurzelechtem Wachstum möglich wäre. Neben der geschilderten bekanntesten Methode des Pfropfens gibt es noch verschiedene andere, wie Spaltpfropfung, Stülppfropfung, Anplatten usw. Bei der Spaltpfropfung wird meist ein dünner Dorn durch Unterlage und Edelreis hindurchgesteckt, um ein Herausrutschen nach oben zu verhüten. Eine Stecknadel oder dergleichen kann man dazu nicht verwenden. Wenn man den notwendigen Druck nicht durch Fäden oder Gummibänder erzielen kann, helfen auch aufgelegte flache Steinchen oder übergelegte Bänder, die beiderseits mit Bleistücken beschwert sind. Stehen die Unterlagen ausgepflanzt in Schalen oder im Frühbeet, so daß wir keine Gummibänder unter einem Topf herumlegen können, so stecken wir neben die Veredlung einige Stäbchen oder Etiketten, legen waagerecht eine kleine Glasscherbe auf, die dann mit Steinen beschwert wird, deren Gewicht wir dem notwendigen Druck genau anpassen können. Zum Anwachsen geben wir einen warmen, lufttrockenen und etwas schattigen Stand. Bemerken wir nach 24 Stunden durch Wölbung oder Hohlraumbildung, daß keine einwandfreie Verwachsung stattgefunden hat, so hat es keinen Zweck, länger darauf zu warten. Wir nehmen den Pfröpfling ab und schneiden nochmals eine dünne Scheibe herunter, um eine neue saftige Fläche zu bekommen. Ebenso wird auch die Unterlage ein wenig tiefer neu hergerichtet, wenn sie nicht zu holzig ist und eine andere genommen werden muß. Ist die Verwachsung gut, so können bei weichen Arten nach 4 Tagen, bei härteren nach 8 bis 10 Tagen die Bänder entfernt werden, und die Pflanze wird nun wieder an volle Sonne gewöhnt. Mit bestem Erfolg werden sogar Sämlinge im Alter von wenigen Wochen gepfropft, und es ist erstaunlich, welchen Vorsprung sie gegenüber ihren nicht gepfropften Geschwistern erreichen. Ein Druck auf den winzigen Pfröpfling ist in solchem Falle bei einer guten, saftigen Unterlage, die meist selbst noch ein Sämling sein wird, kaum nötig oder nur mit Vorsicht anzuwenden. Am frischen Trieb des Pfröpflings merken wir bald, ob er gut angewachsen ist oder nicht.

66

Botanische Namen Durch die vielen Kakteen-Neuentdeckungen der letzten 60 Jahre ist die um die Jahrhundertwende von Prof. Dr. Schumann in seiner „Gesamtbeschreibung der Kakteen“ gebrauchte Nomenklatur ebenso wie die 1923 veröffentlichten neuen Benennungen der Professoren Britton und Rose (Washington) in ihrem vierbändigen Werk „The Cactaceae“ überholt. Es war unvermeidlich, daß die neuen Erkenntnisse zu neuen Einteilungen führen mußten und die großen Sammelgattungen Cereus, Echinocactus, Echinopsis und Mammillaria in eine Menge Untergattungen aufgeteilt und diese später zu selbständigen Gattungen erklärt werden mußten. Mein Buch „Freude mit Kakteen“ gibt dem Leser einen Überblick über die alte und die neue Kakteen-Nomenklatur an Hand von ausführlichen Tabellen. In vorliegendem Buch habe ich deutsche Gattungsnamen gebraucht und die neueste Nomenklatur nur angewandt, wo es keine bekannteren Namen gibt. Absichtlich sind bei den Bildunterschriften die Autoren fortgelassen, da sich dem Auge das kürzere Wortbild leichter einprägt. Wissenswertes über die botanischen Autoren bringt übersichtlich das obengenannte ausführlichere Buch.

Auf die richtige Artenwahl kommt es an Wer Gelegenheit hat, viele verschiedene Kakteensammlungen anzuschauen, wird immer wieder feststellen, daß die Bedingungen, die den Kakteen gegeben werden, überall ganz verschieden sind. Sei es nun die Richtung zur Sonne, freier Sommerstand, Glaskasten oder -häuschen, Zusammensetzung der Erde, Art des Wassers — überall finden wir Unterschiede, nicht eine Sammlung hat ganz genau dieselben Verhältnisse wie die andere. Und doch finden wir einen gewissen bewährten Stamm von schönen Arten, die in jeder Sammlung gut wachsen und gedeihen. Das ist ein Trost für den Gewissenhaften; denn wenn er auch diesen oder jenen der vielen Ratschläge nicht erfüllen kann, braucht sich nicht gleich ein Mißerfolg einzustellen. Es gibt eine Reihe von Arten, mit denen wir machen können, was wir wollen; sie sind kaum tot zu kriegen! Mit ihnen muß der Anfänger beginnen, um erst einmal Erfahrungen zu sammeln, ohne durch Mißerfolge mit schwierigen Arten die Lust zu verlieren. Es ist der Sinn der nachfolgenden Zeilen, aus der großen Menge der zum Teil auffallenderen die erprobten, unverwüstlichen Arten als „erste Wahl“ hervorzuheben. Erst wenn er mit diesen gut zurechtkommt, kommen die der „zweiten Wahl“ an die Reihe. Bei den Bildern mußte ich allerdings auch auf seltene Arten zurückgreifen, wo es sich darum handelte, auch einmal wenig bekannte Gattungen zu zeigen. Jedermann kennt sie, die stark gerippten, grünen Kugelkakteen mit den langen Trichterblüten: die Echinopsen. Wenn eine alte Pflanze an warmen Sommerabenden ihre vielen großen Blüten öffnet, ist es eine Freude für die ganze Familie, oft auch für die Vorübergehenden auf der Straße. Denkbar einfach ist die Pflege der Echinop67

sen. Die Erde kann schon etwas nahrhafter sein als die sonst übliche;nur alle paar Jahre werden die großen Stücke umgepflanzt. Wenn sie statt zu blühen, ständig „Ableger“ oder „Kindl“ hervorbringen, sind sie falsch behandelt, die Erde enthält zuviel Stickstoff bei fehlendem Phosphor und Kali, und oft liegt es auch an zu häufigem Gießen im Winter, zu einer Zeit, wo die Pflanze eine Wachstumsruhe braucht, um ihre Knospen vorzubereiten. Mit dem Entfernen der „Ableger“ ist nicht geholfen, auch die Behandlung der Pflanze muß geändert werden. Wer die Ableger weiter verschenkt, wirbt damit schlecht für die Kakteenliebhaberei. Erfahrungsgemäß treiben solche aus Ablegern stammenden Stücke später selbst wieder nur „Kindl“ und blühen selten. Für Gesunder richtig bewurzelte Stecklinge aller Arten trifft Wuchs diese Beobachtung nicht zu. Da die Echinopsisblüten leicht durch Insekten bestäubt werden und die Pflanzen dann dicke Samenkapseln Unerwünschte bilden, sind in den letzten 100 Jahren die reiKindlbildung nen Wildformen fast ganz verschwunden und eine Unmasse Hybriden entstanden, die hauptsächlich von den nachfolgenden fünf Arten abstammen: Echinopsis eyriesii Zucc. mit kurzer, dunkelbrauner Bedornung Echinopsis multiplex Zucc., stark gerippt, Dornen bräunlich mit dunkler Spitze Echinopsis oxygona Zucc., starkrippig mit braunen, bis 2 cm langen Dornen Echinopsis tubiflora Zucc., dunkelgrün, Dornen bis 3,5 cm lang, dunkel gespitzt Echinopsis turbinata Zucc., (E. gemmata K. Sch.) stark gerippt, Mitteldornen schwarz, Randdornen gelbbraun Die Blüten sind zum Teil reinweiß, zum Teil zartlilarosa. Im Sommer sollten die Echinopsen möglichst im Freien aufgestellt werden. Neuerdings gibt es herrliche gelb-, rotund lachsfarben blühende Neuzüchtungen durch Einkreuzen der Gattung Lobivia. Ebenso wie die Echinopsis ist der Weihnachtskaktus seit alter Zeit bekannt und beliebt. Lange Jahre galt für diese Gattung der Name Epiphyllum, doch ist der gültige botanische Name: Schlumbergera. Diese Urwaldpflanze, die sich mit ihrer Blütezeit nicht dem Rhythmus unserer Jahreszeiten angepaßt hat und uns im Winter mit ihren Blüten erfreut, braucht eine nahrhafte, wasserdurchlässige Erde, im Sommer Schutz vor Prallsonne und viel häufigeres Abspritzen als andere Kakteen. Die Ruhepause für den Knospenansatz liegt bei ihr im September/Oktober. Während dieser Zeit braucht die Pflanze nach neuen Versuchen von Prof. R. Maatsch, Hannover, bei 8 bis 11 Stunden Licht (Kurztag) 15 bis 20°C. Bei über 68

23°C erfolgt kein Knospenansatz mehr. Sehr beliebt sind auch „Kronenbäumchen“, hochstämmig veredelte Weihnachtskakteen. Die gleiche Behandlung bezüglich Erde, Halbschatten und Feuchtigkeit braucht der Blattkakteen (Epiphyllum). Man sieht am meisten die alten rotblühenden, bedornten AckermanniHybriden, die aber durch weit schönere und ebenso wüchsige Neuzüchtungen überholt sind. Großblumige und leichtblühende Blattkakteen gibt es heute in fast allen Farben. Sie verdienen weiteste Verbreitung, zumal die jetzigen Neuheiten durchaus nicht empfindlich gegen kühle Überwinterung und trockene Zimmerluft sind. Während des Neutriebes halte man sie nicht zu trocken, aber von November bis Februar soll der Trieb nicht angeregt werden, vor allem nicht, wenn sie dunkel überwintert werden müssen. Da der Platz für die Kakteensammlung sich bei sehr vielen Kakteenfreunden auf ein bis zwei Fenster beschränkt, erfreuen sich die

Zwergkakteen immer größer werdender Beliebtheit. Von ihnen kann man eine ganze Menge mit den verschiedensten Blütenfarben in einer Schale oder einem kleinen Kasten zusammen unterbringen. Schon ein- bis zweijährige Pflanzen zeigen willig ihre reizenden Blüten, die mitunter den Durchmesser der Pflanze übertreffen. Diese „Zwerge“ haben allerdings selbst nur 2 bis 3 cm Durchmesser. Ihre Pflege ist einfach, nur eines ist zu beachten: es handelt sich hier um Hochgebirgspflanzen, die in den Wintermonaten recht kühl und trocken und so hell wie möglich aufgestellt werden müssen, sonst verändern sie leicht ihre natürliche gedrungene Zwergform, werden länglich und blühen schwer. Sehr trocken gehalten, vertragen sie im Winter sogar Kältegrade. Nachfolgend einige der schönsten: Rebutia minuscula Web., frisch grün, dünne Borsten, leuchtend rote Blüten Rebutia marsoneri Werd., hellgrün, bräunliche Borsten, Blüten goldgelb Rebutia senilis Bckbg., frischgrün mit längeren weißen Borsten und größeren roten Blüten Rebutia violaciflora Bckbg., frischgrüner Körper mit bräunlichen Borsten, Blüten violettrosa, eine sehr auffallende Farbe Rebutia wessneriana Bewg. (gleich Reb. hyalacantha Bckbg.) lang weiß beborstet, große blutrote Blüten Aylostera fiebrigii (Gurke) Bckbg., weiß beborstet, Blüten gelbrot Aylostera kupperiana (Böd.) Bckbg., reizende Art mit honiggelben und schwarzbraun gespitzten Borsten und besonders großen feurig-orangeroten Blüten Aylostera pseudodeminuta Bckbg., große dunkel-orangerote Blüten Aylostera spegazziniana Bckbg., Körper länglich, anliegende Borsten, Blüten kräftig rot Mediolobiva aureiflora Bckbg., Körper rötlich überhaucht, gelbbraune Borsten, Blüten prächtig gold- bis orangegelb 69

Mediolobivia costata (Werd.) Krainz. mit breitem Wuchs, 8 bis 9 Rippen, heller Bedornung und großen, orangeroten Blüten Mediolobivia haagei (Fric et Schelle) Bckg., weiße anliegende Borsten, Blüten hell- bis dunkellachsfarben geflammt Mediolobivia kesselringiana Cullm., (Mediolobivia aureiflora var. rubriflora Bckbg.) Körper violett überhaucht, bräunlichgelb bedornt, große kräftig rosenrote Blüten mit hellerem Schlund und Rand. Noch selten Mediolobivia nigricans (Wessn.) Krainz, Körper gehöckert mit mattviolettem Schimmer, Wuchs kurz-zylindrisch, Borsten bronzefarben, später grau. Blüten feuerrot. Mediolobivia pectinata var. atrovirens Bckbg., hat einen glänzend-dunkelgrünen, gehöckerten Körper und sehr dunkelrote Blüten Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br. et R., fingerlange, hellgrüne Glieder, vieltriebige Gruppen bildend, rote Blüten Seti-Echinopsis mirabilis (Speg.) Bckg., in Argentinien „Blume der Anbetung“ genannt, ein dunkelhäutiger, klein-säulenförmiger Körper von 4 bis 5 cm Höhe, der schon mit 2 Jahren am Scheitel reizende, strahlige weiße Nachtblüten treibt. Die Art wächst auch gut aus Samen. Zu den beliebtesten Anfängerpflanzen gehört auch eine Anzahl Warzenkakteen Ihr natürlicher Wuchs ist gruppenbildend, also keine Seitentriebe ausbrechen! Mit zunehmendem Alter gewinnen diese dichten Polster immer mehr an Schönheit. Schon mit 2 bis 3 Jahren bringen sie rings um den Scheitel ganze Blütenkränze zwischen den Warzen hervor, die sich später bei manchen Arten in korallenrote Samenbeeren verwandeln und noch monatelang die Pflanze schmücken. Dazu kommt, daß die Bedornung der Warzenkakteen in Farbe, Form und Anordnung besonders reizvoll und derart verschieden ist, daß man sehr gut eine SpezialSammlung nur aus der raumsparenden Großgattung Mammillaria aufbauen kann. Die viel Blattgrün zeigenden Arten brauchen im Frühjahr und Sommer einen leichten Sonnenschutz, dagegen lieben alle Arten, bei denen das Blattgrün unter dem dichten Dornen- oder Haarkleid kaum noch sichtbar ist, einen vollsonnigen Stand. Die Bewurzelung ist in der üblichen sandigen Kakteenerde meist reicher und verzweigter als bei anderen Gattungen. Soweit keine dicken Rübenwurzeln vorhanden sind, müssen wir im Sommer achtgeben, daß die dünnen Faserwurzeln nicht vertrocknen, was bei freistehenden Töpfen leicht vorkommen kann. Behaarte Arten sollen vorsichtig gegossen werden, daß nachts kein Wasser auf der Pflanze stehenbleibt. Im Winter halten wir die Warzenkakteen trocken bei 5 bis 10°C. Leicht wachsende, besonders schöne Arten sind: Mammillaria bocasana (Pos.) Orc, seidig weiß behaart, mit gehaktem Mitteldorn, Blüten im Kranze, gelblich mit dünnem rotem Streifen Dolichothele camptotricha (Dams) Buxb., lange dünne, hellgrüne Warzen mit gelblichen Borsten, Blüten weiß Mammillaria centricirrha Lem., frischgrün mit schöner Bedornung, Blüten rot 70

Dolichothele decipiens (Scheidw.) Buxb., frischgrün mit 1 cm langen Warzen, Dornen weiß mit braun, Blüten weiß, Winterblüher Mammillaria elegans DC., kugelig mit kurzen, weißen, braun gespitzten Dornen, Blüten karminrot Mammillaria gracilis Pfeiff., zierliche, weiß bedornte Kugeln, Sprosse leicht abfallend, Blüten gelblichweiß. Sonnig halten! Mammillaria prolifera Mill. (falscher Name: M. pusilla DC.), weiche, stark sprossende Zwergform, wüchsig und leichtblühend. Blütenkränze gelblich, entwickeln später rote Samenbeeren Mammillaria rhodantha Lk. et Otto, kugelig mit schöner roter Bedornung (var. pfeifferi gelbbedornt) und karminroten Blütenkränzen Mammillaria wildii Dietr., dunkelgrün, weichfleischig mit gelben Hakendornen und weißlichen Blüten im Kranze. Braucht Sonnenschutz Dolichothele longimamma DC. (bekannt auch als Mammillaria long.), frischgrün, lange dicke Warzen mit gelblichen Dornen und großen kanariengelben Blüten. Liebt Sonnenschutz! Vorstehende Arten sind die leichtwachsenden Warzenkakteen „erster Wahl“. Einige besonders schöne, die auch nicht gerade schwierig sind, möchte ich hier als „zweite Wahl“ noch aufzählen: Dolichothele baumii Böd., kleinbleibend, gruppenbildend, von weißen Haarborsten übersponnen, große gelbe Blüten Mammillaria Candida Scheidw. (Mamilloydia Buxb.) dicht weiß beborstet, Blüten mit rosa Mittelstreif Leptocladia elongata (DC.) Buxb., dünnzylindrisch, vielköpfige Gruppen bildend, von dichten gelben Dornen umhüllt, Blüten weiß. Braucht sandige Erdmischung Mammillaria glochidiata Mart., rasenbildend, gelbgrün mit hakigem Mitteldorn und reizenden rosa Blüten Mammillaria hahniana Werd., flache, weiß behaarte und bedornte Kugeln mit purpurroten Blütenkränzen Mammillaria hamata Lehm. Etwas säulenförmig, schwarzrote Haken auf weißen Randdornen, leichtblühend, Blüten purpurn Mammillaria mazatlanensis K.Sch., zylindrisch mit braunroten Dornen und großen, karminroten Blüten Mammillaria parkinsonii Ehrenb., kugelig, dicht weiß bedornt, Mitteldorn schwarzbraun gespitzt, kleine gelbliche Blüten Mammillaria plumosa Web., dicht von weißen, weichen Federborsten umhüllt, reizende Art. Blüten weiß, Winterblüher. Im Winter nässeempfindlich! Mammillaria schiedeana Ehrenb. Dünne, haarartige, anfangs gelbe Borsten auf den dunkelgrünen Warzen, Blüten weiß, oft im Winter Mammillaria spinosissima Lem., dicht mit gelblichen oder auch andersfarbigen Borsten umgeben. Blüten im Kranz, feurig karmin Mammillaria zeilmanniana Böd., diese sehr kleine Art blüht schon als winziger Sämling überreich. Körper glänzendgrün mit Hakenborsten, Blüten leuchtend purpur. 71

Igelkakteen Die große Sammelgattung Echinocactus ist heute in viele neue Gattungen aufgeteilt, denen aber allen die kugelige, im Alter oft etwas längliche Form gemeinsam ist. Ihre Pflege ist nicht so verschieden, daß sie nicht nach ihrer alten Zusammengehörigkeit, für die die äußere Form maßgebend war, in einem Kapitel untergebracht werden könnten. Aber dem Anfänger können die neuen Gattungsnamen ganz gute Hinweise auf die Gleichartigkeit in der Behandlung geben. Zum Beispiel brauchen alle Notocacteen und Gymnocalycien im Frühjahr einen leichten Sonnenschutz. Notocacteen wollen in warmen Wochen reichlich Wasser, während Gymnocalycien mitunter etwas empfindlich gegen allzuviel Feuchtigkeit sind, obwohl diese schöne südamerikanische Gattung sonst recht robust ist. Astrophyten und Echinofossulocacteen wünschen viel Sonnenwärme, letztere dürfen dabei nicht zu trocken stehen. Parodia aureispina Bckbg. Frischgrüne, kleine Pflanzen mit goldgelben Hakendornen und gelben, verhältnismäßig großen Blüten in Scheitelnähe Gymnocalycium baldianum Speg. (früher: G. venturianum Bckbg.), blaugrüne Körper mit prächtigen dunkelroten Blüten schon an kleinen Pflanzen, Knospen mit hellen Schuppenrändern Parodia chrysacanthion (K. Sch.) Bckbg. Flache, goldgelb dicht beborstete Pflanzen mit gelben Blüten aus dem Wollscheitel Notocactus concinnus (Monv.) Berg., glänzendgrün, mit gelben und rotbraunen Borstendornen, große, seidig schimmernde gelbe Blüten, Knospen braunbewollt Ferocactus corniger (latispinus) (Haw.) Br. et R., blaugrün mit roten und gelben, breiten Hakendornen, „Teufelszunge“ genannt. Braucht viel Sonne, blüht in Europa schwer Gymnocalycium denudatum (Lk. et Otto) Pfeiff., frischgrüner „Spinnenkaktus“ mit anliegender spinnenähnlicher Bedornung und weißen Blüten. Braucht Sonnenschutz Echinocactus grusonii (Hildm.) Br. et R., prächtig gelb bedornter „Goldkugelkaktus“, starke Rippen, an jungen Pflanzen warzenartige Höcker. Darf im Sommer nicht dürsten Eriocactus leninghausii (Haage jr.) Bckbg., zylindrisch, dicht mit goldgelben Borsten umhüllt, Blüten hellgelb. Sollte in keiner Sammlung fehlen. Gymnocalycium multiflorum (Hook.) Br. et R., blaugrün mit kräftigen gelben Dornen, Blüten groß, weiß oder zartrosa Notocactus ottonis (Lk. et Otto) Berg., frischgrüne Kugeln mit dünnen gelben und roten Borsten. Blüten glänzendgelb mit rotem Stempel Parodia sanguiniflora Fric et Bckbg. Kugelig, frischgrün, weiße, borstenartige Randdornen, 4 rötlichbraune Mitteldornen, einer gehakt, Blüten blutrot Hamatocactus setispinus (Eng.) Br. et R., starkrippige Kugeln mit braunroten und weißen Dornen, zum Teil gehakt. Blüten seidigglänzend gelb mit rotem Schlund. Lange Blütendauer durch aufeinanderfolgende Blüten Notocactus submammulosus (Lem.) Berg., flach mit kräftigen weißen Dornen, Blüten gelb mit rotem Stempel Notocactus tabularis (K.Sch.) Berg., kleine Kugeln mit bunten Borsten, Blüten gelb mit roter Röhre und rotem Stempel 72

Nun noch einige besonders schöne Arten der „zweiten Wahl“: Astrophytum myriostigma (Zucc.) Lem., die bekannte „Bischofsmütze“, unbedornt, grüner Körper, meist 5rippig; dicht mit weißen Wollflöckchen besetzt, Blüten gelb Astrophytum ornatum (DC.) Web., scharf achtrippig, in Streifen weiß beflockt, mit goldgelben langen Dornen, Blüten groß, gelb Gymnocalycium andreae (Böd.) Rose, flachkugelig mit kurzen anliegenden Dornen, Blüten schwefelgelb schon an jungen Pflanzen von 4 cm Durchmesser Thelocactus bicolor (Gal.) Br. et R. Dornen rot und gelblich, Mitteldornen 3 bis 5 cm lang, große Blüten tief purpurrosa Weingartia cumingii (SC.) Bckbg. (W. neocumingii Bckbg.). Gehöckerte, frischgrüne Kugeln, gelblich bedornt, mit schönen orangefarbenen Blüten Ferocactus electracanthus (Lem.) Br. et R. (richtig: Feroc. melocactiformis (DC.) Br. et R.), blaugrün mit starken, gekrümmten Bernsteindornen. Blüht schwer Brasilicactus graessneri (K. Sch.) Bckbg. gelb beborstete Kugeln mit grünlichen Blüten im zeitigen Frühjahr Ferocactus longihamatus (Gal.) Br. et R. (richtig: F. hamatacanthus (Mühlpf.) Br. et R., dunkelgrün mit langen roten Haken, Blüten gelb, außen rot Parodia microsperma (Web.) Speg., klein mit dünnen, dichten Borsten. Blüten orangegelb, leicht- und vielblühend Echinofossulocactus pentacanthus (Lem.) Lawr., wellige Lamellenrippen, Dornen dunkel gespitzt, Blüten violettrot Gymnocalycium quehlianum (F. Haage jr.) Berg., Körper blaugrün, anliegende kurze Dornen, Blüten weiß mit rotem Schlund Notocactus rutilans (Daen. et Krainz), rot und gelb bedornt, Blüten violettkarmin mit dunkleren Spitzen, innen dottergelb, Schlund heller. Wer besonders schöne Blüten sehen will, sollte Lobivien pflegen. Ihre leuchtenden, zum Teil mehrfarbigen Blüten sind einzigartig schön und erscheinen schon an jungen, kleinen Pflanzen. Für sie gilt das, was schon bei den ihnen nahestehenden Zwergkakteen bezüglich der Überwinterung gesagt wurde: Als Hochgebirgsbewohner brauchen sie Licht und nochmals Licht. Außerdem sollen sie möglichst kühl überwintert werden, was wiederum bedingt, daß sie von November bis Februar fast kein Wasser bekommen. Es schadet nichts, wenn sie in diesen Monaten etwas einschrumpfen, nur eben soviel Feuchtigkeit sollen sie behalten, daß die feinen Faserwurzeln nicht vertrocknen. Im April/Mai mit der Knospenentwicklung werden sie wieder prall und blühen dann üppig. Luftiger Stand im Freien ist im Sommer das beste für sie. Der Gattungsname ist ein Anagramm aus dem Wort Bolivien, ihrem Hauptverbreitungsgebiet. Vor rund 70 Jahren waren nur ganz wenige Arten bekannt, durch die Neuentdeckungen der letzten Jahrzehnte ist es eine so reiche Auswahl geworden, und alle sind so farbenprächtig und reichblühend, daß es schwer fällt, hier nur eine be73

schränkte Auswahl zu nennen. Die Blütenfarben sind nicht immer konstant und wechseln bei der gleichen Art oft erheblich, aber schön sind sie alle. Lobivia aurea (Br. et R.) Bckbg., lange goldgelbe Blüten (richtig Echinopsis) Lobivia backebergii (Werd.) Bckbg., gelbbraune Dornen, Blüten leuchtend karmin Lobivia carminantha Bckbg., kurze Dornen, karminrote Blüten Lobivia chlorogona Wessn., Körper grün, kurz bedornt, Blüten in allen Lobivienfarben Lobivia densispina Werd., dicht weißlich beborstet, Blüten groß, seidenglänzend gelb mit grünem Schlund Lobivia famatimensis (Speg.) Br. et R., mattgrün, rotbronze überhaucht. Borsten kammartig, Blüten in allen Lobivienfarben Lobivia famatimensis var. albiflora (Wessn.) Krainz, Körper wie die Stammart, Blüten in der bei Lob. seltenen elfenbeinweißen Farbe Lobivia haageana Bckbg., kräftige Dornen, im Neutrieb schwarz, Blüten hellgelb mit rotem Schlund, Abarten in allen Lobivienfarben Lobivia hertrichiana Bckbg., klein, frischgrün mit gelben Dornen, Blüten klein, leuchtend rot, Flor lange anhaltend Lobivia jajoiana Bckbg., dunkelgrün mit langen, zum Teil gehakten Dornen, Blüten rosenrot mit schwarzem Schlund Lobivia leucomalla Wessn., mit dichtem weißem Dornenkleid bedeckt, Blüten hellzitronengelb Lobivia leucoviolacea Bckbg., hornfarbene Dornen, Blüten violett mit weißer Mitte Lobivia maximiliana (Heyder) Bckbg., hat honiggelbe gebogene Dornen, Blüten klein, rot und gelb, karmin gespitzt Lobivia pentlandii (Hook.) Br. et R., dunkelgrün, kräftig bedornt, sehr variabel, Blüten orange bis karmin Lobivia pseudocachensis Bckbg., klein, frischgrün mit kurzen Borsten, Blüten zahlreich, mittelgroß, rot Lobivia rubescens Bckbg., rötlicher Körper mit langen, geraden, schwarzroten Dornen. Blüten dottergelb mit karminrotem Schlund. Lobivia schneideriana Bckbg., horngelbe Dornen, Blüten eigenartig beigefarben Lobivia schreiten Castell., blaugrün, auffallende hellrot gestrichelte Blüten mit purpurroten Staubfäden, reichblühend, noch selten Lobivia sublimiflora, Bckbg., glashelle, kammartig gestellte Dornen, schwarzer, nach oben gerichteter Mitteldorn, große karminrote Blüten Lobivia walterspielii Böd., laubgrün, Rippen in Höcker aufgelöst, gelbliche Dornen, Blüten karminrot Lobivia wrightiana Bckbg., kugelig, gehöckerte Rippen, anliegende kurze Dornen, an älteren Stücken langer, senkrecht stehender Mitteldorn mit kurzer hakiger Spitze. Blüten zartlilarosa. Zu den schönblühenden Kakteen — wenn sie kalt überwintern können — gehören auch die Echinocereen.

74

Echinocereen Die Blüten sind groß, besonders leuchtend und halten sich viel länger als bei anderen Arten. Die länglichen frischgrünen Körper der meisten Echinocereen sind ziemlich weichfleischig, durch reichliche Sprossung am Wurzelhals entstehen vieltriebige Gruppen. Einige Arten haben kugeligen Wuchs, werden aber später auch vielköpfig. Im Sommer reichlich gießen und frische Luft geben, im Winter hell und trocken halten. Aus der Fülle der Arten nenne ich nur einige für den Anfänger: Echinocereus cinerascens (DC.) Rümpl., weiß bedornt, Blüten violettrot Echinocereus fitchii Br. et R. bräunlich bedornt, rosa, dunkelschlundige Blüten Echinocereus knippelianus Liebn. blaugrüner, wenig bedornter Körper, Blüten karminrosa Echinocereus pentalophus (DC.) Rümpl., fünf rippig, Blüten lilakarmin mit hellem Schlund Echinocereus procumbens (Eng.) Rümpl., kleine, rasenförmig wachsende Pflanzen, kurztriebig, Blüten karminviolett mit heller Mitte Echinocereus salm-dyckianus Scheer, dunkelgrün mit gelblichen Dornen, lange gelbrote Blüten mit grünem Stempel Echinocereus scheerii (S-D) Rümpl., schlanker als voriger, Blüten rosenrot Echinocereus viereckii Werd., gelb bedornt, großblumig, violett, leicht blühend. In eine schöne Sammlung gehören zu den Kugelformen auch einige Säulenkakteen, die als Belebung des Bildes aus der Menge herausragen gleich den Türmen einer mittelalterlichen Stadt. Auch gibt es unter ihnen Arten mit ganz absonderlichen Blüten, schon bei geringer Höhe. Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem., schlanke, gelbbeborstete Säulen mit eigenartigen roten Blüten Trichocereus bolivianus (Web.) Ricc., frischgrün, Dornen grau mit braunen Spitzen, sehr wüchsig Trichocereus bridgesii (S-D.) Ricc., schön blau bereift mit honiggelben langen Dornen, wächst leicht Trichocereus candicans (Gillies) Ricc., dick, glänzendgrün mit langen gelben Dornen. Große weiße Blüten Isolatocereus dumortieri (Scheidw.) Beckb., fünf- bis sechsrippige Säulen, gelblichweiß bedornt Aporocactus flagelliformis (L.) Lem., bekannt als „Schlangenkaktus“. Wuchs hängend, gelblich beborstet, bläulich-rote Blüten. Cereus forbesii Otto. Blaugrüne Säulen mit 4 bis 7 Rippen, Dornen hornfarben mit braunem Fuß, Blüten rosenrot Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Cons., wenig gerippt, herrlich blau bereift Eriocereus guelichii (Speg.) Berg., drei- bis vierkantig, Wuchs klimmend, verzweigend. Schöne große Blüten, weiß, außen grün 75

Monvillea haageana Bckbg., schlanke, blau bereifte Triebe, vier- bis fünfkantig, ausgepflanzt reichblühend, Nachtblüher, weiß Eriocereus jusbertii (Reb.) Berg., dunkelgrün mit kurzen dicken Dornen, sehr blühwillig, beliebte Unterlage, Blüten weiß Trichocereus lamprochlorus (Lem.) Br. et R., glänzend grün mit hellgelben Dornen. Große, weiße Blüten Marginatocereus marginatus (DC) Bckbg., dunkelgrün mit 5 bis 6 Rippen, weiße, wie Perlen aneinandergereihte Areolen („Perlbandkaktus“) Eriocereus martinii (Lab.) Ricc., verzweigte, klimmende Art mit starkem Mitteldorn. Leichtblühend (weiß), wenn ausgepflanzt Haageocereus pacalaensis Bckbg., dicht gelb bedornte Säulen, Blüten weiß Cereus peruvianus (L.) Ricc., wüchsiger Säulenkaktus; bekannter und beliebter ist: C. peruvianus monstrosus, der „Felsenkaktus“ mit seinen bizarren Formen Monvillea phatnosperma (K. Sch.) Br. et R., Wuchs kriechend oder klimmend, filzige Areolen mit grauen Dornen, Blüte weiß Nyctocereus serpentinus (DC.) Br. et R., frischgrün, schlank und sehr wüchsig. Die meist endständigen Nachtblüten erscheinen willig Trichocereus spachianus (Lem.) Ricc., glänzend grüne Säulen mit bernsteingelben, auch bräunlichen Dornen. Vorzügliche Pfropfunterlage Cleistocactus strausii (Heese) Bckbg., schlanke, dicht weiß beborstete Säulen, Blüten violettrot. Sehr beliebte Art. Man kann es verstehen, daß jeder Kakteenfreund eine „Königin der Nacht“ zur Blüte bringen will und es ist auch durchaus möglich, wenn er seine Pflanze richtig behandelt. Junge Stücke müssen in feuchtwarmer Luft zum flotten Wachstum gebracht werden, eine sandige aber auch humusreiche Erdmischung und Halbschatten fördern die Entwicklung der Triebe. Für alte Pflanzen brauchen wir dann einen sehr warmen, sonnigen Platz im Freien — etwa an der Südwand —, um den Knospenansatz zu begünstigen. Leichter als der herrlich duftende Typ Selenicereus grandiflorus (L.) Br. et R. blüht der robuste Selenicereus pteranthus (Lk. et Otto) Br. et R. und der wüchsige Selenicereus boeckmannii (Otto) Br. et R. Die größten Blumen bringt Selenicereus macdonaldiae (Hook). Br. et R. Alle Selenicereen sollen im Winter möglichst nicht weniger als 10 °C haben.

Behaarte Säulenkakteen lassen sich am besten in ihrer vollen Schönheit erhalten, wenn man ein kleines Gewächshaus hat. Im Zimmer werden sie zu leicht grau und unansehnlich, finden überhaupt nicht die ihnen zusagenden Lebensbedingungen. Am schwierigsten ist in dieser Hinsicht das echte mexikanische „Greisenhaupt“, Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff., das im Winter leicht seine wenigen Wurzeln verliert und fault. Sehr trocken und kühl bringt man es allenfalls durch. Es gibt aber einige weiße behaarte Säulen, die weniger empfindlich sind, so daß sie der fortgeschrittene Kakteenfreund gut zum Wachsen bringen kann: 76

Morawetzia doelziana Bckbg., schlanke, schön bedornte und behaarte, gruppenbildende Art Oreocereus fossulatus (Lab.) Bckbg., weißbehaarte Säulen mit farbiger, dicker Bedornung Vatricania güntheri (Kupp.) Bckbg., dicht goldgelb beborstet Pilosocereus palmeri (Rose) Byl. et Rowl., blau bereift, dichtflockig weiß behaart, Sämlinge gelbdornig. Wärme liebend Espostoa sericata (Bckbg.) Br. et R., dicht mit seidigen weißen und gelblichen Haaren umsponnen, gut wachsend Oreocereus trollii Kupper, gedrungene Kugeln, nicht sehr groß werdend, mit farbigen Dornen und langen weißen Haaren. Beliebte Hochgebirgsart. Feigenkakteen Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, mir scheinen die Opuntien von allen Kakteen die lustigsten zu sein. Schaut uns da nicht ein Clown an, dessen eines Ohr an ganz falscher Stelle am länglichen Gesicht sitzt? Eine andere streckt uns eine braune Hand entgegen, die es mit der Fingerzahl durchaus nicht genau nimmt. Statt fünf sind es auch einmal sieben, acht oder mehr. Hier türmt eine Art runde Kugeln mit weißen Hobelspänen aufeinander, dort wieder sind die Mitteldornen mit Papierhülsen umkleidet wie gut verpackte Zahnstocher. Unberechenbar sind sie mit ihren originellen Einfällen, eines Tages da oder dort einen Trieb anzusetzen, wo man ihn am wenigsten erwartet hatte. Ohne diese bizarren Gesellen würde der Sammlung eine lustige Note fehlen; nur so ist erklärlich, daß sie trotz ihrer unangenehmen Glochiden soviel gesammelt werden. Ich vertrage mich übrigens mit meinen Opuntien ganz gut, seitdem wir uns geeinigt haben, daß ich sie nur noch am Topf anfassen darf. Vor den stechenden Dornen aller anderen Kakteen scheue ich mich schon lange nicht mehr, aber eine unvorsichtig angefaßte Opuntia verliert jedesmal ein ganzes Bündel der feinen Glochidenborsten, was ihre Schönheit auf die Dauer beeinträchtigt. Die Glochiden haben winzige Widerhaken, wie uns das Mikroskop zeigt, dringen in die Haut ein und reißen von der Pflanze los. Die Opuntia muß bei jedem Zugriff „Federn lassen“, das müssen wir vermeiden. Fast alle Feigenkakteen gehören zu den guten Wachsern; für kleine Sammlungen wachsen manche sogar zu stark. Ich teile sie deshalb nach ihrer Form in zwei Gruppen, die „großen“ und die „kleinbleibenden“. Aus der Menge der Arten hier nur einige der schönsten: Große F e i g e n k a k t e e n : Opuntia Opuntia Opuntia Opuntia Opuntia

bergeriana Web., längliche, gelb bedornte Glieder gosseliniana Web., kreisrunde große Scheiben mit langen Borsten leucotricha DC., weiß bedornte, längliche Glieder pilifera Web., dicht weiß bedornt und behaart robusta Wendl., kreisrunde, blau bereifte Scheiben 77

Opuntia scheerii Web., besonders schön dicht gelb bedornt Opuntia schumannii Web., länglich, dunkelgrün mit starken braunen Dornen Opuntia tomentosa S.-D., dunkelgrün, samtig behaart Und nun die „kleinbleibenden“: Opuntia aureispina hort. reizende gold- und braunborstige Art Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) Berg., frischgrün, kleinste Scheibe, liebt Halbschatten, Blüten gelb Austrocylindropuntia clavarioides (Pfeiff). Bckbg., bekannt als „Negerhand“, wächst am besten veredelt Austrocylindropuntia cylindrica Lam., schlanke zylindrische, dunkelgrüne Art mit runden Blattrudimenten am Neutrieb, besonders schön als Kammform Tephrocactus hypogaeus Werd., sehr kleine, hochandine Zwergart mit eiförmigen Gliedern (aus 4000 m Höhe) Cylindropuntia leptocaulis DC, dünnstämmige Zwergbüsche, Äste nur 2 bis 4mm stark Opuntia microdasys Lem. beliebte „Goldopuntia“ mit goldgelben Glochidenbüscheln, var. albispina weiß, var. rufida rötlich Tephroc. papyracanthus Phil. (T. articulatus var. papyr.) Kugelopuntia mit Papierborsten, sehr eigenartig Austrocylindropuntia salmiana Parm., schlanke Zweige, meist gerötet, auch in Zimmerkultur leicht blühend Opuntia soehrensii Br. et R., zierlich bedornt, Wuchs kriechend Austrocylindropuntia verschaffeltii Web., längliche und runde, dünne, gefelderte Triebe, Neutriebe mit stielrunden Blättern, orange Blüten schon an jungen Pflanzen. Es gibt auch eine Anzahl winterharter Opuntien, die bei uns im Freien ausdauern. Voraussetzung für ihr Gedeihen ist gute Drainage der sandigen Gartenerde, und im Herbst und Winter Regenschutz, damit sie zur Zeit der strengen Fröste nicht prall und vollsaftig sind. Gegen vorzeitigen Austrieb infolge der Februarsonne schützen wir durch eine dünne Reisigdecke. Schon junge Pflanzen bringen schöne, fast gefüllte Blüten. Die beliebtesten sind: Opuntia compressa, fast unbedornt, gelbe Blüten Opuntia fragilis, kleine kugelrunde Glieder Opuntia phaeacantha, wüchsig Opuntia rhodantha, selten, rote Blüten.

78

Weitere Formenschönheit für die Sammlung Gleich den Kakteen haben auch Angehörige anderer Pflanzenfamilien sich auf Feuchtigkeitsspeicherung einstellen müssen, um lange Trockenzeiten überstehen zu können. Ich meine hier die Pflanzen, die landläufig als „Fettpflanzen“ oder „andere Sukkulenten“ bezeichnet werden und meist aus Afrika bei uns eingeführt sind. Ihre mehr gelockerten, dekorativen Formen ergänzen sich mit den kompakten Kakteenformen ganz vorzüglich. Auch ihre Behandlung ist der der Kakteen so gleichartig, daß der Kakteenfreund sie ohne weiteres in seine Sammlung einreihen kann, die dadurch eine Belebung und Bereicherung erfährt. Ihre Zahl ist so groß, daß es weit über den Rahmen dieses Buches hinausgehen würde, wollte ich auch nur die Gattungen aufzählen und ihre Pflege erläutern. „Das praktische Kakteenbuch in Farben“ (Neumann Verlag) bringt alle diese schönen Pflanzen, die botanisch keine Kakteen sind, aber fast wie Kakteen gepflegt werden, ausführlich in Text und Bild. Wir finden in diesem Werk Einzelangaben über 635 empfehlenswerte Kakteen und andere Sukkulente, deren jede im Bild dargestellt ist, zugleich aber Hinweise auf über eintausend ähnliche Arten. Sie gehören mit dazu, die frischgrünen Aloe, die beperlten und gebänderten Gasterien und Haworthien, die weiß bemehlten Rosetten der Echeverien, Crassula und Cotyledon. Schon einen Goethe hat das „Brutblatt“ ganz besonders interessiert, und auch den heutigen Biologen können Blütenwunder wie die der Stapelien geradezu begeistern. Beliebte reichblühende Topfpflanzen — zum Teil sogar Winterblüher — sind einige Kalanchoe-Arten, während andere durch eigenartige Blattformen auffallen. Unersetzlich für die Sammlung sind die dekorativen Formen vieler Euphorbien. Was wir bei manchen Säulenkakteen erst an alten, meterhohen Stücken erleben, die verzweigte Kandelaberform, das bieten uns manche dieser Wolfsmilchgewächse schon in ganz jungen Exemplaren. Durch ihre Bedornung wirken sie wie Kakteen, ihr Formenreichtum ist unerschöpflich. Brauchen wir Bodenbegrüner zwischen Kakteengruppen, finden wir sie zum Beispiel in Othonna capensis und in der kriechenden „Stachelbeer-Kleinia“ (Senecio herreianus), einer Composite mit eigenartigen Blüten. Die schönsten und dankbarsten Blüher von allen aber sind die Mesembryanthema, die „Mittagsblumen“. Ihre strauchigen Arten in Balkonkästen oder Steingärten sind monatelang über und über mit ziemlich großen Blüten bedeckt, besonders in vollsonniger Kultur und magerer, sandiger Erde. Hochinteressant sind die kompakteren Formen wie „Tigerrachen“ (Faucaria), „Zungenblatt“ (Glottiphyllum) und „Elchgeweih“ (Rhombophyllum nelii), einzigartig aber die „Lebenden Steine“, die Mimikrypflanzen Lithops, Pleiospilos, Argyroderma und Conophytum. Zuletzt will ich auch noch an die winterharten Sukkulenten erinnern, an die „Steinrosen“ (Sempervivum) und an die Vielzahl der Sedum-Arten, die nach dem Abblühen der meisten Felsstauden im Sommer wieder Farbe in den Steingarten bringen. 79

Kurzgefaßter Pflegekalender für Kakteen in unserem Klima (Der Kakteenfreund in warmen Gegenden wird häufig verfrühen können, während er in rauherem Klima und Gebirgslagen die Frühjahrsarbeiten erst einen Monat später vornehmen kann.)

Januar: Schnee bedeckt weite Flächen unserer Heimat, alles Pflanzenleben scheint erstorben. Aber nach alter Bauernregel beginnt schon Mitte Januar der Saft der Bäume zu steigen. Die Pflanzen ruhen nicht, auch wenn wir ihnen äußerlich kaum eine Veränderung ansehen können. Kühle, frische Luft ist für die Kakteen jetzt besonders wichtig, warmer Stand könnte einen geilen Wintertrieb erzeugen. Wir lüften an sonnigen Tagen in den Mittagsstunden, ohne dabei Zugluft entstehen zu lassen. Das Gießen beschränkt sich auf sparsamste Wassergaben in lOtägigem Abstand und soll nur dazu dienen, die feinsten Saugwurzeln nicht eintrocknen zu lassen. Die Pflanzen selbst werden jetzt nicht befeuchtet. Die wärmer aufgestellten Weihnachtskakteen (Schlumbergera) und Binsenkakteen (Rhipsalis) sind zum Teil noch in Blüte und brauchen regelmäßige Wassergaben. Nach der Blüte gibt man ihnen eine kurze Ruhezeit mit trockenem Stand. Februar: Dieser Monat wird oft als schwierigster für die Kakteenpflege bezeichnet, vielleicht weil oft die warme Frühlingssonne zu vorzeitigem Über80

brausen der Sammlung verlockt und dann an kühlen und sonnenarmen Tagen Rückschläge eintreten können. Deshalb müssen wir Geduld haben und die Wassergaben auch im Februar nur sehr langsam steigern, selbst wenn hier und da schon eine erste Knospe — besonders an Blattkakteen — sichtbar wird. Selbst ein eventuelles Schrumpfen mancher Pflanzen darf uns nicht zu reichlicheren Wassergaben verleiten. Durch die lange Trockenhaltung sind günstige Lebensbedingungen für Schädlinge entstanden, wir beobachten mit der Lupe an jedem Sonnentag und beginnen unverzüglich mit der Bekämpfung, wenn sich auch nur an einer Pflanze Befall zeigt. Vorbeugende Behandlung ist sehr empfehlenswert. Wenn es unsere Zeit erlaubt, denken wir auch einmal an das Erneuern unleserlich gewordener Etiketten. Es genügt auch ein ganz kleines Nummernschild an jeder Pflanze. Unter der betreffenden Nummer finden wir dann in unserer Pflanzenkartei alles Wissenswerte: Genaue botanische Bezeichnung, Herkunft, Alter, Heimatland, Blütenbeschreibung, besondere Pflegeansprüche, Erde, wann umgepflanzt usw.

Garten geräumt, wobei wir immer darauf achten, daß die bisherige Sonnenseite der Pflanzen wieder nach Süden gerichtet wird. An sonnigen Tagen durch leichten Halbschatten die Pflanzen vor Verbrennungen schützen! März: Wer seine Kakteen bei zunehmender Sonnenwärme aus lichtarmem Winterstand an einen helleren Platz bringt, muß besonders in den Mittagsstunden leichten Halbschatten geben. Alle viel Grün zeigenden Kakteen neigen besonders zu Verbrennungen. Nach ein paar Wochen erübrigt sich dann diese Vorsichtsmaßregel. Kakteen, die bereits gut entwickelte Knospen zeigen, werden nun etwas reichlicher gegossen, andere, die erst Knospen bringen sollen, noch trockengehalten. Mit dem Umtopfen kann begonnen werden. Frühjahrsblüher verpflanzen wir erst nach der Blüte. Auf ständige Zufuhr frischer Luft ist zu achten, nur frisch verpflanzte Kakteen werden halbschattig, warm und geschlossen gehalten. Aussaaten mit künstlicher Wärme können vorgenommen werden.

April: Die Wassergaben werden jetzt gesteigert, durch Überbrausen der Pflanzen an warmen, sonnigen Tagen säubern wir die Atemöffnungen von allem Winterstaub. Die Unterlagen für beabsichtigte Veredlungen müssen in Trieb gebracht werden, was am leichtesten im geschlossenen Glaskasten in feuchtwarmer Luft geschieht. Wo möglich, werden die Kakteen ins Frühbeet im

Mai: In vielen Gegenden können jetzt Kakteen ins Freie vor das Fenster gestellt werden, damit die Sonne direkt ohne Filterwirkung der Glasscheiben auf die Pflanzenkörper einwirken kann. Viele Arten stehen jetzt in voller Blüte und brauchen gerade in dieser Zeit mehr Feuchtigkeit. Für Aussaaten ist der Zeitpunkt besonders günstig. Das Verpflanzen auch der verblühten Frühjahrsblüher wird fortgesetzt. Das Veredeln kann beginnen, wenn Unterlagen und Edelreiser gut im Trieb sind. Auch für den Stecklingsschnitt ist die richtige Zeit gekommen, doch hüte man sich, noch nicht ausgereifte Triebe zu schneiden. Die Winterblüher und die Blattkakteen brauchen jetzt Halbschatten.

Juni: Die Zeit des besten Sommerwachstums ist gekommen, Pflanzen, die noch immer keinen Neutrieb zeigen, sind vermutlich wurzelkrank. Wir topfen sie vorsichtig aus und entfernen alle abgestorbenen Wurzeln. Auf Holzkohle oder Sand werden sie in gespannter 81

Luft im Halbschatten neu bewurzelt. Auch für Veredlungen und Stecklingsschnitt ist jetzt die richtige Zeit. Junge Sämlinge werden in Schalen oder Holzkästen verpflanzt. Auf Schädlinge, besonders die rote Spinn-Milbe muß immer wieder geachtet werden. Vor Verbrennungen schützen wir durch häufiges Spritzen und reichliches Lüften. Weihnachtskakteen und Lithops haben jetzt Ruhezeit.

Juli: Auch jetzt sind die Pflanzen noch im besten Wachstum, bei warmem Wetter darf mit Gießen und Spritzen nicht gespart werden. Zu eng stehende Sämlinge werden umpikiert, auch sonst sind die Arbeiten des Vormonats fortzusetzen: Umtopfen, Stecklingsschnitt, Veredlung. Aussaaten im Juli ohne jede künstliche Wärme bringen oft erstaunlich gute Keimergebnisse, weil auch die Lichtwirkung der Sonne ausgenutzt werden kann. Bis zum Herbst haben sie die Größe der Frühjahrs-Sämlinge fast erreicht.

August: Unsere Pflanzen sind jetzt an volle Sonne und frische Luft gewöhnt, die Frühbeete werden nun sogar nachts offen gelassen, damit die Kakteen den morgendlichen Tau abbekommen. Wo 82

das nicht möglich ist, erzeugen wir künstlichen Tau durch „Nebeln“. Im übrigen gleicht die Behandlung der des Juli.

September: Langsam hört nun der Trieb der Pflanzen auf, und die Zeit der Abhärtung und Vorbereitung auf den Winter beginnt. Wir lüften reichlich, besonders auch nachts und verringern das Gießen, das nur noch vormittags geschehen soll. Auch Weihnachtskakteen zwecks Vorbereitung des Knospenansatzes jetzt vier Wochen trockener und halbschattig halten. Nur noch Blattkakteen umtopfen, falls nötig.

Oktober: Auch dieser Monat dient noch der Abhärtung bei allmählich verringerten Wassergaben. Je nach Witterung sollen die Pflanzen aber möglichst noch bis Monatsende im Freien bleiben, doch müssen sie vor Regengüssen geschützt werden. Im Herbst gut abgehärtete Pflanzen bringen wir verlustlos durch den Winter, auch steigern wir ihre Blühwilligkeit für das nächste Jahr. Weihnachtskaktus wird wärmer gestellt und mitunter gespritzt. Sobald die Knospen sichtbar werden, steigern wir die Wassergaben. Blattkakteen dagegen werden trocken gehalten. Viele Mittagsblumen blühen

noch und brauchen vorsichtige Wassergaben.

trocken sind und sich in der Wachstumsruhe befinden.

November: Nun werden die Kakteen in den Überwinterungsraum gebracht, der kühl, hell und trocken sein soll. Vor dem Einräumen wird jede Pflanze genau auf Ungeziefer untersucht, auch die Unterseite der Töpfe und die Wasserabzugslöcher, wo sich gern Schnekken und andere Schädlinge verbergen. Die Topfballen der eingewinterten Pflanzen sollen eine milde Feuchtigkeit haben; sind sie ganz trocken, so wird an einem warmen Tag noch einmal gründlich gewässert. Sonst wird nur noch wenig gegossen. Nur die Winterblüher mit Knospenansatz brauchen jetzt Wärme und Feuchtigkeit. Auch blühende Mesembryanthemen dürfen nicht ganz trocken werden. Gegen ein paar Grad Kälte sind weitaus die meisten Kakteen unempfindlich, wenn sie

Dezember: Die Winterpflege der Kakteen beschränkt sich auf geringste Wassergaben in lOtägigen Abständen. Weder durch Wärme noch durch Feuchtigkeit darf jetzt der Trieb angeregt werden, da die Pflanze eine richtige Winterruhe zum gesunden Wuchs und zum Knospenansatz unbedingt braucht. Die Lufterneuerung im Überwinterungsraum darf dabei nicht vergessen werden. Eine Ausnahme in der Behandlung bilden die Winterblüher, die jetzt in voller Knospe oder Blüte stehen und feuchte Wärme brauchen. Die langen Winterabende bieten manchem Kakteenfreund Gelegenheit, seine Pflanzenkartei zu bearbeiten und Pläne für Neuanschaffungen und Aussaaten des nächsten Jahres aufzustellen.

83

Bildnachweis Otfried Birnbaum, Halle-Süd/Saale: S. 18 (1 und 2); 19 (3); 20 (2); 21 (4); 22 (1 bis 6); 23 (1 bis 6); 24; 25 (1 und 2); 27 (3); 50 (2); 52 (1 bis 4); 53 (1, 2 und 3)); 54 (1 bis 4); 56 (1 bis 6); 57 (1 bis 6); 58 (1 bis 6); 59 (1 bis 5); außerdem das Einbandbild hinten Werner Fiedler, Leipzig: S.60 (2) Hermann Grathwohl, Satelite (Mexiko): S.61; 62 (1 bis 6); 63 (1 bis 6); 64 (1 und 2) Hans-Friedrich Haage, Erfurt: S 17; 18 (3); 19 (1 und 2); 20 (1); 21 (1 bis 3); 26 (1 bis 4); 27 (1 und 2); 28 (1 und 2); 29; 30 (1 bis 4); 31 (1 bis 4); 49; 50 (1); 51 (1 bis 4); 53 (2); 55 (1 bis 4); 59 (6); 60 (1) Walther Haage, Erfurt: S. 32; außerdem das Einbandbild vorn

84

Art

Gattung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

201 der schönsten Arten

mm andreae, Coryphantha, Mexiko articulatus v. papyracanthus, Tephrocactus, Argentinien asterias, Astrophytum, Mexiko aurea, Echinopsis, Argentinien aureiflora, Mediolobivia, Argentinien aureispina, Opuntia, Südamerika aureispina, Parodia, Argentinien aureispina var. elegans, Parodia, Argentinien backebergii, Lobivia, Bolivien baileyi, Echinocereus, USA baldianum, Gymnocalycium, Uruguay bergeriana, Opuntia, Südamerika baumannii, Cleistocactus, Argentinien/ Uruguay/Paraguay baumii, Dolichothele, Mexiko bicolor, Thelocactus, Mexiko/Texas blanckii, Echinocereus, Mexiko bocasana, Mammillaria, Mexiko bolivianus, Trichocereus, Bolivien brasiliensis, Brasiliopuntia, Südamerika bridgesii, Trichocereus, Bolivien bruchii, Gymnocalycium, Argentinien bulbocalyx, Horridocactus, USA/ Mexiko camptotricha, Dolichothele, Mexiko capricorme var. minor., Astrophytum, Mexiko carminantha, Lobivia, Bolivien centricirrha, Mammillaria, Mexiko chlorogona, Lobivia, Argentinien chrysacanthion, Parodia, Argentinien chrysochete, Lobivia, Argentinien cinerascens, Echinocereus, Mexiko clavariodes, Austrocylindropuntia, Chile/Argentinien coerulescens, Euphorbia, Angola compressa, Opuntia, Süd-USA

hellgelb

65

4.

77

gelb gelb mit rotem Schlund gelb orange gelb goldgelb

35

8.

82

65 80 35 30 30

4. 3. 3. 5. 3.

18 49, 74 69 78 72

goldgelb karmin tiefrosa dunkelrot rotorange

30 40 60 40 60

3. 5. 3. 3. 6.

22 74 26 53, 72 77

12 5. 25 3. 60 4. 70 4. 15 2. 120 8. 25 6. 140 10.

75 52, 71 73 27 57, 70 75 78 75

rot gelb karminviolett karminviolett weißlich weiß hellgelb weiß zartrosa gelb mit rotem Schlund weiß gelb mit rotem Schlund karmin rot in verschiedenen Farben goldgelb glänzendorange bis ziegelrot violettrot mit heller Mitte bräunlicholiv gelblich blaßgelb

35

2.

53

70 14

6. 2.

30 52, 68

70 45 12

4. 5. 2.

18 74 70

50 25 45

4. 4. 4.

78 72 23

60

4.

75

40 3 50

8. 3. 4.

59, 78 59 78

Galtung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

Art

mm concinnus, Notocactus, Uruguay/ Süd-Brasilien conoidea, Neolloydia, Texas/Mexiko coquimbana, Copiapoa, Chile corniger, Ferocactus, Mexiko costata, Mediolobivia, Argentinien cumingii, Weingartia, Peru/Bolivien cylindrica, Austrocylindropuntia, Peru/Ecuador damsii, Gymnocalycium, Nordparaguay dasyacanthus, Echinocereus, USA/ Mexiko decipiens, Dolichothele, Mexiko denegrii, Obregonia, Mexiko densispina, Lobivia, Argentinien denudatum, Gymnocalycium, Süd-Brasilien/Uruguay/Paraguay/Argentinien doelziana, Morawetzia, Peru dumortieri, Isolatocereus, Mexiko electracanthus, Ferocactus, Mexiko elegans, Mammillaria, Mexiko elongata, Leptocladia, Mexiko elongata, Mammillaria, Mexiko eyriesii, Echinopsis, Argentinien, Brasilien, Uruguay famatimensis, Lobivia, Argentinien famatimensis var. albiflora, Lobivia, Argentinien fiebrigii, Aylostera, Bolivien fitchii, Echinocereus, Texas/Laredo flageUiformis, Aporocactus, Mexiko forbesii, Cereus, Argentinien fossulatus, Oreocereus, Bolivien/Peru/ Argentinien fragilis, Opuntia, USA gentryi, Echinocereus, Mexiko geometrizans, Myrtillocactus, Mexiko/ Guatemala glochidiata, Mammillaria gosseliniana, Opuntia, Mexiko/ Kalifornien gracilis, Mammillaria, Mexiko

gelb purpurviolett blaßgelb rosa orangerot orange

65 3. 60 2. 45 6. 45 12. 35 3. 25 4.

76 58 51 72 72 58, 73

feuerrot weiß mit rotem Schlund

30

6.

78

50

3.

54

leuchtendgelb weiß weiß gelb

75 9 25 50

5. 2. 6. 4.

26 71 58 74

weiß karmin mit weiß weiß hellgelb rot weiß weiß bis gelblich

65 4. 30 6. 25 12. 32 12. 7 3. 6 4. 14 2.

72 77 75 73 71 71 56

weiß in vielen Farben weiß rot rosa, rotschlundig karmesinrot weiß/rosarot

110 60

4. 3.

68 74

55 28

4. 2.

74 69

65 40 100

5. 4. 8.

24, 75 75 75

hellrosa blaßgelb rosa

25 12. 50 4. 60 4.

77 78 26

weiß rosa

25 15. 7 2.

59, 75 71

gelb weiß

65 6

77 57, 71

5. 2.

Gattung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

Art

mm graessneri, Brasilicactus, Brasilien grandiflora, Neolloydia, Mexiko grandiflorus, Selenicereus, Jamaica/ Kuba grusonii, Echinocactus, Mexiko guelichii, Eriocereus, Argentinien güntheri, Espostoa haageana, Monvillea, Paraguay haagei, Mediolobivia, Argentinien hahniana, Mammillaria, Mexiko hamatacanthus, Hamatocactus, USA/ Nord-Mexiko haselbergii, Brasilicactus, Süd-Brasilien herreianus, Senecio, SW-Afrika hertrichiana, Lobivia, Südost-Peru hamata (heeriana), Mammillaria, Mexiko hybogaeus, Tephrocactus, Argentinien hybrid, grandifl., Epiphyllum, Züchtung jajoiana, Lobivia, Argentinien jusbertii, Eriocereus, Südamerika kesselringiana, Mediolobivia, Argentinien knippelianus, Echinocereus, Mexiko knuthianus, Gymnocactus, Mexiko krainziana, Rebutia, Argentinien kupperiana, Aylostera, Bolivien lamprochlorus, Trichocereus, Argentinien leninghausii, Eriocactus, Süd-Brasilien leptocaulis, Cylindropuntia, Mexiko leucomalla, Lobivia, Argentinien leucotricha, Opuntia, Mexiko leucoviolacea, Lobivia, Bolivien Longicoma, Mammillaria, Mexiko longihamatus, Ferocactus, Mexiko longimamma, Dolichothele, Mexiko longispina, Copiapoa, Nord-Chile macdowellii, Echinomastus, Mexiko mamillosa var. kermesina, Echinopsis, Bolivien

grünlich tief violettrosa weiß mit goldenem Kranz strohgelb weiß cremefarben weiß lachsrot glänzend weinrot gelb mit rotem Schlund rotorange gelb feuerrot

16 35

6. 5.

19, 73 58

250 4. 45 15. 120 6. 30 15. 100 4. 30 3. 17 5.

76 25, 72 75 77 76 70 57, 71

6. 4. 3. 4.

30 19 79 23, 74

purpur gelblich verschieden dunkel, weinrosa weiß rosenrot rosa hell lilarosa rot, gelbschlundig feurig-orangerot

22 4. 40 10. 130 5. 22 5. 120 4. 30 4. 44 5. 28 4.

71 78 61 ff. 23, 74 76 70 26, 75 55

3. 4.

22 20, 71

weiß gelb grünlichgelb zitronengelb gelb violett mit hellem Grund weiß bis cremerosa gelb, am Grunde rot gelb blaßgelb rot

160 10. 70 8. 20 8. 55 5. 70 10.

76 31, 72 78 74 77

rot

70 18 25 45

38 35

55

5.

74

12

2.

56

60 10. 45 4. 40 4. 30 4.

72 52, 71 51 55

80

50

4.

Gattung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

Art

mm marginatus, Marginatocereus, Mexiko marsoneri, Rebutia, Argentinien martinii, Eriocereus, Brasilien maximiliana, Lobivia, Peru mazanense, Gymnocalycium, Argentinien mazatlanensis, Mammillaria, Mexiko microdasys, Opuntia, Mexiko microdasys v. albispina, Opuntia, Mexiko microsperma, Parodia, Argentinien mihanovichii f. rubra, Gymnocalycium, Paraguay minuscula, Rebutia, Argentinien mirabilis, Seti-Echinopsis, Argentinien morganiana, Mammillaria, Mexiko multiflorum, Gymnocalycium, Argentinien multiplex, Echinopsis, Süd-Brasilien mutabilis, Parodia, Argentinien myriostigma, Astrophytum, Mexiko nigricans, Mediolobivia, Argentinien nitida, Aylostera, Bolivien ochoterenaus, Echinofossulocactus, Mexiko octophyllum, Argyroderma, Kap-Provinz ornatum, Astrophytum, Mexiko ottonis, Notocactus, mittleres Südamerika oxygona, Echinopsis, Argentinien/ Brasilien/Uruguay pacalaensis, Haageocereus, Peru palmeri, Pilosocereus, Mexiko parkinsonii, Mammillaria, Mexiko pectinata, v. atroviridis Mediolobivia, Nord-Argentinien pentacanthus, Echinofossulocactus, Mexiko pentalophus, Echinocereus, Mexiko pentlandii, Lobivia, Peru/Bolivien peruvianus, Cereus, Südamerika

weiß goldgelb weiß strohgelb mit salmrot

12 15. 28 2. 120 6.

76 69 76

30

6.

74

weißlich karminrot gelb

35 25 40

5. 4. 6.

53 71 59

hellgelb gelb/rötlich

40 12. 30 3.

78 73

grünlich/gelb rot weiß karmin bis rosa

40 30 30 6

3. 1. 2. 3.

60 69 70 57

weiß rosenrot gelb mit hellem Schlund gelb purpur rot

65 120

6. 8.

72 68

32 55 25 26

3. 3. 4. 3.

22 17, 73 70 21

22 34 65

5. 4. 5.

31 79 73

50

3.

72

100 6. 25 6. 55 10. 18 5.

68 76 77 71

hellviolett gelb gelb gelb rosa weiß rosa purpurrot rot

30

3.

70

violettrot karmin mit heller Mitte orangeviolett weiß

20

6.

73

68 3. 50 4. 110 12.

28, 75 23, 74 76

Gattung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

Art

mm phatnosperma, Monvillea, Paraguay pilifera, Opuntia, Mexiko plumosa, Mammillaria, Mexiko poselgeri, Cochemiea, Niederkalifomien principis, Leuchtenbergia, Mexiko

weiß rot weiß scharlachrot gelb, außen rötlich

100 6. 55 12. 7 4. 6

76 77 56, 71

8.

32

100 6. procumbens (pentalophus) Echinocereus, Mexiko karminviolett 80 4. prolifera, Mammillaria, Mexiko gelblich 8 2. pseudocachensis, Lobivia, Argentinien dunkelleuchtendrot 60 4. pseudodeminuta, Aylostera, Argentinien rot 30 2. pteranthus, Selenicereus, Mexiko weiß im goldenen Kranz 250 4. pulvinosa, Aylostera, Bolivien orangegelb 22 3. phyllacanthus, Echinofossulocactus, hell, Mitte Mittel-Mexiko rötlich 18 4. quehlianum, Gymnocalycium, Argenweiß, am tinien Grunde rot 45 3. rebutioides v. sublimiflora, Lobivia, gelborange Argentinien mit heller Mitte 50 4. rhodantha, Arrejadoa, Brasilien bläulichrot 28 4. rhodantha, Mammillaria, Mexiko rot 8 4. ritteri, Rebutia, Bolivien rot 23 3. robusta, Aylostera, Argentinien dunkelrot 28 2. robusta, Opuntia, Mexiko gelb 70 12. rubescens, Lobivia, Argentinien sattgelb 65 4. rutilans, Notocactus, Uruguay dottergelb und karmin 60 4. saglionis, Gymnocalycium, Argentinien rosa 35 6. salm-dyckianus, Echinocereus, Mexiko möhrenrot 55 3. salmiana, Austrocylindropuntia, Argentinien/Paraguay/Brasilien hellgelb 23 4. sanguiniflora, Parodia, Argentinien blutrot 40 4. sciurus, Echinocereus, Niederkalifornien rosapurpur 70 4. scheerii, Echinocereus, Mexiko rosenrot 48 4. scheerii, Opuntia, Mexiko schwefelgelb 80 12. schiedeana, Mammillaria, Mexiko weiß 15 4. schneideriana, Lobivia, Bolivien beige 50 4. schreiteri, Lobivia, Argentinien purpur 32 4. schumannii, Opuntia, Südamerika gelblichrot 35 15.

25 28 56, 71 74 69 76 21 31 54, 73 23 29 58, 71 22 20 77 74 73 54 27, 75 78 72 27 75 78 71 74 74 78

Gattung

Herkunft

Blütenfarbe

Blütendurchmesser Jahr der Blühfähigkeit Seite bzw. Abbildung

Art

mm schumannianus, Eriocactus, Paraguay/ Argentinien senilis, Rebutia, Argentinien sericata, Espostoa, Peru serpentinus, Nyctocereus, Mexiko setispinus, Hamatocactus, Mexiko silvestrii, Chamaecereus, NordArgentinien silvestrii f. aurea, Chamaecereus soehrensii, Opuntia, Argentinien spachianus, Trichocereus, Argentinien spegazziniana, Aylostera, Argentinien spinosissima, Mammillaria, Mexiko strausii, Cleistocactus, Argentinien/ Bolivien sublimiflora, Lobivia, Argentinien submammulosus, Notocactus, Argentinien/Uruguay tabularis, Notocactus, Uruguay tenuissima, Copiapoa, Nord-Chile trigonus, Ariocarpus, Mexiko texensis, Homalocephala, Texas/ Mexiko tomentosa, Opuntia, Mexiko trollii, Oreocereus, Argentinien/ Bolivien tubiflora, Echinopsis, Argentinien/ Brasilien turbinata, Echinopsis, Argentinien viereckii, Echinocereus, Mexiko viereckii, Gymnocactus, Mexiko violaceum, Acanthocalycium, Argentinien violaciflora, Rebutia, Argentinien violaciflora var. densispina, Rebutia verschaffeltii, Austrocylindropuntia, Bolivien walterspielii, Lobivia, Bolivien wessneriana, Rebutia, Argentinien wildii, Mammillaria, Mexiko williamsii, Lophophora, Mexiko wrightiana, Lobivia, Peru zeilmanniana, Mammillaria, Mexiko zegarrae, Gymnocalycium, Bolivien

gelb rot weiß weiß gelb/rot

60 6. 30 1. 30 10. 100 5. 50 2.

31 69 77 76 20, 72

scharlachrot scharlachrot goldgelb weiß/gelblich dunkelrot karmin

34 34 24 120 30 8

3. 3. 8. 6. 2. 5.

70 60 78 76 69 57, 71

dunkelkarmin leuchtend karmin

15 65

6. 3.

19, 76 74

gelb gelb blaßgelb gelb rosa mit rotem Schlund feurigrot

40 50 18 50

4. 4. 4. 8.

72 72 51 28

55 8. 50 15.

55 78

rosa

32 10.

77

weiß mit grün reinweiß violettrot violettrosa

100 80 80 30

4. 5. 4. 4.

68 68 75 55

violett hellviolettrot violett

52 30 35

4. 3. 4.

30 69 22

orangerot karmesinrot blutrot weißlich blaßrot/weiß lilarosa purpur weiß mit rosa

35 45 55 7 20 40 6 40

5. 4. 3. 2. 8. 5. 2. 4.

78 74 69 56, 71 52 74 57, 71 53